Как разобрать розетку simon

Делаем умный выключатель из розетки Xiaomi

В случае использования Zigbee версии, вы получите дополнительную «плюшку» в виде расширения покрытия сигнала.

В каких случаях имеет смысл такая переделка:

• вы хотите оставить свои аналоговые выключатели;
• вы хотите сэкономить на умных выключателях (розетка стоит в 2 раза дешевле);
• вы хотите сделать проходной выключатель.

• Для начала необходимо снять укрывающую механизмы рамку. Делается это, как правило, путем отщелкивания рамки от каркаса.
• Следующим этапом разбора розетки будет откручивание сердцевины. Просто открутите один или два болта, в зависимости от конструкции розетки и демонтируйте сердцевину.
• Далее переходим к снятию конкретно механической части розетки. Для того, чтобы снять механическую часть, необходимо открутить два болта, которые держат розетку в коробке.
• Сняв механизм, вы можете отсоединить провода и подсоединить их к новой розетки, заменив неисправную. В том случае если новая розетка также окажется нерабочей, значить необходимо искать причину ваших бед в другом месте.

Стоит также оговориться, что ваши розетки могут разбираться другим способом, потому, что любой производитель оставляет за собой право, делать механизмы так как ему хочется. От сюда и процедура разбора и сбора будут отличаться.

Правила техники безопасности

Неукоснительное соблюдение правил техники безопасности – это неотъемлемый этап подготовительных работ, которые необходимо провести перед демонтажем розетки любого типа. Первое, что нужно сделать – обесточить часть помещения, в которой будут проводиться работы.

Обычно в старых жилых домах электрическую проводку можно разделить на три группы: освещение, розетки, электрические плиты. Соответственно для обесточивания розеток нужно отключить в распределительном щитке автомат, отвечающий за подачу напряжения в розетки. После этого нужно убедиться в отсутствии напряжения в электрической сети.

Проверить это можно несколькими способами:

1. Воспользоваться отверткой – индикатором напряжения.
2. Кнопкой выключателя включить и выключить свет в комнате.
3. Подключить к розетке любой бытовой электрический прибор и проверить, работает ли он.

Если демонтаж розетки осуществляется в темное время суток, следует позаботиться о наличии хорошего источника искусственного освещения.

Любые работы, связанные с электропроводкой, нужно выполнять сухими руками.

В монтаже нет ничего сложного. Главное — следовать инструкции и уметь пользоваться инструментом. Действовать нужно так:

• установить механизм в подрезетнике. Для этого на корпусе устройства предусмотрены крепежные отверстия;
• подсоединить провода к клеммам. Снять изоляцию с них нужно заранее;
• закрепить подрозетник. Если планируется установка розеток Legrand в бетонную стену, применяются дюбеля. Когда основание деревянное или пластиковое, подойдут шурупы. Если работаете с металлической поверхностью, используйте саморезы или винты. Подготовить монтажные отверстия можно с помощью дрели.
• закрепить рамку и декоративную коробку. Последняя крепится на винты в центре панели.

Внимание: перед тем, как установить розетку Legrand Etika, отключите подачу электроэнергии. Определить, есть ли в сети напряжение, можно специальным тестером или отверткой индикатором.

Чистый-чистый удлинитель

Пластиковый корпус удлинителя, особенно белый, довольно быстро покрывается пылью и жиром, особенно если расположен вблизи плиты и кухонной утвари.

Очистить «тройник» от грязи поможет пищевая сода или моющий гель для посуды. Прежде чем вы приступите к работе, выньте шнур удлинителя из розетки, а затем открутите винтики на корпусе и аккуратно отделите его пластиковые части: нижнюю и верхнюю. Не трогайте среднюю часть с проводами. Удалите загрязнения на пластике содой или моющим составом. Затем промойте чистой водой и просушите на солнышке, а если надо быстро – с помощью фена. Верните чистый корпус удлинителя на место и закрутите винтики.

Если предмет не очень грязный, достаточно будет протереть его поверхность влажными салфетками, не разбирая корпус. В труднодоступные места можно проникнуть ватной палочкой, смоченной в мыльном растворе из хозяйственного мыла, которое прекрасно расщепляет жир.

Как очистить розетки эффективно и безопасно

Розетки – совсем другое дело. С ними будет сложнее: придется вырубить подачу электричества ко всей квартире. После отключения счетчика обязательно убедитесь, что ток действительно отсутствует (включите в розетку утюг или фен чтобы проверить). Затем небольшой отверткой открутите корпус от розетки и положите в емкость с теплой мыльной водой.

Для испачканных жиром кухонных розеток подойдет средство «антижир». Запомните: мыть надо только отвинченный пластик. Все, что находится внутри, нельзя протирать даже сухими тряпками, а тем более влажными! Единственное, вы можете избавиться от пыли внутри розетки при помощи включенного на холодный обдув фена.

Как только корпус отмокнет в моющем средстве, потрите его тряпочкой или маленькой щеточкой, начисто ополосните и полностью просушите. Прикрутите розетку на место и любуйтесь ее белизной!

Возвращаем белоснежность шнурам телефонных зарядников

Загрязненные белые шнуры зарядных устройств и наушников легко очищаются спиртовой салфеткой, гелем для чистки плиты или кафеля, средством для снятия лака на основе ацетона. Чернота образуется от смеси пыли, сала и пота от рук, поэтому удаляется она элементарно.

Видео: как безопасно помыть электроудлинитель

Часто встречающиеся неисправности

Все проблемы следует делить на две группы: неисправности электродвигателя и все остальные.

Электродвигатель можно считать отдельным узлом. Если выгорают контакты якоря под щетками, случается межвитковое замыкание или горит обмотка, двигатель не ремонтируется. На дорогих профессиональных моделях иногда есть смысл заменить двигатель на оригинальный. Менять двигатель на изношенном дешевом электрорубанке смысла нет, проще купить новый инструмент.

Две частые и простые неполадки электрической части, которые легко устранить своими руками в домашних условиях:

• износ щеток;
• обрыв провода питания.

Щетки

О проблемах со щетками говорят следующие признаки:

• двигатель теряет мощность;
• работает более шумно;
• под вентиляционной решеткой сильное искрение;
• в воздухе запах озона.

В этом случае следует немедленно прекратить работу. Иначе выгорят контакты на роторе (якоре) и замена щеток на новые уже не поможет.

Как правило, сильнее стирается одна щетка. Вторая остается достаточно длинной. Если это так, можно сменить одну щетку. Если короткими стали обе щетки, меняют их вместе.

На разных моделях щетки крепятся и меняют по-разному. Поэтому замену щеток начинают с изучения конструкции электрорубанка.

• если на корпусе у вентиляционной решетки двигателя есть две заглушки, их откручивают и извлекают щетки с пружинами;
• если резьбовых заглушек нет, снимают боковую панель, открывая доступ к валу ротора и щеткодержателям.

Проводка

Провода ручных электрорубанков чаще всего ломаются в двух местах: на месте сгибов ближе к входу в инструмент и вилке:

1. В первом случае – из-за большого числа циклов изгибов.
2. Во втором – обгорание провода в вилке из-за неплотного контакта с розеткой. Для диагностики следует открыть крышку в том месте, где присоединяется провод и проверить питание «контролькой». Если электричество не поступает, меняют весь провод.

Нерентабельные поломки

Другие неполадки электродвигателя не специалисту в домашних условиях устранить сложно. Чаще всего нет смысла это делать и в мастерских из-за дороговизны ремонта и отсутствия гарантий. Маловероятно, что уже достаточно изношенный рубанок с новой, но не оригинальной запчастью прослужит долго.

Механика

Из механических неполадок легче всего устраняется обрыв ремня. Если рубанок исправно работает, мотор развивает обороты в штатном режиме, а барабан не крутится, это 100% обрыв или растяжение и проскальзывание ремня.

Неисправность подшипников ножевого барабана проявляется повышенным шумом и вибрацией.

Работать в этом случае уже нельзя. Разрушения будут нарастать, в итоге барабан с ножами начнет прыгать и перестанет строгать или заклинит. Подшипники меняют на новые. Это стандартизированные детали, и подобрать аналог несложно.

В советские времена подшипники маркировались простыми номерами (202, 205 и т.д.) Современная маркировка сложнее, но подобрать по ней подшипник не проблема. Если неизвестна маркировка, можно подобрать подшипник по внешнему и посадочному диаметрам и ширине обоймы в мм.

На видео замена подшипников электрорубанка SKIL 1565 LD:

На видео съем подшипника решен остроумно. Посадка подшипника выполняется неграмотно. Для этого используются металлические трубки, соответствующие диаметру внешней или внутренней обоймы:

• для посадки во внешнее гнездо – трубка по внешнему кольцу;
• для посадки на вал в других вариантах – трубка по диаметру внутреннего кольца, чтобы не разрушить сепаратор.

При посадке важно не допустить перекоса обоймы. При ударах нижняя часть ножевого барабана должна опираться на твердую поверхность, а не удерживаться за счет пластикового корпуса, как на видео. Хотя можно посадить подшипник и при такой опоре, но без перекосов и аккуратными легкими ударами. При сильных ударах может повредиться нижняя сторона корпуса.

Надо сказать, что далеко не на всех моделях посадка подшипника выполнена так, как у SKIL 1565 LD. У многих вал подшипника в монолите с барабаном и не снимается отдельно. И сам подшипник посажен не в барабане, а в корпусе электрорубанка. Тогда его снимают по-другому.

Если исключить электродвигатель, то электрорубанок – это простой механизм, в котором ломаться особо и нечему.

В любом случае, механическая часть любого электрического рубанка проста. Т.к. это всего лишь 2 ножа закрепленных на валу с двумя подшипниками, которые в движении приводит электродвигатель. При желании можно разобраться в устройстве и устранить большую часть популярных неисправностей своими силами. И в этом всем вам поможет данная статья. Если остались вопросы, то задавайте их нам через форму комментариев расположенной сразу под этой статьей.

Перед началом ремонта проводят комплексную диагностику , разбираются в особенностях неисправности. Заранее изучают информацию о характерных поломках техники.

Причины отсутствия подачи пара и их устранение

Устройство чаще всего перестает подавать пар из-за образования накипи . Нагревательный элемент плохо пропускает тепло, а отверстия, через которые выходит пар, забиваются. Надо провести очистку. Есть два способа – механический и химический.

Механическая чистка

Сначала вытаскивают вилку прибора из розетки и отключают систему подачи воды. Достают электронагреватель и очищают налет. Бак моют раствором уксуса или специальным средством от накипи. Весь процесс следует фотографировать, чтобы после прочистки не возник вопрос, как собрать отпариватель для одежды. Иначе могут остаться лишние детали.

Химический способ

При химическом способе разбирать и отключать прибор от сети не нужно. В емкость наливают раствор уксуса, включают, нагревают до тех пор, пока не образуется пар, и выпускают до его полного испарения.

Благодаря этим действиям очистятся:

• нагревательный элемент;
• проводящие трубки;
• отверстия распылителя.

Если после этой процедуры пар так и не выходит, нужно обратиться к специалистам.

Выход из строя нагревательного элемента — частая причина поломки отпаривателя

Неисправность электроники отпаривателя

Устройство не будет работать при сбое электроники. Недостаточная герметизация приводит к оседанию пара и налета на кнопках, дисплее и элементах схемы. Проверяют работоспособность электроники, неисправные компоненты меняют.

Выход из строя нагревательного элемента

Нагревательный элемент перегорает из-за:

• использования неочищенной воды;
• скачков напряжения;
• неправильной эксплуатации.

Самому ремонтировать дома ТЭН не рекомендуют, это может привести к печальным последствиям – замыканию и пожару. Дома можно только проверить тестером не перегорел ли он . В нормальном состоянии прибор показывает сопротивление в 20-60 Ом.

Неисправности помпы

Если помпа неисправна, струя пара будет недостаточно мощной. Корпус полностью разбирают. В отдельных моделях для фиксации используют винты с уникальным рисунком шляпки. Разбор помпы, как и дальнейшая сборка, требует осторожности и терпения. Вначале мультиметром на внутренних клеммах проверяют напряжение к двигателю и целостность обмотки. Если цепь разомкнута, а сопротивление зашкаливает, значит, сгорела обмотка . Подбирают провод с нужным сечением и перематывают двигатель, или в сервисном центре заказывают новую помпу.

Если отпариватель гудит, а пар не качает, надо проверить, не мешает ли помпе мелкий мусор. Ее следует почистить.

Течет вода

Вытекание воды – это одна из самых частых поломок парогенераторов и гладильных систем. При обнаружении протечки надо немедленно отключить устройство и приступить к поиску причины.

Неисправность может случиться из-за:

• Неправильно расположенного или поврежденного шланга. В этом случае образуется водяная пробка, в результате в системе нарушается циркуляция воды. Если вовремя не принять меры, отпариватель сломается окончательно.
• Поломка клапана. Заменой детали должен заниматься профессиональный мастер.
• Погрешности во время работы прибора и его обслуживания. Гладильные системы оборудованы регуляторами температуры. На них нанесены отметки, которые указывают на время вероятного включения подачи пара для осуществления парового удара. Если температура не достигла необходимого значения, подачи пара не будет. Кнопку следует нажимать после отключения индикатора разогрева.

Иногда причина заключается в производственном браке . Нужно вернуть товар в магазин для замены.

Прибор сам отключается

Случается так, что в отпариватель залита вода, он нагревается, начинает работать, подавать пар, но спустя минуту его подача прекращается. Устройство никак не реагирует на нажатие кнопки, индикаторы не мигают , горит лишь индикатор включения.

Проблему надо искать в:

• нагревательном элементе;
• термореле;
• пароклапане.

Необходима полная диагностика.

Причины неполадок отпаривателя могут быть разные, поэтому предварительно проводят диагностику

Аппарат не включается

Отпариватель может не включаться из-за:

• Поврежденного шнура. Если нет видимого повреждения, самому определить перебитый участок трудно. Надо вызвать мастера.
• Неисправности проводки. Устройство немедленно отключают от сети. За решением проблемы обращаются в сервис.
• Скопления отложений. У определенных моделей имеется функция очистки от накипи. Устройство не заработает, пока не будет проведена очистка.
• Сломанной розетки или отсутствия электричества.

Гладильный прибор невозможно включить, если перегорела одна из следующих деталей:

• Плата управления. Необходима помощь специалиста.
• Кнопка включения. Ее меняют в сервисном центре. Но бывают ситуации, когда она западает. Если деталь провалилась, вилку отпаривателя вытаскивают из розетки и нажимают на кнопку несколько раз.
• Индикатор включения. Если лампочка не загорается, надо попробовать нажать на пусковой механизм, который отвечает за подачу пара.

Не работает терморегулятор

Терморегулятор перестает работать, если пришли в негодность силиконовые прокладки. Они портятся при длительной работе устройства и из-за сильного перегревания. В раскаленном состоянии нагревательный элемент плавит силикон, в результате вода окрашивается и не превращается в пар полностью . Необходимо менять само устройство или терморегулятор. При нарушении его работы вода в приборе остается холодной. Ремонт проводят в мастерской.

Почти на все ручные и напольные отпариватели выдается гарантийный талон. По нему неисправный аппарат ремонтируют в сервисном центре. Если такая возможность отсутствует можно попытаться устранить поломку самостоятельно, но лучше обратиться к опытным специалистам.