Sv1ca-4.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разводка кабеля под розетку

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Шаг 2: Готовим план и схемы

Перед тем сотавлением схем, как будет расположена электрика на кухне, определяется место для установки техники.

Рисунок 4. Расположение электроприборов на кухне

Составления плана, на котором указано место установки кухонного гарнитура или встроенной техники и электроприборов, недостаточно для определения количества и сечения кабелей, для расчета устройств защиты.

Для этого необходимо предпринять следующее:

  • Определить, однофазная или трехфазная сеть питания в квартире. При втором варианте выполняется проводка со значительным запасом мощности для подключения энергоемких потребителей.
  • Рассчитать максимальную мощность всех одновременно подключенных электроприборов. Значения мощности нужно брать из паспорта каждого прибора и суммировать их.

Где можно и где нельзя ставить розетки

Требования к установке розеток приведены в главе 6.6 ПУЭ. Они должны находиться на высоте, удобной для подключения приборов, но не более 1 м от пола. Розетки располагают от газопроводов на расстоянии не менее 0,5 метра. Выбирают модели с защитными шторками. Хороший вариант – применение скрытых в столешнице или в шкафу розеток.

На розетки и подключенные электроприборы рядом с мойкой может попадать вода. Поэтому при определении места установки розеток руководствуются требованиями главы 7.1 ПУЭ и ГОСТ Р 50571.7.701-2013. В этих нормативных документах помещение разделено на три зоны. Область рядом с раковиной на расстоянии 60 см по вертикали, а по горизонтали ограниченная шириной раковины, относится к зоне 2.

Требования к электроприборам в зависимости от зон приведены в пункте 7.1.47 ПУЭ и сведены в таблицу 1.

Установка розеток для электробезопасности производится вдали от раковины и плиты, на расстоянии не менее 60 см. Такое расположение поможет избежать повышенной влажности и повреждения корпуса в результате теплового воздействия. Если возникает необходимость установки розеток под мойкой, выбирают имеющие степень защиты от попадания влаги не менее IP 44.

При выборе распределения розеток исключают возможность провиса проводов от электроприборов. Электроприборы должны находиться не дальше 1 метра от розетки. Розетки следует располагать равномерно, не допуская их группировки в одном месте. Для подключения мощных электроприборов предусматриваются отдельные линии.

При проектировании избегают применения удлинителей и тройников во избежание пожара.

Рисунок 5. Возгорание удлинителя

Как расположить светильники

Правильное размещение светильников на кухне позволит не только быстро и безопасно готовить пищу, но обеспечит уют и комфорт. Причем яркость света для зоны, где происходит приготовление пищи, и для обеденной различается.

Рисунок 6. Пример организации подсветки рабочей зоны кухни

Светильники располагаются в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Подробно о выборе светильников и способах организации освещения на кухне можно прочитать здесь.

Как и где проложить кабельные линии

При выборе способа прокладки учитывают требования ПУЭ.

Рисунок 7. ПУЭ пункт 7.1.39

Согласно требованиям ПУЭ в кухнях квартир прокладывать кабель можно скрытым способом. Выбирая тип проводки, учитывают воздействие водяного пара и высоких температур на кухне. Такое влияние на электропроводку может привести к преждевременному выходу из строя изоляции и стать причиной пожара из-за короткого замыкания.

При наличии подвесного потолка открытую электропроводку пропускают по потолку. Согласно требованиям пункта 7.1.38 ПУЭ она будет считаться скрытой.

Рисунок 8. ПУЭ пункт 7.1.38

В этом случае можно сэкономить время и средства за счет того, что проводка проложена по самому короткому пути. При этом она защищена от механических воздействий.

Рисунок 9. Пример организации электрической проводки за подвесным потолком

Можно выполнить и скрытую проводку, заведя кабель в полости потолочного перекрытия. При таком способе монтажа применяются специальные трубы, рукава или коробы.

Для скрытой электропроводки на кухне необходимо заранее штробить стены , где будут проложены кабели. При таком способе прокладывания проводки в штрабы укладываются кабели, которые затем заполняются цементом. Далее на стены наносится финишное покрытие.

При проектировании скрытой проводки нельзя планировать расположение штраб ближе 15 см от потолка. Также нужно избегать прокладывания линий ближе 10 см от оконных и дверных проемов. Не допускается нахождение линий ближе 40 см от газовых труб.

Запрещается делать штрабы в несущих стенах здания. Это может снизить прочность конструкции. При штроблении стен нельзя допускать превышения их длины и ширины более чем на 25 мм. Максимально возможная длина штраб не должна превышать 3 м.

Один из вариантов скрытой проводки – прокладывание кабеля по полу.

Схема поэтапного подключения двойной розетки

Прежде, чем подключать двойную розетку в уже готовый подрозетник, нужно провести подготовку. С помощью индикаторной отвертки проверяется принадлежность проводов: фаза, ноль и земля. Делается это очень просто. К оголенным проводам подносится жало отвертки, а место с лампочкой прикрывается пальцем. Если в момент касания к жиле появляется световой сигнал, значит это фаза.

Индикаторная отвертка нужна для определения принадлежности проводов: фаза, ноль и земля

Не у всех и не всегда под рукой оказывается индикаторная отвертка. В таком случае поможет цветовая маркировка кабелей:

  • Красный или коричневый цвет указывает на фазу;
  • Синий или голубой — ноль;
  • Желто-зеленый всегда будет заземление.

В случае установки розетки на новое место, следует подготовить для нее нишу. С помощью перфоратора или дрели высверливается отверстие, выводятся провода, устанавливается подрозетник. Провода можно вывести из каждого подрозетника отдельно или проложить путем шлейфа от одного в другой. Таким образом, в одном стакане должно получиться две фазы, два нуля и одна земля. Во втором — по одному из каждого провода. Нужно учитывать, что провод заземления нельзя протягивать шлейфом, он может только ответвляться.

Следующим шагом будет отключение электричества полностью в квартире или только в том помещении, в котором проводятся монтажные работы. Еще раз проверяется отсутствие питания в сети.

Корпус розетки разбирается. Выкрутив крепежные винты, снимается пластиковая накладка. Винты на клеммах ослабляются, к ним поочередно подсоединяются подготовленные провода.

Схема поэтапного подключения двойной розетки к двум подрозетникам выглядит следующим образом:

  • К центральной клемме в обеих конструкциях подводится провод РЕ (заземление);
  • К левой клемме первой розетки подключаются два фазных провода, к правой — два нулевых;
  • Таким же образом подключается вторая электророзетка, только подсоединяется по одному проводу на крайние клеммы и один (земля) на центральную.
  • На завершающем этапе розетки прикручиваются саморезами к подрозетнику, сверху на них крепится верхняя панель.

Помимо двойной розетки можно подключить розетку с двойным выключателем

Распределительная коробка должна иметь пятижильный кабель и отдельный провод заземления. Для двойного выключателя с розеткой схема подключения выглядит так:

  • С применением перемычки на переключатель подается фаза;
  • Земля и ноль от щитка идут только к розетке;
  • Две свободные жилы подсоединяются к двум узлам рубильника, через которые идет фаза на обе группы освещения;
  • В распредкоробке ноль и землю скручивают с жилами от освещения.

Нанесение разметки на стену

Размещают будущую розетку на стене, недалеко от идущего кабеля. Перед монтажом на стене делается разметка. Для этого отмечаются центры первого и второго подрозетников. Расстояние от одной точки до другой должно составлять не меньше 7 см. Отклонение от этого указателя чревато неровной постановкой декоративной крышки розетки. Оба подрозетника должны находиться строго в горизонтальной или вертикальной плоскости. В этом поможет строительный уровень.

Разводка розеток и скрутка проводов

Этап разводки является одним из самых важных в процессе подсоединения двойной розетки. Нужно подсоединить питающий провод к контактам, путем протягивания его от распределительной коробки к розетке. На перфоратор или дрель надевается сверло, диаметр которого равен или немного больше сечения прокладываемого провода.

Ножом или специальным инструментом разрезается кабель и освобождаются жилы. Скрутка выполняется непосредственно в стакане. Сначала оголяются первые 1-1,5 см провода, потом скручиваются друг с другом. Для надежности места соединения рекомендуется спаять.

Читать еще:  Максимальный импульсный ток кабеля

В отверстие первого розеточного стакана протягивают основной кабель, в отверстие другого — вспомогательный. Далее, провода подключаются к механизму розетки.

Тонкости крепления подрозетников

Подрозетники бывают двух видов: с зажимными лапками и те, которые крепятся с помощью шурупов. Вторые считаются более надежными, т.к. в процессе эксплуатации зажимы могут расшататься и конструкция выпадет. Также они могут быть одинарными круглыми или вытянутыми сразу для двух розеточных механизмов. Для установки двойной розетки и подключение проводов в деревянном доме, применяются металлические изделия.

Стакан для двойной розетки устанавливается в заранее подготовленную нишу

Делается ниша для подрозетника с помощью перфоратора и насадки-коронки. Для надежной фиксации используется алебастровая или цементная смесь. Внутренние стенки отверстия смачиваются водой, далее на них и наносится раствор. Нужно выждать время 20-30 минут, чтобы алебастр успел схватиться и только после этого устанавливать стакан.

После заглубления в нишу положение подрозетника выравнивается с помощь уровня. Пустоты между стенками и стеной заполняются оставшимся раствором. Ножом подчищаются неровности, и убирается излишек смеси.

Крепление стакана в стене из гипсокартона проводится немного легче. В стене проделываются отверстия для будущей розетки, устанавливается подрозетник с уже протянутыми проводами и закрепляется с помощью прижимных лапок. Потом с помощью крепежных винтов плотно прижимается к стене.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

  • Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
  • Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
  • Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для защитного заземления. Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

  • Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
  • Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру сечения провода. Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

  • В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
  • Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

  • Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
  • Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Кабель для розеток. Выбор и прокладка

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Розеточные группы — основная часть организации энергоснабжения любого дома. Многообразие подключаемых к сети бытовых приборов привело к тому, что розеток нужно много, и быть они должны буквально во всех помещениях. А для того чтобы все функционировало в нормальном режиме необходимо правильно подобраться сечение кабеля, а так же защитно-коммутационную аппаратуру.

Читать еще:  Как сделать светящийся выключатель

Выбор кабеля для подключения розеток

Нужно учитывать, что какой кабель для розеток будет выбран, такой получится и надежность системы. Бытовые электроприборы серьезно различаются по мощности, поэтому при выборе сечения кабеля стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

    Определить мощные энергопотребители мощностью от 1кВт и выше, которые могут работать продолжительное время (стиральная машина, кондиционеры, духового шкафа варочная панель и пр.). Такие электроприборы должны иметь индивидуальную розетку, которая подключается напрямую из распределительного щита. Сечение кабелей для таких устройств подбирается индивидуально исходя из их мощности. Так для питания стиральной машины или духового шкафа мощностью до 3,5 кВт (

16A) подойдет медный кабель с сечением жил 2,5 мм² (например, можно использовать ВВГ-Пнг 3х2,5), а для варочной панели, мощность которой составляет 7-8 кВт (

32-37A) рекомендуется использовать такой же кабель, но уже сечением 6 мм² (например ВВГ-Пнг 3×6).

  • Остальные потребители в квартире или доме будут подключаться к общим розеточным группам. Для таких групп рекомендуется использовать кабели с медными токопроводящими жилами сечением 2,5 мм².
  • Как видно, выбор сечения жил кабеля напрямую зависит от мощности электроприборов, которые в дальнейшем будут подключаться.

    Способы прокладки кабеля

    Прокладка кабеля может выполняться, как скрыто (в полах, в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, бороздах, штрабах), так и открыто (в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.). Оба способа имеют свои плюсы и минусы:

    Скрытый монтаж. Монтаж кабеля в штробе стен или в слое подготовки пола является оптимальным вариантом для жилых помещений, строительные конструкции которых выполнены из негорючих материалов. При таком способе прокладки кабель для розеток будет скрыт и не станет портить интерьер. Стоит отметить, что прокладка кабеля за подвесными потолками, так же является скрытой и в зависимости от группы горючести материалов, применяемых при изготовлении потолков, прокладку кабеля следующим производить следующим образом:

    • подвесные потолки группы горючести Г1 — в неметаллических трубах и коробах;
    • подвесные потолки группы горючести Г2 — в неметаллических трубах и коробах со степенью защиты IP4X;
    • подвесные потолки группы горючести Г3 и Г4 — в металлических трубах и коробах, обладающих локализационной способностью (должны выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания стенок). Рекомендуемая толщина стенок выбирается из таблицы.

    Скрытая прокладка электропроводки в деревянных домах так же допускается при условии размещения кабелей и проводов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.

    Открытый монтаж кабеля.Не всегда есть смысл прятать кабель. Например, если нужно пустить небольшой участок трассы в квартире со свежим ремонтом или произвести разводку в срубе. Оптимальным вариантом в таком случае является прокладка кабеля (провода) в пластиковом коробе или же на специальных изоляторах. Стоит отметить, что по сгораемым конструкциям допускается открытая прокладка не распространяющим горение одиночным кабелем сечением не более 6 мм².

    Важно отметить, что какой бы вариант вы не выбрали для прокладки электропроводки для розеток необходимо помнить, что должны использовать кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, например ВВГнг, ВВГнг-LS.

    Защита кабеля от перегрузок

    Одновременное использование нескольких мощных бытовых электроприбор подключенных в одной комнате могут вызвать перегрузку вашей электрической сети. Это может привести к перегреву мест соединений и последующему пожару. Чтобы этого не произошло, следует применять автоматические выключатели (АВ), которые и обеспечиваю защиту кабеля от перегрузок. Номинал АВ выбирается наименьшим по расчетным или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы он не отключался при кратковременных перегрузках (пусковые токи, токи при самозапуске и т. п.). Так для общих розеточных групп рекомендуется использовать автоматический выключатель номиналом 16А (максимально-допустимый ток, подключаемый к одной розетке группы), варочной панели мощностью 7 кВт – 32А и т.д.

    Кроме того, для защиты от перегрузки могу использоваться дифференциальные автоматические выключатели, которые так же обеспечивают защиту от поражения электрическим током вследствие повреждения электропроводки или неисправности электроприбора.

    Как провести проводку в доме

    Чтобы не углубляться в школьный курс физики, не приводить многочисленные формулы, мы простыми словами дадим определение: под электрическим током понимают направленное движение заряженных частиц. Движение всегда происходит по кругу. Как правило, электрики называют положительный заряд — фазой, отрицательный – 0 (ноль). Таким образом, замыкая цепь, лампочка загорается. Если разомкнуть – гаснет. На словах все очень просто. На деле же многие предпочитают вызвать специалистов и самим даже не пробовать устранить какие-либо неполадки в проводке. Во многих случаях это вполне оправдано. Если человек не имеет малейшего представления об электричестве и его законах, то ему лучше ничего и не делать. Ведь провода под током представляют реальную опасность.

    Если же вы имеете пусть даже небольшое представление об электричестве, то вам не составит никакого труда самостоятельно выполнить некоторые работы. О том, как провести проводку в доме, мы и поговорим ниже.

    Первое, что нужно сделать, это обнаружить питающие провода (фазу и 0). Это основа основ. Сколько бы в распределительной коробке не было скруток, сколько бы не было проводов – там всегда должны быть фаза и 0. Для того, чтобы определить положительный заряд, применяют отвертку-тестер. Если заряд провода положительный, отвертка световым сигналом укажет на это. Если отрицательный – сигнал будет отсутствовать.

    Интернет-розетки :пошаговые правила крепления. Как самостоятельно установить и как подсоединит витую пару к розетке

    Интернет-розетка предназначена для подключения различных приборов с разными разъемами к одной сети. Она отличается по типу подсоединения от других розеток, поскольку имеют витую пару – 8 отдельных проводок, соединенных между собой по 2, образуя 4 пары. Это позволяет приглушать помехи других сетей и обеспечить высокую скорость передачи данных. Для такой розетки устанавливается специальный разъем для сетевого подключения — RJ-45. Несмотря на то, что сетевая розетка — это что-то новое в электрооборудовании, подключить ее достаточно просто и можно даже своими руками. Для этого необходимо разобраться, что такое розетка 8P8C и, как осуществляется подключение провода витая пара к розетке.

    Оглавление:

    1. Из чего состоит интернет-розетка?
    2. Виды и типы интернет-розеток
    3. Интернет-розетка: установка витой пары
    4. Распировкка витой пары
    5. Как установить интернет розетку?
    6. Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет
    7. Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?
    8. Ошибки при установке интернет – розетки

    Из чего состоит интернет-розетка?

    Интернет-розетка – сетевое оборудование, выполняющее функцию пассивной коммутации приборов к локальной сети, посредству разъединителей. Розетки разъемов RJ-45 могут быть двух типов, как и стандартные розетки, то есть: наружными и врезными. Наружные устанавливаются поверх стены, а врезные монтируются в стену. Компьютерный разъем RJ-45 состоит из двух конструктивных элементов:

    • лицевая часть – наружная панель с патч-кордами;
    • внутренняя часть – подрозетник и короб с клеммами, в которые вставляются контакты.

    В розетку подключается витая пара, которая представляет собой 4 пары отдельных проводов. соединяющихся между собой по цвету. Схематически кабель витой пары выглядит следующим образом:

    • наружная часть – внешняя оболочка;
    • второй круг – экран-фольга;
    • третий круг – дренажный провод;
    • четвертый круг — цветовые пары помещены в защитную пленку;
    • внутренняя часть – витая пара.

    Каждый провод подключается в клеммы по определенной схеме. Этот тип подключения называется кроссировка. В зависимости от скорости сигнала, в интернет-розетках могут использоваться 2 пары и 4 пары проводов, которые используются для подключения к сетям с высокоскоростным интернетом и средней скорости.

    Виды и типы интернет-розеток

    Розетки под разъем RJ-45 бывают разных видов, несмотря на то, что RJ-45 – стандарт подключения витой пары разных сетевых коммуникаторов. С помощью витой пары можно построить любой канал для передачи данных для создания сетей локального и общего пользования. Интерфейс RJ-45 – унифицирован для подключения к интернету, но бывает несколько классификаций интернет-розеток по следующим параметрам:

    • количеству разъемов. По этому принципу делят розетки на одинарный, двойной и терминальный тип на 4-8 разъемов. Есть также комбинированные розетки, которые имеют коммутаторы для подключения RJ-45 и разъемов USB, HDMI.
    • скорости интернета. По этому критерию разделяют розетки на категории по скорости передачи данных: до 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с и 10 Гбит/с на 50 метров.
    • способу монтажа. По этому принципу розетки делятся внутренние и накладные. Внутренние розетки представляют собой клеммы с контактами, которые устанавливаются в стену, а наружные монтируются поверх стены.
    Читать еще:  Розетка кабельная шк 4х15

    Выпускаются также кейстоуны – это модульный порт, который универсально подходит под самые распространенные типы компьютерных разъемов и устанавливается в стандартный блок розетки.

    Интернет-розетка: установка витой пары

    Для подключения интернет-розетки нужно провести кабель витая пара, который и обеспечит подключение коммуникаций. Для этого необходимо провести ветвь от магистрального канала провайдера. Стандартные линии интернет-коммуникаций прокладываются снаружи, поэтому придется провести кабель в стене своими руками. Для этого используется гофрированная трубка, которая прокладывается в канале бетонной или гипсокартонной стены. Прокладывать кабель нужно там, где будет устанавливаться Wi-fi роутер, либо сама розетка. Лучше устанавливать витую пару скрытым способом, чтобы скрыть инженерные коммуникации. Если установка проводится открытым способом, то нужно, чтобы кабелю хватало длины, и он не был в натяжении.

    Распировкка витой пары

    Каждый провод кабеля RJ-45 устанавливается в определенное место. Если неверно распировать кабель, то витая пара не будет подключена корректно, а розетка – соответственно не будет работать. Существует два способа распировки: прямой и перекрестный. Прямой заключается в присоединении девайсов через маршрутизатор. Второй тип позволяет соединять коммуникации между собой. Также, эти методы распировки известны, как тип «А» и тип «Б». По типу «А» распировка осуществляется по парам:

    1. Бело-оранжевый и оранжевый.

    2. Бело-зеленый и синий.

    3. Бело-синий и зеленый.

    4. Бело-коричневый и коричневый.

    По типу «Б» все провода подключаются идентично, только зеленая и оранжевая пара меняются местами на схеме. При подключении витой пары оставляется 10-15 см, а остаточная часть отрезается. Затем нужно освободить провода от оболочки (изоляции) и провести их зачистку. Для этого лучше использовать специальный инструмент – кримпер – клещи для обжима коннекторов. Затем нужно выпрямить все провода и подключить их по схеме, где каждому цвету соответствует определенное место. После того, как провода размещены в клеминик, остатки обрезаются. Распировка проводится перед тем, как смонтировать интернет-розетку или, когда она уже установлена для подключения.

    Как установить интернет розетку?

    Процесс монтажа интернет-розетки состоит из нескольких этапов:

    • проведение разводки. На этом этапе проводится провод для интернете, который будет использоваться для кроссировки кабелей и присоединения розетки;
    • установка подрозетника. Когда провод проведен, нужно установить подрозетник – внутреннюю часть розетки. Можно использовать даже подрозетник для стандартной электророзетки или купить специальный короб для интернет-розетки. На стене нужно очертить параметры подрозетника и вырезать соответствующее отверстие в стене. Затем нужно вставить в него подрозетник и прикрутить его саморезами к стене;
    • подключение проводов. После того, как подрозетник установлен, в колодку нужно вставить провода. Для этого можно воспользоваться схемой двухпарной и четырехпарной распировки, в зависимости от типа подключения. Схема может быть нанесена на колодку, либо прилагаться в инструкции к розетке. Перед установкой витые пары не зачищаются. Провода устанавливаются в клеммник и крепятся в пазах;
    • зачистка проводов. Для подключения необходимо устранить изоляцию. Для этого нужно воспользоваться стриппером – кроссировочным ножом, специально предназначенным для аккуратного удаления изоляции. Можно воспользоваться и подручными инструментами, например, ножом, но нужно постараться аккуратно удалить изоляцию, не повредив провод;
    • разводка проводов. Необходимо правильно разместить провода, по определенной схеме. Маркировка указывается для каждой розетки. Провода выкладываются по очереди, по типу «А» или «Б».
    • подключение клемм. Для этого нужно вставить провод в соответствующий паз, при этом держа его за изоляцию. Часть провода должна оставаться над клеммой. Чтобы в случае износа или повреждения провода можно было его заменить без повторного проведения проводки, нужно снять изоляцию на 10-15 см. Потом можно будет снять клеммы и обрезать старую часть. После того, как провода установлены, нужно их протолкнуть поглубже в пазы. Воспользуйтесь для этой цели ножом, но старайтесь не повредить оболочку.
    • установка клеммника. После того, как провода подключены в клеммник, его нужно вставить в колодку. Торчащая часть провода обрезается, а клеммник зажимается винтом в колодке. Нужно туго прикрутить клеммник, чтобы обеспечить плотное прилегание контактов.
    • установка верхней панели. Завершающей частью является присоединение наружной декоративной панели. Для этого нужно вкрутить винтами в подрозетник, при этом аккуратно придерживая конструкцию.

    Затем, нужно проверить исправность розетки. Достаточно присоединить любой прибор, чтобы проверить есть подключение к сети или нет. Можно также воспользоваться приемником, который определяет наличие сетевого сигнала.

    Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет

    Вне зависимости от выбранного варианта розетки, проводится ее раскручивание и разделение для поэтапной установка. Все дальнейшие действия осуществляются следующим образом:

    • разбирается корпус розетки, снимается лицевая часть. Для этого нужно повернуть крыльчатку по часовой стрелке и снять контактную пластину;
    • останется только коннектор, на который нанесена схема подключения. В зависимости от выбранного типа, производится распировка витой пары по типу «А» или «Б»;
    • затем обжимаются клеммы по типу схемы подключения;
    • провода фиксируются зажимом и проверяется правильность подключения. Для этого можно присоединить любой прибор с соответствующим разъемом и убедиться, что установлено сетевое подключение;
    • заключительным этапом является удаление лишней части проводов и присоединение лицевой части интернет-розетки.

    Установка розеток для интернета, по сути, гораздо проще, чем монтаж обычной элетророзетки. Все, как нужно подключать витую пару уже схематически показано на самой розетке, поэтому особых сложностей с подключением возникнуть не должно. Таким способом подключается интернет-розетка на 4 витые пары. Целесообразна установка розетки с таким типов подключения витой пары для высокоскоростного интернет-подключения.

    Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?

    Подключение кабеля витой пары и выбор розетки осуществляется точно так же, как и для предыдущего способа. Основное отличие в том, что коммутируются 4 провода, а не 8. Все контакты подключаются идентично, по типу «А» или типу «Б». Кроссировка проводом выглядит следующим образом: синий, белый, оранжевый, коричневый. Получается, что провода присоединяются только с одной стороны, а не кроссируются перекрестным способом. Такой тип подключения используется для интернет- соединения, не превышающего 1 Гб/сек. Перед тем, как подсоединит витую пару к розетке посмотрите, как схематически изображена кроссировка для данного типа розетки. Эта схема указывается в инструкции.

    Ошибки при установке интернет – розетки

    Если при проверке соединения, подключение отсутствует, возможно, в процессе монтажа или подсоединения витой пары, были допущены ошибки. К таким случаям относятся:

    • при самостоятельной установке используется тип «Б», а коннектор и модем были куплены уже в собранном виде. Если не проверить тип подключения, то может получиться так, что розетка подключена по одному типу, а провод по типу «А». Из-за этого соединение не возникнет. Нужно посмотреть, как кроссирован коннектор, а затем уже делать распировки витой пары.
    • во время установки витой пары в клеммы, ножом было деформировано оболочку при попытке зачистки. Для того, чтобы обеспечить коммутацию, необходимо вставить контакты в пазы и сделать правильный обжим.
    • был оставлен слишком длинный провод. Для подключения интернет розетки нужно оставить не более 20 см. Если провод будет оставлен на 30-40 см, то розетка будет болтаться и придется ее укорачивать. А для этого, придется повторить всю процедуру установки заново.
    • при установке, все этапы были соблюдены, но все равно розетка не работает. Это значит, что было приобретено устройство с поломкой. На рынке есть много известных производителей интернет-розеток, которые обеспечивают гарантию качества, поэтому лучше брать такие розетки.

    Если вы не уверены. что сможете самостоятельно подключить интернет-розетку, то лучше оставьте это дело профессионалам. Многие провайдеры обеспечивают услугу подключения интернет-розеток при заключении контракта на сетевое обслуживание. Но, на самом деле, установка розетки для интернета своими руками, делается гораздо проще, чем кажется. Если остались вопросы, посмотрите руководство монтаж интернет розетки своими руками видео:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector