Sv1ca-4.ru

Строй журнал
322 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему вилку розетку можно вставлять любой стороной

Греется вилка. Что делать. Вилка не вставляется в розетку

В нашей стране никто и никогда всерьёз не подходил к вопросу о полярности электророзеток и «штепсельных» вилок. Однако в большинстве стран запада и продвинутых стран Азии, тогда и до сих пор, при электромантаже в частном доме или квартире к вопросу о поляризации подходят всерьёз. Так вот, в этих самых странах используют одно негласное правило при подключении розеток и сетевых вилок, которое мы и обсудим.

Полярность сетевой вилки

Что бы правильно собрать электровилку, провода внутри неё должны быть подключены следующим образом. Если смотреть на вилку в разобранном виде, как бы сзади, то есть ее штырями не на себя а от себя, при этом её питающий шнур (кабель) направлен вниз, то «нулевой» провод (голубого цвета) должен быть подсоединен к левому штырю вилки. Вместе с тем «фазный» (былый или коричневый провод) — к правому.

Сетевая вилка. Вид сзади

Полярность сетевой розетки

Так же и с розетками, если смотреть на неё не с лицевой, а с задней стороны, то к левому гнезду должен быть подключен » нулевой» голубой провод электросети, а к правому гнезду «фазный» провод. Таким образом, если смотреть на собранную розетку с лицевой стороны, то «ноль» будет слева, а «фаза» справа.

Для чего можно соблюдать поляризацию

При описанном выше подключении проводов, вставляя вилку в розетку сетевым кабелем вниз, фазный и нулевой проводники вилки и розетки должны соответственно соединяться друг с другом.

Конечно, сейчас не у всех вилок есть шнур, который направлен под углом, и сетевую вилку можно включать по разному, но если при монтаже электропроводи вы хотите иметь красивый и логичный монтаж (если вы перфекционист), пользоваться этим правилом будет полезно.

Почему нужно соблюдать полярность

В фирме продавшей котел, ему пояснили, что для нормальной работы (электроподжига, датчиков и т.д.) необходимо строгое соблюдение полярности. Таким образом проблема разрешилась переворачиванием сетевой вилки.

Почему искрит вилка в розетке при включении и отключении цепи

Смотрите также

Метаматериал для усиления магнитных полей

Электрическое моноколесо — транспорт будущего!

Неодимовые магниты

Почему искрит вилка в розетке при включении и отключении нагрузки, порой даже тогда, когда вилка воткнута и держится в розетке неподвижно? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом, случалось ли такое у вас? А ведь это вопрос не из праздных, и причину хорошо бы найти и устранить прежде, чем дело дойдет до пожара.

Между тем, причина искрения здесь отнюдь не очевидна, хотя вариантов в принципе немного: это может быть либо неплотное прилегание штырей вилки к гнезду, либо контакты или провода внутри розетки оказались в какой-то момент не в состоянии нормально проводить рабочий ток прибора, и получается перегрузка одного из контактных соединений по току, которая и сопровождается в конечном счете искрением.

Плохой контакт вилки с розеткой

Из-за чего может получиться плохой контакт штырей с розеткой? Внутри розетки установлены контактные зажимы, они могут со временем сильно разойтись и стать неспособными плотно зажать штыри вилки. Вилка, со своей стороны, может иметь стандарт с узкими штырями, которые не соответствуют по диаметру вашей евро-розетке, и плохо прилегают к ней.

В обоих случаях возникает перегрузка по току в месте слабого контакта штырей, который перегревается, искрит, и при худшем стечении обстоятельств может стать причиной пожара.

В этом случае будет полезным поджать контактные зажимы розетки, предварительно обесточив проводку помещения, или сменить вилку на ту, штыри которой станут достаточно плотно контактировать с зажимами внутри розетки.

Суть проблемы в том, что чем выше ток нагрузки, и чем меньше сечение проводника — тем сильнее нагревается проводник, это известно из курса физики. И если по тонкому проводнику пустить большой ток, то он, конечно, станет перегреваться.

Аналогичная ситуация с местом плохого контакта внутри розетки, которое по сути становится слабым звеном, и принимает на себя удар токовой перегрузки — в конце концов это выглядит так, что розетка искрит.

Нарушение присоединения проводки внутри розетки

Токовая перегрузка может быть вызвана и другой причиной, когда симптомы выглядят так же, как с плохим контактом вилки, но поджимание контактов совсем не помогает решить проблему. Здесь дело в проводах проводки или более точно — в местах контакта этих проводов с розеткой.

Читать еще:  Схема разводки ванна туалет розетка

Перегоревший или переломившийся провод, который уже держится в зажиме маленьким кончиком и вот-вот отпадет (очень малая площадь сечения приходится уже на него) или окислившееся соединение (отличающееся высоким сопротивлением в месте контакта) — это оставшиеся две причины, вызывающие токовую перегрузку в розетке, сопровождающуюся искрением.

В данном случае необходимо заменить контактное соединение проводки с розеткой — обновить провод, зачистить контактную площадку от окислов, и зафиксировать прижимные винты заново.

И в конце концов убедиться в том, что к розетке не подключено очень много приборов через удлинитель с множеством розеток, в которые так и хочется порой подключить все что только можно.

Удлинитель то выглядит надежным, а вот внутри розетки уже проблема, которую надо устранять. Старайтесь никогда не превышать максимально допустимую мощность для розетки на вашей стене.

Виновата нагрузка

Порой лишь в момент подключения прибора к розетке так же проскакивает крохотная но громкая искра между розеткой и вилкой, которая может кого-то смутить. Например в момент втыкания вилки зарядного устройства ноутбука или вилки блока питания для светодиодов.

В названных случаях искра объясняется практически схемой входной цепи подключаемой нагрузки. На входе у них стоит выпрямитель и конденсатор фильтра, от которого постоянным напряжением (примерно 310-340 вольт в пике) питается высокочастотный импульсный преобразователь.

Так вот, пиковый ток в момент зарядки через выпрямитель от сети пустого входного конденсатора очень велик, он достигает десятков ампер, и встроенный ограничитель «пускового тока» (зачастую на одном лишь термисторе) просто не в состоянии полностью избавить цепь от токового броска в момент втыкания вилки. Если не хотите каждый раз испытывать дискомфорт при втыкании вилки — пользуйтесь переходником (удлинителем) с кнопкой-выключателем.

Страницы

  • 1
  • 2
  • 3
  • »

mike 13 ноября, 2013 — 22:02

Замыкание произошло не из-за подключенной вилки, а из-за неисправной розетки.

Вздор. Для возгорания нужно «и квадрат эр». Нет тока — нет выделения тепла на плохих контактах и нет возгорания. Аксиома же. А чтобы тока не было — вынь вилку!

Теперь для шибко грамотных хуманитариев. Что значит «выключенный комп»?! Вышли из Венды и всё? Или выключили пупкой на морде? Учтите: БП всё равно остаётся включенным в дежурке. Значит потребляет, и ток протекает через розетку. Но это ещё не всё. Если комп заземлён, то ток будет протекать через кондёры сетевого фильтра и, не дай Бог, кондёр пробъётся. Если не сработает УЗО — вы, конечно, включаете комп через УЗО? — писать-не-переписать вам объяснительные. Дык вот, когда ток протекает, а контакты в розетке хреновые, то те греются, пока что-нить не расплавится и не замкнёт. Поэтому начальство право.

Теперь о серверах. Для эксплуатации серверов нужно пожаробезопасное помещение + УЗО + отлаженный автомат защиты. Любой пожарник вправе вас оштрафовать, если размещение вашего сервера не удовлетворяет общепринятым требованиям.

Компьютер — устройство, которое вообще вредно выключать

А пусть подшипники изнашиваются, так?

Контакты работающих микросхем при нагревании расширяются, а при охлаждении — сужаются, что может привести к нарушению контакта ножки и контактной площадки.

Верно. Поэтому не доводите комп до свечения. Я просто ставлю лишний кулер на дно, дующий снизу вверх на мать.

Piton 14 ноября, 2013 — 00:45

А пусть подшипники изнашиваются, так?

Имхо, компьютер, который включают/выключают, сдохнет гораздо раньше от перепадов температур и т.п., чем постоянно работающий комп — от износа подшпников.

В моей практике был случай, когда комп работал несколько лет, не выключаясь, и все было нормально. А когда стал его выключать на ночь, через пару месяцев сдохла видеокарта. Причем не сразу, а постепенно. Я почему-то уверен, что если бы комп не выключался, то и видюха работала бы нормально по сей день.

Ну и, тем не менее, менять розетки и делать заземление — выход более разумный, нет?

Petro42 14 ноября, 2013 — 02:38

Читать еще:  Что делать если выбивает пробки розетках

Скучно, решил поучаствовать в дискуссии.

Если не сработает УЗО — вы, конечно, включаете комп через УЗО?

Майк, вы абсолютно уверены, что у вас нигде нет утечки тока и «светомузыки» не будет? Общий автомат или удлинитель с выключателем гораздо кошернее.

Учтите: БП всё равно остаётся включенным в дежурке.

На большинстве БП сзади есть выключатель.

Ладно на производстве. Иногда и в офисе заземлиться негде. А в квартирах с газовыми плитами заземления, в принципе, не бывает. Только розетки-убийцы.

делать заземление — выход более разумный

Если оно есть — делать не надо. А если нет — работа не пыльная, проштробить стены до подвала, уложить туда стальную шинку и вывести её в этот самый подвал. Потом надо вырыть в подвале кольцевую канаву вдоль стен, глубиной 30 см, забить в неё штыри с шагом 70 см, соединить их стальной шинкой на сварку или болты, затем приболтить к шинке, которую вы спустили сверху. Сопротивление всей конструкции, при правильной сборке составит около 4 Ом. В этом случае есть шанс выжить.

Если же заземление вы «сделаете» на батарею или водопроводную трубу, в случае пробоя может окочуриться сосед, решивший помыть руки. Некоторые «спецы» заземляют приборы на нуль розетки. Если с ним что произойдёт — можно получить хорошую трёпку от собственного утюга:-) Даже на щиток в подъезде стрёмно подключаться. Могут ведь раъединить для ремонта или так просто. или отгорит или ещё что. «Земля» разрываться не должна.

Вообще говоря, заземление и, в принципе электробезопасность в старой квартире или даже офисе — сложный вопрос. Стиралку, например, дома все ставят, но никто особо не думает о том, что будет, если двигатель пробъёт, когда кто-то из соседей будет мыться в ванной.

Подключение сплит-системы к розетке

Чаще всего, когда приобретается небольшой кондиционер для квартиры или дома с завершенным ремонтом, то используется розетка ближайшая к нему. В этом случае нет смысла удлинять и куда-то далеко вести провод. Это выглядит так, что из внутреннего блока наращивается кабель до точки подключения (обычно где-то внизу), на него устанавливается вилка. Иногда пользователи устанавливают розетку непосредственно вблизи внутреннего блока, что тоже выглядит не всегда хорошо.

Но если ведется ремонт в помещении, и вам нужно предусмотреть точку питания для кондиционера, то рекомендуем отказаться от всяких вилок-розеток, а провести отдельную линию из электрощита вне зависимости от мощности устройства. При этом установить на него отдельный автомат. В этом случае у вас не будет расположено лишних проводов и вилок на стенах, а питающий кабель будет надежно защищен. Для того чтобы определить место подводки кабеля для будущего кондиционера, лучше обратиться к мастерам или посмотреть рекомендации по подведению кабеля питания. Там же вы найдете габариты внутреннего блока, которые также пригодятся, если вы захотите всё же установить розетку вблизи блока.

Важно учитывать: если вы не знаете к какому блоку будет подключаться электропитание, то во время укладки «трассы» необходимо оставить дополнительный кабель между блоками.

Значения

Для начала нужно понимать, почему вилка вообще может оказаться в таком положении.

Во-первых, вы можете её расположить подобным образом в специальных настольных органайзерах, предназначенных для хранения столовых приборов. Далее — сушка для вымытых изделий, где прибор также может оказаться положением «зубцы вверх».

Во-вторых, если у вас есть посудомоечная машина, то очень часто вилку располагают именно так — рукояткой вниз. Таким образом получится, что зубцы будут выглядывать из специального отсека.

Распространённое

Прежде всего, суеверные люди с особым доверием относятся к тому, что все острые предметы, коей вилка и является, — «магнит» для тёмных сущностей. Злые силы так и притягиваются к ножам, лезвиям и, конечно же, зубцам. Особенно, если оставить такие предметы на ночь в открытом доступе. А как известно, ночное время суток — самый любимый период для нечистей. Именно тогда они посылают на людей различные болезни, неприятности, беды и другие не самые приятные хлопоты.

Поэтому ставить вилку зубцами вверх — притягивать к себе ссоры, скандалы, различные проблемы со здоровьем, денежные трудности, проблемы на работе.

Читать еще:  Розетка для переносной лебедки

Ещё одна распространённая версия гласит, что вилка, оставленная зубцами вверх, может привести к одиночеству. Это касается как людей, находящихся в браке, так и проживающих вместе, так и одиночек. В первых двух случаях подобная ситуация приведёт к разрыву отношений, а в третьем — одинокий человек так и не встретит свою любовь.

Рациональное

А во что же верят скептики? Что касается рационального объяснения этой «приметы», то оно гласит: если оставить вилку зубцами вверх, это может привести в первую очередь к травмам.

Все мы знаем, какой иногда сумбур может твориться на кухне. Одно неловкое движение — и вы запросто можете наколоться на прибор, особенно если стоит он на рабочем столе. Естественно, пораниться вилкой ещё нужно постараться, но ситуации случаются разные и эта — не исключение.

Кроме того, хранить изделия зубцами вверх даже опасно, если в доме проживают дети или животные. Опять же — все знают, какие дети бывают непоседы. Потянув какой-то другой предмет, который мог их очень заинтересовать, они с лёгкостью могут опрокинуть на себя столовые приборы и существенно пораниться.

Верить или нет в приметы, как уже было сказано выше, — личное дело каждого. Однако абстрагируясь от того, что в мире существует множество примет, касающихся различных событий, хранить вилку зубцами вверх всё же не рекомендуется. И дело вовсе не в суевериях, а в вашей безопасности и тех, кто проживает вместе с вами.

Схемы подключения и комплектующие

Различают однофазное и трехфазное подключение электроприборов.

Однофазное подключение

Этот тип встречается чаще всего. Прибор мощностью до 3,5 кВт подключают в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и вилка на 16 А (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирают и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей варочных поверхностей (от 3,6 до 7 кВт) выбирают силовую розетку с характеристиками 32 А/220 В и специальную вилку на 32 А.

Комплектующие

Список комплектующих для однофазной схемы включает:

  1. Кабель 3х4 или 3х6. Сечение подбирают исходя из мощности техники.
  2. Коробку или подрозетник. Для настенного монтажа выбирают накладную коробку. Ее характеристики должны совпадать с розеточными. Если монтаж внутренний, выбирают специальный подрозетник.
  3. Автоматы и УЗО. На каждую мощную единицу кухонной техники подводят свою линию подключения к щитку электропитания. Это означает, что требуются автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током. Автоматы подбирают в соответствии с характеристиками плит и розеток.

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так (Схема 2).

Трехфазное подключение

Трехфазный прибор требует питания с вольтажом в 380 В и трехфазную розетку на 20 А (при мощности не выше 3,5 кВт) и 32 А при мощности прибора от 3,6 до 7 кВт. Если в комплектации к варочной панели вилка не прилагается, подбирают также трехфазную вилку с соответствующей силой тока.

Нужно знать! Вилки и розетки для мощной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — 3 (2 питающих и земля), у трехфазных — 5 (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни.

Комплектующие

Список комплектующих для трехфазной схемы:

  1. Кабель. Трехфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или 5х2,5, если варочная панель имеет мощность не выше 4 кВт.
  2. Автоматы и УЗО. Трехполюсный автомат на 32 или 20 А в зависимости от мощности варочной поверхности и четырехполюсные УЗО (для трехфазной сети). УЗО выбираются с превышением на шаг от номинала автомата.
  3. Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом устанавливают точку подключения — наружным или внутренним.

Модели розеток и вилок для осветительных приборов и мелкой бытовой техники не подходят для подключения варочных панелей, духовых шкафов и электроплит. Для такой мощной техники применяют специальные силовые розетки и соответствующие вилки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector