Выключатель для шуруповерта борт

Содержание

Bort BAB-10.8-P – компактный шуруповерт, занимающий промежуточную позицию между аккумуляторными отвертками и, если так можно выразиться, взрослыми собратьями, работающими от более мощных аккумуляторов. При этом устройство получило двигатель на 550 об/мин, способный развить крутящий момент в 18 Н*м, 19+1 ступеней его регулировки, быстрозажимной патрон, а также съемный Li-Ion аккумулятор на 12В. В принципе неплохо за свои деньги, как вы считаете? Далее предлагаю более детально рассмотреть данную модель, а также выяснить хорошо ли она подойдет для типичных бытовых задач.

Обзор шуруповертов серии «BORT»

Энерговооруженность инструмента – это главный параметр, который разделяет всю номенклатуру шуруповертов «БОРТ» на 2 линейки:

Сетевые имеют потребляемую мощность 280 Вт. и модели различаются крутящим моментом (от 10,5 до 35 Нм).

Везде присутствует регулировка скорости вращения шпинделя.

Аккумуляторные шуруповерты имеют существенно меньшую мощность (напряжение аккумуляторной батареи – от 10,8 до 18 Вольт), но пиковые нагрузки (при довинчивании) выдерживают блестяще – крутящий момент: от 7 до 38 Нм.

При этом шуруповерт может работать достаточно долго: емкость батареи составляет от 1 до 1,5 А*ч, а некоторые модели предусматривают сборки сразу из 2 аккумуляторов.

Как разобрать шуруповёрт в общем виде + (Видео)

Сделаем анализ разборки, примером послужит шуруповерт фирмы Макита:

• Убираем блок-корпус, где находится аккумуляторная батарея.
• Извлекаем винты, которые объединяют две половинки корпуса, крестообразной отверткой.
• Вынимаем все, что содержится внутри корпуса инструмента.
• Отсоединяем кнопку реверса.
• Демонтируем переключатель скоростей.
• Отсоединяем движок и редуктор.

Переделка электрической отвертки на литий за пол часа

У многих наверно дома есть электрические отвертки, фонари на аккумуляторах и т.д. у которых аккумуляторы не тянут.

У моей отвертки полностью заряженного аккумулятора хватает на пару тройку винтиков.

Аккумуляторы в отвертке кадмиевые в фонарях как правило свинцовые их всех сейчас довольно проблемно достать для замены. Что нам даст переделка устройств на литий.

1. Упрощение зарядки. Зарядка от микро усб, не надо искать где вы положили родную зарядку или где провод от фонаря.

2. Литиевый аккумулятор проще найти. Я например вообще брал банки из старого аккумулятора от ноута (можно найти или бесплатно или за минимальные деньги).

3. При замене кадмиевых. Нет эффекта памяти и заряжать можно в любой момент не дожидаясь полной разрядки.

4. Большая чем у штатных емкость аккумулятора зачастую даже при использовании б.у. банок.

И так что нам потребуется.

1. Плата контроллера заряда например на микросхеме TP4056. Продается у китайцев на али ебау и других площадках. За доллар пришлют обойму.

Выпускается в двух вариантах с защитой от переразряда и без. С защитой имеет смысл использовать если в самом аккумуляторе не стоит плата защиты. Для аккумуляторов типа 18650 и подобных плата защиты как правило установлена на отрицательном выводе, если минус сделан не из метала, а из стекло текстолита то это и есть плата защиты.

По размерам платы близки. (слева с защитой с права без)

WARNING. Для электрической отвертки защиту аккумулятора использовать нельзя ток защиты у них около 3А и хотя общее потребление у отвертки не большое но пусковые токи вырубают защиту.

Привожу схему платы с защитой аккумулятора (найдена на просторах интернета). Также в приложении добавлю документы на микросхемы.

Платы у китайцев имеют ток заряда в 1А если вы хотите заряжать от порта компьютера или от слабой зарядки необходимо уменьшить ток хотя бы до 0.5А. Для этого необходимо заменить резистор 1.2К подключенный ко второй ноге микросхемы TP4056 на резистор большего номинала, для тока 0.5А примерно сопротивлением 2.4К (таблица токов зарядки в зависимости от сопротивления приведена в документе на микросхему).

Я планирую возможность зарядки от компьютера и заменяю данный резистор. Отпаяв и почистив площадки.

Припаял новый резистор.

Так как в наличии был только номиналом 2.2К то получил ток заряда в 0.52А. Что посчитал допустимым для зарядки от порта компьютера.

2. Аккумулятор можно как и купить новый так и изъять например из старого аккумулятора ноутбука.

В моем аккумуляторе находилось 6 банок соединенных попарно. Желательно все аккумуляторы разъединить (у меня в одной из пар одна из банок была полностью мертва) и измерить остаточное напряжение. Если есть выбор то брать банки с большим остаточным напряжением как правило и оставшиеся емкость у них тоже больше, хотя конечно лучше все же измерить реальную емкость. Батарея была на 4000 мА т.е. по 2000 мА на банку остаточная емкость составила приметно 1200-1400 мА в зависимости от банки.

К аккумуляторам приварены металлические полоски контактов их не надо отрывать а просто разрезать их между банками. К ним удобно и безопасно припаивать провода. Метал на контактах самих аккумуляторов тяжелее паять и если держать паяльник более секунды то есть опасность перегреть аккумулятор что выведет его из строя вплоть до возгорания.

3. Проводки паяльник тестер надфили термоклеевой пистолет и.т.д.

Приступим.

Удаляем аккумуляторы и штатную зарядку к ним. (если есть подсветка и для фонаря желательно измерить ток светодиодов на полностью заряженном аккумуляторе)

Прикидываем куда разместить новый аккумулятор и плату зарядки.

Теперь один из самых длительных этапов доработка корпуса.

Для его ускорения лучше воспользоваться механизацией.

Например китайскими фрезами.

Но мне больше нравятся старые советские у них лучше контроль и их меньше уводит. Но к сожалению в продаже их сложнее найти.

Выбираем лишнюю пластмассу, добиваясь что бы разъем мини USB был минимально утоплен.

Спаиваем схему подключая аккумулятор и зарядку. И проверяем работу зарядки и отвертки, также если есть светодиоды освещения измеряем ток потребления от лития и сопротивление гасящего резистора.

Если ток светодиодов освещения сильно отличается от тока на штатных аккумуляторах, то корректируем сопротивление балансного резистора. Я подпаял параллельно еще один резистор.

Далее обезжириваем корпус и все детали изопропиловым спиртом или хорошим бензином калоша (этиловый спирт не обезжиривает). И заливаем все компоненты из термоклеевого пистолета. Излишки если что не сложно срезать ножом.

После сборки в отверстия которые предназначены для индикации зарядки заливаем клей из пистолета.

Когда клей немного остынет его излишки легко счистить. В итоге клей выполняет функцию световода и при зарядке отлично видно аккумулятор заряжается.

Или уже заряжен.

Бонус.

Переделка еще одной отвертки. Теперь аккумулятор можно заряжать не доставая из отвертки.

Аккумулятор у нее съемный. (После переделки на нем появился разъем микро USB и индикатор заряда)

Комплект кадмиевых аккумуляторов и контакты были закреплены прямо на аккумуляторах.

С помощью термоклея изготовил обойму контактов.

Зарядку разместил в заднике и спаял все компоненты.

Переделка фонаря со свинцовым аккумулятором и зарядкой от сети заняло даже меньше времени поскольку подтачивать ничего и не пришлось.

Прикрепленные файлы:

• TP4056.pdf (59 Кб)
• DW01A-DS-11_EN.pdf (629 Кб)
• FS8205A-DS-12_EN.pdf (302 Кб)

• Литий-ионный аккумулятор

Оценить статью

• Техническая грамотность

Средний балл статьи: 5 Проголосовало: 1 чел.

Комментарии (29) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

С замечаниями скорее соглашусь хотя они больше актуальны для шуруповертов.
Но для первой отвертки тяга после замены аккумулятора осталась удовлетворительная, даже учитывая то что напряжение питания уменьшилось.
(как раньше только небольшие шурупы и разборка и сборка ПС так и осталось)
Для второй отвертки с трещоткой еще не проверял тянет ли все положения трещотки по мощности.

П.С. так сложилось что все под рукой было и решил попробовать востановить отвертку, результат получился приемлемый, а затраты почти равны нулю. Если заказывать специальный литий то весь смысл по большому счету теряется проще новую отвертку купить, по деньгам не сильно дороже встанет.

В общем переделал я свою отвертку, такая же как первая, только без подсветки и с некоторыми отличиями в ковырянии дырок.
Акум удачно расположился в доль задней стенки рукоятки, так что там ничего не пришлось вырезать.
Плату заряда разместил вместо родной. Они одинаковые по размеру оказались. Правда пришлось большую дыру под размер штекера делать. Но то пустяки, подберу резиновую заглушку. А чтобы мусор не попадал во внутрь, стенки гнезда сформировал термоклеем.

Попутно аналогичному апгрейду подверглась детская радиоуправляемая подводная лодка моего племяша. В ней стоял NI-Ca акум формата 14500 на 150 мАч 3.6v.. Производитель давал время работы от одной зарядки около 5 мин. Заряжалась она только от пульта управления на 4х батарейках АА, 15-20 мин. Вскоре акум начал помирать и лодка плавала около минуты.
С самой игрушкой проблем не возникло — просто заменил родной аккумулятор на литий тогоже формата 14500 3.7v 800 mA. А вот с контролером зарядки заминка вышла. Его надо както в лодке разместить но места нужного не оказалось там где можно было бы поставить. В другом месте мешал родной герметичный разъём, да и был риск нарушить дифферентоку игрушки. И плавала бы она пузом к верху или только вертикально
Решил сделать его внешним, засунул плату в прозрачный пенал от киндер сюрприза и закрепил термоклеем, использовав родной провод зарядки. К тому же адаптер в таком варианте позволит заряжать от повербанка если где то на природе оказались.

Выводы

Оба гайковерта «Bort» имеют невысокий ресурс — даже заявленные производителем 40 часов безотказной работы вызывают сомнения. Например, один из них вышел из строя еще до окончания испытаний. У другого уже после нескольких минут работы мы обнаружили заметный износ муфты. «Зубр» и «Makita» оказались надежнее. Продуктов износа муфт нет, твердость поверхностей достаточна. «Зубр» выглядит более универсальным: он пригоден как для откручивания колес, так и для многих разборочно-сборочных операций при ремонте автомобиля. «Makita» же справится с болтами крепления поддона двигателя и коробки передач, крепежом клапанной крышки, постели распредвалов. Для отворачивания колесного крепежа этот инструмент непригоден.

Приобретать гайковерт только для замены колес нецелесообразно. Таким образом, если вы любите поковыряться с автомобилем, то из проверенных нами можно посо­ветовать «Зубр» как наиболее универсальный.

Как выбрать насадку

Критерии выбора у всех разные. Одни удовлетворяются недорогими моделями, другим необходимы изделия с расширенным функционалом от известных мировых производителей. Какой фирмы лучше приобрести продукцию, зависит от личных предпочтений пользователя. Однако, специалисты советуют при выборе обращать особое внимание на такие параметры:

1. Форма и размер. Эти показатели не всегда указываются производителем в прилагаемых к товару документах. Размеры измеряются двумя способами: от кончика биты до задней части корпуса и от оси сверления до места упирания в рабочую поверхность. Габариты и форма угловой насадки имеют немаловажное значение. Исходить необходимо от длины корпуса. Даже самый компактный 12-вольтный шуруповерт из Китая имеет длину 20 см. Это – минимальная длина, на которую можно просунуть аппарат. Необходимо оставить место для маневрирования и руки, которая его держит.
2. Оснащение массивной накладкой значительного обхвата. Предоставляет возможность удобно удерживать аппарат ладонью. Без нее прочный корпус из металла будет сильно сдавливать руку, делая манипуляции болезненными.
3. При укороченном корпусе насадки ладонь может соприкасаться с вращающимся патроном. Этот нюанс стоит учесть. Он может вызвать сложности в процессе использования аппарата. При наличии маленького корпуса необходимо позаботиться о рукоятке. Чтобы закручивать и откручивать саморезы, нужно делать прижим. Если такие действия не предпринимать, шлица биты может выскользнуть из посадочного отверстия в шурупе или винте прежде, чем начнется вращение.
4. Дополнительная рукоятка на угловых держателях устанавливается как с правой, так и с левой стороны, чтобы всем мастерам, как левшам, так и правшам, удобно было работать. Можно также изменять положение рукоятей. В некоторых моделях таких положений 6. Предполагаемый шаг – 30 градусов.
5. Установка насадок. Выпускаются универсальные варианты, в которые вставляется все, что можно зажать в дрели. Патрон дает возможность быстро и легко вытащить застрявшее в отверстии сверло. Большинство продукции для сверления под углом работает с шестигранными битами и сверлами. Желательно выбрать изделие с быстрой сменой оснастки. При этом вставленные в патрон насадки не должны выпадать при удерживании агрегата в любом пространственном положении. Просто так вытащить приспособление также невозможно, даже если приложить усилие. Из посадочного отверстия извлекаются биты только после нажатия на патрон.
6. Угол входа оснастки. Стандартный показатель – 90 градусов. Однако, производителями выпускаются модели, в которых изгиб корпуса составляет 105 градусов.
7. Выбирать продукцию стоит от известных производителей, которые давно на рынке и не запятнали свою репутацию бракованными товарами. Качество сборки у них на высоте. На свои детища они предоставляют долгосрочную гарантию. Ежегодно выпускаются новинки, к которым нужно присматриваться. Они бывают более совершенными и модифицированными.
8. Рекомендуемая скорость вращения агрегата – 300 оборотов в минуту.
9. В комплекте должна присутствовать инструкция к сверлильной технике с описанием всех характеристик, параметров. Обязательно необходимо обращать внимание на наличие сертификата качества.
10. Для захвата биты желательно, чтобы был магнит.
11. Оптимальный вариант – наличие функции регулировки высоты.
12. Нельзя упускать из вида такой показатель, как глубина ввинчивания.
13. Немаловажное значение имеют способы крепления сверла. Захват на магните считается самым практичным, в то время как трехкулачковое соединение, по мнению покупателей, обеспечивает максимальный показатель прочности фиксации.
14. Наличие опции реверса. Это позволит расширить функционал продукции.

Как снять и разобрать патрон шуруповерта

Используются две основные конструкции.

• Кулачковые — фиксация происходит при помощи Г-образного ключа, вставляющегося перпендикулярно.
• Быстрозажимные — для фиксации необходимо зажать один цилиндр корпуса рукой, вращая другой цилиндр вокруг собственной оси.

Кулачковые менее удобны, но обеспечивают более надежное соединение. При вращении ключа регулировочная гильза сжимает стальные кулачки, пока они не сомкнутся.

Быстрозажимные затягиваются быстрее. Для них не требуется ключ.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH

Виды быстрозажимных конструкций

• Одномуфтовая — чтобы провести установку биты достаточно одной руки, поскольку одна из частей корпуса фиксируется автоматически.
• Двухмуфтовая — обе части являются подвижными, и одну из них нужно придерживать рукой, чтобы она не вращалась.

Если требуется заменить патрон на шуруповерте, следует учесть, что одномуфтовые применяются только на инструментах с блокираторами.

Материалом служит пластик или металл. Пластиковые изделия менее надежны, но с ними удобнее работать, так как весят они меньше.

Частые неисправности шуруповёрта

Шуруповерты Bort, Диолд, Dexter (Декстер), Felisattli, Hammer, Hilti, Энкор, Ермак, Калибр, Борт, Вортекс и другие имеют схожую конструкцию, поэтому и большинство неисправностей стандартные. К механическим проблемам относится износ внутренних частей, к примеру втулок, тогда во время работы инструмента слышна характерный треск. Такой звук появляется, если развалился подшипник . После разборки необходимо укладывать детали в порядке их снятия, чтобы не перепутать и не думать, как собрать разобранный шуруповерт.

Инструмент не включается

Какой бы марки шуруповерт не запускался: Metabo NICD (Метабо), Омакс, Патриот, Pit или Sparky, первым делом проверяют есть ли заряд в батарее , а также ее исправность.

Причиной может быть:

• обрыв в электрической цепи;
• неисправная кнопка запуска;
• подгоревший контакт в результате неплотного крепления двигателя в корпусе.

Для проверки работоспособности двигателя используют мультиметр, которым измеряют сопротивление обмотки

Ремонт двигателя

В инструменте стоит двигатель постоянного тока с магнитами. Он находится в цилиндрическом корпусе. Внутри него имеется якорь с обмотками и щетки. Чтобы его проверить, отсоединяют провода, которые идут к кнопке, и редуктор. Мультиметром измеряют сопротивление обмотки . Если он показывает очень низкое значение, значит произошло короткое замыкание, если показания отсутствуют – обрыв. На каждой пластине и валу измеряют сопротивление коллектора, которое должно равняться нулю.

Если якорь неисправен , наблюдается:

• потеря мощности;
• искрение;
• задымление;
• отключение при работе.

В большинстве случаев при поломке мотора шестерня остается в норме. Снять ее трудно, потому что она запрессована на валу. Нужно приобрести специальный съемник. Нельзя использовать гвоздодер или плоскогубцы, погнется вал и попортятся зубья. Можно воспользоваться куском швеллера или профиля, болгаркой вдоль делают канавку. В нее перпендикулярно профилю вставляют вал и поддевают шестерню. Профиль кладут на 2 твердые поверхности , чтобы мотор свисал между ними. Берут гвоздь и молотком осторожно стучат по кромке вала, шестерня должна сползти. Ее с помощью молотка и твердой поверхности надевают на новый двигатель. Электродвигатели шуруповертов, если это не дешевый китайский моторчик, подделанный под фирменный, работают очень долго.

Замена щеток

Прежде выполняют разборку мотора. Для этого оттягивают усики на торцевой части. Стукнув молотком по валу, выбивают ротор , снимают крышку и вынимают части. Черные от загрязнений коллекторы, протирают смоченной в спирте ватой, канавки чистят иглой.

Щетки восстановлению не подлежат, поэтому устанавливают новые.

Ремонт редуктора шуруповерта

Посторонние звуки в редукторе появляются из-за шестеренок. После разбора в местах, где износились зубья, ставят маленький болт, сточенный до необходимого размера. Место, куда его предстоит вставить, надо накернить. В просверленные отверстия в намеченных частях помещают болты , и обильно смазывают.

Поломки в электрической части

Различие между дрелью и шуруповертом – в крутящем моменте. Первая предназначена для того, чтобы сверлить отверстия, второй – завинчивать саморезы, сверлить поверхности, перемешивать небольшое количество растворов.

В электрике случаются и такие поломки :

• не регулируются обороты;
• не работает опция реверс;
• инструмент не включается при нажатии пусковой кнопки.

Батарея

Для того чтобы определить, что шуруповерт не работает по причине ее неисправности, не обязательно сразу разбирать батарею. Надо поставить заряжаться на 3-4 часа, потом тестер подключить к клеммам, чтобы определить уровень напряжения на выходе. Если показания меньше номинала , значит именно аккумуляторы вышли из строя. Хотя можно поставить другую батарейку в инструмент и проверить включится ли устройство.

Производители инструментов и профессионалы не советуют самому разбирать и ремонтировать аккумуляторы, это небезопасно. Некоторые пытаются на свой страх и риск восстановить АКБ, но лучше обратиться к спецам, которые обладают соответствующими знаниями, умением и опытом. Перед тем, как разобрать аккумулятор шуруповерта для замены батареек, разбирают корпус. Его открывают, там установлена кассета из элементов, обеспечивающих прибор необходимым напряжением. Их называют «банками», обычно они имеют стандартный размер и напряжение. Определяют дефектные и заменяют их. Если сломается зарядное устройство, то оно может испортить батарею, потому что подаваемый ток не будет соответствовать силе и напряжению , или вовсе перестанет заряжать.

Проблемы с кнопкой

Чтобы проверить работу включающей кнопки, убирают батарейку, потом надо закоротить контакты и к выходным элементам подключить мультиметр, который устанавливают в режим измерения сопротивления. Если показатели на приборе стремятся к нулю, значит кнопка исправна, к бесконечности – нет. Неразборную кнопку заменяют новой , а у той, которая разбирается, наждачной бумагой зачищают контакты.

В основном поломанную кнопку заменяют на новую

Быстрозажимное крепление

Со временем быстрозажимный механизм забивается металлической пылью, появляется треск, начинается заедание. Для ремонта надо демонтировать нижнюю муфту. Берут тонкую отвертку и аккуратно, чтобы не повредить пластик, поддевают ее по кругу. Когда она отойдет, тянут вверх. Снимают металлическое кольцо, находящееся наверху, так как оно напрессовано на основание патрона, молотком медленно и осторожно выбивают с помощью болта подходящей длины. Болт не до конца поджимается кулачками для обеспечения свободного хода. После разборки патрона все детали чистят щеткой и смазывают . Собирают головку в обратном порядке.