Sv1ca-4.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные неисправности автоматического выключателя

Возможные неполадки, неисправности выключателей — Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ

Главная » Электропроводка » Монтаж электропроводки » Основные неисправности проводки

В результате возникновения неисправности электропроводки может возникнуть пожар или поражение электрическим током. Чтобы избежать эти две ситуации, нужно знать, как найти основные неисправности проводки.

В этой статье мы рассказали все факторы, которые могут повлиять на основные неисправности проводки.

Котел не включается – нет никакой индикации

Практически все современные газовые котлы оснащены платой управления и информационной панелью с жидкокристаллическим дисплеем или светодиодными индикаторами. Если индикация отсутствует в первую очередь необходимо убедится, что на котел подается питание. Обычно электроподключение котла осуществляется через отдельный “автомат” – проверьте, включен он или нет.

Самый верный способ убедиться, что питание на котел подается – проверить мультиметром в режиме вольтметра наличие 220V в месте подключения к плате котла. Если напряжение отсутствует – необходимо локализовать и устранить проблему. В реальной жизни бывает так, что кто-то из домочадцев просто выдернул вилку из розетки.

Защитные предохранители

Также стоит обратить внимание на расположение предохранителей. В некоторых котлах, в зависимости от модели (например, Ariston, Buderus, Vaillant) предохранители располагаются на самой плате, а в некоторых до подключения к плате. Если до котла никаких проблем с подключением электричества нет – следует проверить целостность предохранителей (тем же мультитестером в режиме “прозвонки»).

Если предохранители целы и 220 вольт в контрольных точках есть , но вероятно, что котел не включается из-за неисправности управляющей электроники.

Если в ходе проверки выяснилось, что предохранители перегорели, значит, проблема с электропитанием как минимум была. В этом случае, правильным было бы сначала провести исследования исполнительных механизмов (вентилятора, насоса, клапана приоритета) и проводки котла на предмет наличия короткого замыкания. Тем не менее, на практике даже представители специализированных организаций просто заменяют предохранители на исправные и проверяют котел в работе. Если предохранители снова перегорают, то последовательно выключают высоковольтные части котла для выявления проблемного места (это не рекомендация к действию! Такой подход не совсем правильный).

Несколько запасных предохранителей обычно поставляется вместе с котлом.

Если предохранители перегорают из-за повреждения какого-то из исполнительных механизмов, его необходимо заменить (или устранить причину замыкания). В случае, когда доказано, что механизмы (и проводка) точно исправны – остается сама плата управления. Перегоревшие предохранители свидетельствуют о том, что был факт недопустимой нагрузке на электронику (гроза, импульсный скачок напряжения в сети), поэтому причиной неисправности также может быть короткое замыкание на самой плате.

Попадание воды (влаги) на плату

Попадание воды это одна из наиболее неприятных ситуаций. Хоть плата находится в защитном корпусе, то из-за протечки или образования конденсата вода может попасть внутрь. Часто она попадает в коробку по проводам. Попадание воды практически всегда вызывает повреждение платы, в большинстве случаев неисправимое. На плате от воды будут видны характерные разводы и окисления.

Варистор и блок питания

Часто при повреждении платы котла на ней визуально можно обнаружить обгоревшие или обугленные элементы. Варистор – это защитный элемент платы, который устанавливается на входе схемы. В большинстве случаев это деталь круглой формы синего цвета (но не обязательно). При превышении номинальной нагрузки варистор разрушается и размыкает цепь. В некоторых случаях, если варистор помог предотвратить повреждение электроники, его достаточно выкусить, чтобы устранить разрыв в схеме. Важно! Хотя схема платы будет работать и без варистора, то следует помнить, что варистор является защитным устройством и правильным решением будет его заменить. Блок питания это микросхема, которая также повреждается в первую очередь при импульсных скачках напряжения или во время грозы. Если на ней видны трещины или повреждения, вероятно потребуется диагностика и ремонт платы котла.

Плата дисплея

У некоторых моделей котлов (Vaillant, Ariston, Navien) блок управления состоит из основной платы и информационной платы (платы дисплея). Котел также может не включаться при поломке платы дисплея. Плата дисплея в отличие от основной стоит дешевле, но чаще всего не ремонтируется. В этом случае выявить неисправность можно лишь заменой заведомо исправной детали.

Если газовый котел работает, индикация на дисплее есть, но он не выполняет запуски или выдает ошибки, требуется дальнейшая диагностика.

Не крутится барабан

Барабан может просто механически заклинить. Это можно проверить, подвигая его изнутри. Заклинивший барабан останется на месте, или будет немного люфтить, но не вращаться. Сняв корпус, посмотрите, не застрял ли какой-нибудь мелкий предмет между баком и барабаном. В узких машинках Indesit очень часто под резинку в это пространство западают пуговицы и «косточки» от белья. Также заклинить барабан может разрушившийся от износа подшипник. Для его замены понадобится разобрать бак. Разрушение подшипников определяется визуально, замена потребует определенных усилий.

Если после запуска программы слышна работа двигателя, но не крутится барабан, значит, слетел ремень передачи. Если конструкцией предусмотрено, то его можно подтянуть. Если такой возможности нет, а также в случаях разрыва ремня, его надо заменить на новый. Важно при покупке этой детали выбрать идентичную по геометрии (длина, число клиньев).

В машинках с прямым приводом (в основном на российском рынке они представлены маркой LG) барабан соединен непосредственно с двигателем. В данном случае нет передающего звена, надежность конструкции выше. Но если проблема случается, то глобальная – протечки из барабана попадают сразу в двигатель (через уплотнитель вала), вызывая замыкание. Ремонт в этом случае придется делать в сервисе и за большие деньги.

Читать еще:  Выключатель сигналов торможения камаза

Если в ременной машинке не крутится барабан и не слышен звук двигателя, с большой вероятностью требуется замена щеток двигателя. Потребуется разобрать двигатель, снять сгоревшие щетки, а на их место установить новые.

Обязательно надо зачистить ламели коллектора, чтобы обеспечить хороший контакт. Причиной поломки может оказаться обрыв кабеля питания двигателя. Вероятнее всего это может случиться в местах его перегиба. Гораздо реже бывают разрывы между управляющим модулем и самим двигателем, когда команда о начале работы просто не доходит до исполнителя.

Что необходимо делать?

Любая стиральная машина даже при своевременной чистке и профилактического осмотра, не может существовать вечно. Единственное, что вы можете сделать для нее, это продлить эксплуатационный срок. Для этого необходимо проводить ряд профилактических мер, чтобы ваша помощница служила вам долго.

  • Периодически чистить фильтр сливной системы.
  • Проводить профилактическую чистку от накипи.
  • Осматривать уплотняющую манжету люка.

Более серьезные поломки, по которым стиральная машина не может функционировать, желательно проводить с помощью специалиста сервисного центра. Только в сервисном центре вы сможете правильно подобрать оригинальные детали для своего стирального агрегата и получить право на гарантийное обслуживание после ремонта.

Причины возникновения аварий с электропроводкой

Как гласит народная мудрость, «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Да-да, именно желание сэкономить является одной из наиболее распространенных причин возникновения неисправностей в электрике. Силовой кабель, ремонт которого придется оплатить из своего же кармана, зачастую покупается с меньшим сечением, чем требует техзадание или спецификация электроприбора. Некачественная, и необязательно китайская, фурнитура с радующей глаз ценой, которая плавится от малейшего перегрева. Поручение электроработ «дяде Васе» из соседнего подъезда, уважаемого человека, постоянно меняющего одни и те же сгоревшие розетки, которые сам же и устанавливал, из-за неправильного подсоединения или работы «спустя рукава». Все это может привести к банальной порче недорогих элементов декора, например, выключателей, но с коротким замыканием шутить нельзя – неизвестно, когда оно возникнет и успеете ли вы потушить пожар.

Старая проводка в домах почтенного возраста, иногда проложенная открытым способом, не рассчитанная на современные и мощные электроприборы или рассыпающаяся под «грузом лет», также иногда представляет опасность. Включите одновременно в электросеть квартиры-«хрущевки» бойлер, пару-тройку обогревателей – эффект в виде перегрузки и «ароматных спецэффектов» вы обнаружите очень скоро. Вообще, полную замену кабельных линий в домовой проводке следует реализовывать каждые 10-15 лет, ведь сами провода изнашиваются, ослабевают контакты в многочисленных соединениях, ухудшается изоляционная защита. И еще, с развитием электротехники геометрически растет уровень потребления электричества, поэтому старые сети могут элементарно не справляться с токовыми нагрузками.

Неправильный и некачественный электромонтаж, как уже было сказано, может быть связан с просчетами в выборе сечение провода, непрофессиональном повреждении изоляционного покрытия или ошибочном выборе типа соединения (более подробно об этом написано в материале «Способы соединения электрических проводов»). В результате возникает утечка электротока, плавление изолятора, возгорание проводки, выход из строя электроприборов и прочие печальные последствия.

Новая, правильно смонтированная и мощная проводка, фурнитура отличного качества не всегда являются гарантом отсутствия проблем. К любым вещам следует относиться бережно, особенно к потенциально опасным. Если выдергивать вилку из розетки, применяя силу, которой хватит для выталкивания застрявшего в грязи автомобиля, то не стоит удивляться, если она повиснет на одних только проводах. Иногда происходит повреждение скрытых в стенах кабелей после бездумного сверления отверстий в стенах и потолках или замены плинтусов. Случается и форс-мажор: нерадивые соседи затапливают жилье, «дозревает» коррозия соединений или проводку сжигает вышедшая из строя электротехника.

Небольшие советы по эксплуатации

В отличие от механической коробки, автомат менее требователен к условиям эксплуатации. Практически невозможно самостоятельно сжечь коробку быстрым износом на высоких оборотах. Автоматический алгоритм будет самостоятельно повышать и понижать передачи. Особенно такая система подходит начинающим или неопытным водителям.

Первое и основное правило пользования АКПП – разогрев машины перед движением. Особенно это актуально для нашей страны, учитывая продолжительные периоды низкой температуры. На морозе авто требуется прогревать минимум 10-15 минут. Поэтому если спешите, подумайте – возможно спешка доставит вам больше проблем, чем опоздание.

Не используйте обычные переключения слишком часто. Этим нередко страдают автолюбители, пересевшие на автомат с МКПП. При остановки на перекрестках и светофорах не ставьте передачу в нейтральное положение или на сектор P. Также не стоит совершать ограниченные маневры с помощью коробки. Лучше воспользуйтесь холостым ходом авто.

Аналогичным советом прозвучит использование задней скорости исключительно после полной остановки машины. Иначе шестерёнки и механизмы внутри коробки будут перебираться.

Вся профилактика и забота об автомобиле сводится к проверке и своевременной замене масла. Делать это необходимо на пробеге, указанном в инструкции эксплуатации. Как правило это 7.5 – 15 тысяч километров. При тяжёлых условиях эксплуатации – 5 000 км.

Читать еще:  Автоматический выключатель ва47 100 3р 100а иэк

Используйте качественные масла, вовремя обслуживание авто и не напрягайте вашу рабочую лошадку. Тогда ваше средство передвижения прослужит вам долго и верно.

Электромонтажные работы Замена автоматического выключателя

Замена автоматического выключателя

Заказ на работы “замена автоматического выключателя” по телефону: +7 (495) 409-60-23

Автоматический выключатель называют вводным автоматом или просто «автоматом»: это устройство, предназначенное для коммутации (включения или выключения) электрической цепи.

Меняется автомат при полном отключении электроэнергии – на предыдущем вводном автомате, рубильнике или пакетнике, от которого запитывается распределительный щит.

Для чего нужен автомат?

Необходимость в применении автомата диктует сама жизнь: при повышении нагрузки или коротком замыкании автомат отключает электрическую цепь, спасая электронику и предохраняя дом от пожара.

Современные автоматические выключатели имеют два защитных контура, которые срабатывают либо при коротком замыкании, либо при тепловой перегрузке. В конструкции устройства это реализуется по-разному:

  1. При тепловой перегрузке сети возрастает ток (перегрузка по току, который становится выше номинального), и проводник начинает нагреваться. При этом быстрого срабатывания автомата не происходит. Такой механизм защиты выбран специально, чтобы не отключать сеть при кратковременных перегрузках – например, при включении электродвигателей с большим пусковым током, микроволновок или мощных чайников. Реализуется такой механизм с помощью биметаллической пластины, которая размыкает цепь при её нагреве. Как только через пластину начинает идти ток значительно выше номинала, тепловая защита срабатывает и цепь размыкается.
  2. Короткое замыкание – это многократное и резкое повышение тока в цепи, при этом вся мощность тратится на нагрев провода. Если цепь оставить не разомкнутой, то произойдёт быстрый нагрев проводов и неизбежное расплавление изоляции. Если подачу тока не остановить, то это может привести к пожару. Для мгновенного размыкания цепи используют электромагнитное реле – катушку соленоида со стальным сердечником, удерживаемым пружиной.

Причины замены автоматического выключателя

Большинство современных автоматических выключателей поставляются в едином, не разборном блоке. Предполагается, что если автомат слишком часто выбивает, он не выключается при перегрузках сети или не включается после срабатывания – его нужно менять, так же единым блоком. Основные причины замены автомата:

  • Слишком частое срабатывание. Если автомат срабатывает без видимых на то причин, то это, вероятно, связано со срабатыванием теплового контура. Это означает, что автомат защиты отключил электрическую сеть, которая работала с превышением номинального тока. Чтобы снизить нагрузку на автомат можно отключить мощные потребители и проверить, на какой ток рассчитан сам автомат – возможно, стоит установить автомат с большим номинальным током. При этом нельзя исключать вероятность срабатывания автомата из-за скачков в питающей сети.
  • У автомата подгорают контакты. Подгорание контактов может быть вызвано несколькими причинами – как работой сети с перегрузкой, так и плохо затянутыми контактами. Плохо затянутые контакты могут нарушить геометрию корпуса и вывести автомат из строя. Вторая причина подгорания контактов – неисправная электропроводка. В этом случае автомат долгое время работает на токе больше номинального, что вызывает нагрев проводов. Можно выделить ещё одну причину – попадание изоляции под зажим при установке автомата, и её подгорание.
  • Неправильная установка автомата (меньше или больше номинала). Каждый кабель рассчитан на определённый ток, и защита должна срабатывать раньше, чем расплавится провод. Чем больше сечение токонесущего провода – тем сложнее его расплавить, тем большую нагрузку он сможет выдержать. Включение автомата в сеть, которая не рассчитана на номинальный ток, вызывает либо частое срабатывание защиты из-за пиковых токов (автомат имеет номинальный ток меньше, чем выдерживает сеть), либо подгорание контактов из-за нагрева проводов (номинальный ток автомата больше и проводка греется).

При необходимости в замене автоматического выключателя стоит воспользоваться услугами профессионального электрика. Это связано как с вопросами безопасности, так и с необходимостью пломбирования устройства. Чтобы правильно подобрать автомат нужно знать сечение и материал проводов, мощность и максимальный ток потребителей на линии. Когда все параметры известны, номинальный ток автоматического выключателя определяется с помощью специальных таблиц.

Ремонт электроприбора

Прежде чем начать ремонт электрических чайников, имеет смысл проверить элементарные вещи. К примеру, следует удостовериться, что чайник включен, и плотно ли воткнута вилка в розетку. Разъем питания тоже должен быть хорошо вставлен. В бесшнуровом чайнике необходимо посмотреть, стоит ли он правильно на базе.

Разборка устройства должна проводиться по правилам. Классическим вариантом является удаление крышки основания, после чего снимаются крепежные винты, расположенные снизу ручки и в ее верхней области. Вслед за этим снимают саму ручку, пластмассовое коромысло, любые детали, которые мешают в дальнейшем манипуляциям. Приподнимают выключатель и осматривают на наличие дефектов металлическую пластину.

Присутствие посторонних включений

В первую очередь, надо осмотреть фильтр. В современных приборах присутствуют сетчатые изделия для очистки жидкости от частиц накипи. Эти элементы можно заменить в мастерской. Фильтр не стоит снимать, пока вода в чайнике не остынет. В норме эти изделия снимаются с поверхности легко и без особых усилий. Когда же они забиваются частицами накипи, приходится мыть их с помощью нейлоновой кисти под струей воды.

При наличии более серьёзных отложений придётся замочить фильтр в средстве от накипи или простом уксусе на ночь. Перед использованием его придётся хорошенько вымыть водой. Также понадобится новый фильтр в качестве замены поврежденного.

Медленный нагрев

Некоторые пользователи замечают, что вода начинает закипать медленнее обычного. Виной тому может оказаться толстый слой накипи на нагревательном элементе. Постепенно он начинает перегреваться, из-за чего раньше времени срабатывает выключатель защиты. Чтобы избавиться от известковых отложений, используют средство против накипи, не повреждающее пластмассу.

Читать еще:  Комбинированный блок розетка выключатели gsl00076

Для этой процедуры наполняют водой чайник наполовину, доводят до кипения. Выключают, вынимают из розетки вилку. Добавляют указанное в инструкции количество средства к воде, оставляют, пока не исчезнут пузырьки на поверхности. Обычно этого хватает, чтобы устранить проблему. Если отложения всё же остались, включают чайник и нагревают, пока вода не зашипит. До кипения ее доводить нельзя. Сливают жидкость, набирают новую порцию воды и кипятят. Снова сливают, ополаскивают. Если отложений накопилось много, придётся провести повторную обработку.

Чайник не выключается

Автоматический выключатель иногда не срабатывает, когда пар не выводится должным образом. В норме он направляется на биметаллическую пластину. Она отвечает за функции выключателя. Такое происходит, если крышка закрыта негерметично. Чтобы устранить проблему, просто выключают прибор, дают воде остыть. После этого закрывают крышку так, чтобы она прилегала к поверхности плотно.

Ситуация, когда паровыпускное отверстие заблокировано, нередко имеет место в старых моделях чайников. В этом случае пар не направляется через соответствующее отверстие или трубку. В современных изделиях указанная область отличается большими размерами, а потому для её засорения требуется большее количество накипи, отсоединившееся от нагревательного элемента. Чтобы устранить такую неисправность, чистят чайник от накипи, внимательно осматривают отверстие для выпуска пара.

Неисправности выключателя

Когда отсутствует автоматическое выключение прибора, вероятно, виной всему выступает выключатель. Биметаллическая пластина не может его активировать. Так бывает, когда застревает толкатель выключателя либо повреждается сама пластина. Классические типы выключателей выступают в качестве компонента крепежа нагревательного элемента. Поэтому проверка таких изделий и их замена превращается в настоящую проблему. Соответственно, без помощи специалиста в таких случаях не обойтись.

Выключатель на чайнике-кувшине нередко играет роль отдельной детали, которая установлена в ручке. Соответственно, осмотреть и проверить его можно, убрав кожух. Это может быть непросто, так как иногда здесь используются винты с нестандартными защелками и головкой. Если осмотр элемента сопровождается сложностями, лучше переложить эту задачу на плечи профессионала.

Убрав крышку выключателя и ручки, удаляют коромысло, находящееся наверху выключателя. Верхнюю и нижнюю часть обязательно помечают, чтобы в дальнейшем удалось правильно собрать конструкцию. Вероятно, демонтажу придётся подвергнуть ещё и крепежные винты, а также несколько деталей. Это требуется, чтобы приподнять выключатель.

В дальнейшем объект переворачивают и осматривают диск вместе с металлической пластиной. Проверяют, насколько плавно работает ход толкателя, отвечающего за управление выключателем. Если механические повреждения отсутствуют, щупами касаются контактов. Так проверяют способность пропускать ток. Выполнить эту процедуру можно, если провод отсоединяется хотя бы от одного из контактов. Если провода запаяны, придётся направиться в мастерскую.

Обнаружение протекания

Такая проблема тоже не является редкостью. Это неудивительно, так как электрические чайники работают на протяжении длительного времени и иногда не выдерживают такого напряжения. Какая-то деталь ослабевает, что приводит к неисправности прибора.

Чтобы разобраться, надо изучить схему строения устройства. При обнаружении поломанной детали надо направиться в специализированный центр по обслуживанию клиентов. Порой поломке подвергается индикатор воды. Чтобы определить наличие такой неисправности, снимают крышку, которая закрывает выключатель. Здесь находится пластиковый индикатор. Он показывает присутствие тех или иных дефектов.

Прибор может протекать из-за ослабления нагревательного элемента. Достаточно часто починить его удаётся, подтянув гайки и винты, выступающие в роли крепления классического элемента для нагрева. Если протечка таким образом не устраняется, придется направиться в специализированный центр. Здесь работают эксперты, которые хорошо знакомы с решением проблем.

Когда повреждается прокладка, то одной лишь подтяжкой элементов крепления не обойтись. Прокладка редко провоцирует протечку воды в чайнике, но если это случилось, надо поменять поврежденный элемент на новый. Это единственный способ урегулировать эту проблему.

Отсутствует подогрев

Здесь может быть несколько причин. Вероятно, вилка, которой снабжен шнур чайника, является неразборной. Можно попробовать поменять предохранитель и посмотреть, какие результаты это даст. Если все остальные приборы, питающиеся от электричества, перестали работать, надо проверить щиток. Стоит убедиться, не перегорел ли предохранитель. Иногда это свидетельствует о срабатывании автомата УЗО.

Когда в приборах имеют место неисправность шнура и наличие обрыва, ремонт электрочайников уже не имеет смысла. Проще всего пойти в магазин запчастей и купить новый. Когда сильно изнашивается выключатель, он практически не фиксируется во включенном положении. В этом случае можно поменять его в мастерской либо купить новый прибор для подогрева воды.

Когда чайник работает даже после закипания воды, способствовать этому может срабатывание выключателя защиты. Рекомендуется оставить чайник, не доливая воду, как минимум, на 10 минут. На протяжении этого времени выключатель защиты должен включиться самостоятельно. Повреждение нагревательного элемента приводит к тому, что чайник не работает, несмотря на принимаемые меры. Иногда это зависит от модели. На некоторых старых модификациях после срабатывания защиты его приходится включать собственноручно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector