Sv1ca-4.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Если подключить автоматический выключатель снизу

Что будет, если подключить автомат снизу вверх

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

  • Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
  • Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
  • Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
  • Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.
  • Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
  • Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

  • Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
  • Присутствие сигнальных контактных групп.
  • Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

  • Дифференциальные.
  • Автоматические.
  • УЗО.

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.



Функциональные возможности автоматического выключателя

Во время перегрузки электрической сети, автоматический выключатель по отсечению электроэнергии может срабатывать по-разному, в зависимости от того, скрыто или открыто проложен кабель? Какая температура окружающей среды? Автомат может сработать на отключение во время перегрузки от нескольких минут до нескольких часов. Как только нагрузка возрастет до указанного номинального показателя автоматического выключателя, например, если автомат на вводе установлен на40А, как только сила тока возрастет до 40Ампер (8.8 кВт) — автомат сработает.

Вы приобрели и установили стиральную машину — это здорово! Но вскоре у вас появилась досада — автоматический выключатель стало часто выбивать. Что делать? Как быть? Не советуется увеличивать номинал автоматического выключателя, например с 16А на 25А, старая алюминиевая электропроводка будет работать на пределе. Какой выход? Лучше отделить стиральную машину от общей группы в сети и провести отдельную трехжильную медную проводку от щитовой и установить автоматический выключатель на 20А, если номинальная мощность стиральной машины 2200 Вт.

Выбор номинальных параметров

Сферу применения и назначение УЗО определяют два ключевых параметра: нагрузочная способность и величина утечки, при которой происходит разрыв цепи. Если дифференциальная защита призвана сократить тяжесть последствий от электротравмы, её номинал выбирается исходя из допустимых значений тока, действующего на организм.

Первая степень электрической травмы характеризуется судорогами без потери сознания и не наносит непоправимого ущерба. Такое поражение характерно при протекании через организм мизерных величин тока: порядка 10 мА для детей и до 30 мА у взрослых. Поэтому УЗО с уставкой по утечке на такие значения применяют для защиты основных розеточных групп. При этом наиболее чувствительные УЗО используют для розеток, расположенных вблизи пола, где к ним возможен доступ детей, а также для групп, подключенных по двухпроводной схеме. Розетки для бытовой техники, имеющие контакт защитного заземления, подключают через УЗО с чувствительностью в 30 мА. Для защиты от поражения электрическим током принято использовать приборы электромеханического типа как наиболее надёжные.

Основные характеристики УЗО

Общая защита кабельных линий электропередач от утечек через изоляцию обеспечивается противопожарными УЗО с уставкой дифференциального тока в 100, 200 или 500 мА. Более точное значение определяется характеристиками кабельной продукции и длиной линии. Чем хуже диэлектрические свойства и выше протяжённость, тем больше суммарное значение утечки. Высокая собственная ёмкость кабеля не вызывает ложных срабатываний, поскольку накопление заряда сопровождается пропорциональной по величине работой тока в обоих проводниках.

Нагрузочная способность УЗО устанавливается с обеспечением запаса надёжности порядка 10–20% в зависимости от режима работы защищенной линии. Выбор номинала точно по значениям действующего тока чреват перегревом устройства, если же запас будет существенно больше — возможно снижение чувствительности. В свою очередь, для дифференциальных автоматов уставка максимального тока и характеристика отключения имеют ключевое значение и определяются требованиями по защите линии от перегрузок.

Читать еще:  Выключатель уличный с крышкой

В быту и на производстве используется переменное напряжение 50 Гц. С током утечки сложнее.

При нарушении изоляции в электродвигателе обогревателе или устройстве с трансформаторным блоком питания он имеет ту же частоту, что и питающая сеть. В этих случаях достаточно установить УЗО тип АС.

Однако многие электроприборы оснащаются импульсным блоком питания. В таких устройствах переменный ток 220В подаётся на диодный мост, где выпрямляется и поступает в электронную схему. При нарушении изоляции после диодного моста на корпусе появляется не переменное, а постоянное пульсирующее напряжение. В этом случае необходимо устройство типа А.

Аппараты типа В применяются при использовании напряжения разной формы и частоты. Устанавливают на промышленных предприятиях и в лабораториях.

Важно: Хотя тип А обеспечивает лучшую защиту, ПУЭ п7.1.78 допускает установку приборов защиты обоих типов.

Ставить УЗО перед автоматом или после: кто же прав?

Скорость прохождения тока по проводам мы все помним по школьному курсу физики, она равна скорости света – 300 000 км/с. А за какой отрезок времени срабатывает автоматический выключатель при токах КЗ? Правильно – за 0,02 сек. Проведя простейшие расчеты, узнаем, что за это время ток преодолеет 6 000 км.

Теперь понятно – ток КЗ успевает преодолеть всю цепь: автомат-УЗО-провод-розетка. Это независимо от того, где размещена сама розетка , в конце концов, не за 10 000 же километров она у нас стоит. Просто-напросто при появлении тока короткого замыкания автомат конструктивно не в состоянии моментально сработать, и не дать ему пройти дальше.

Разрушительный исход короткого замыкания

Главное последствие КЗ – возникновение высокой температуры, из-за которой начинает плавиться корпус защитного прибора, а также изоляционная кабельная оплетка. Этот процесс довольно растянут по времени. Он проходит значительно дольше, чем 0,02 секунды, за которые срабатывает автомат. Поэтому устройство защитного отключения не успеет сгореть, а изоляция на проводе оплавиться.

Вывод. УЗО можно поставить хоть до автомата, хоть после. В обеих вариантах оно будет выполнять свои функции.

Ошибки при подключении УЗО

2017-01-26 Схемы 5 комментариев

При монтаже УЗО нередко случаются ситуации, когда оно начинает срабатывать без всяких на то причин. Не разобравшись в ситуации мастера начинают винить производителей в некачественной продукции и в итоге идут в магазин за новым УЗО. Естественно результат будет таким же и с новым устройством. А причина такого поведения УЗО нередко кроется в неправильном монтаже и в этом случае УЗО может либо срабатывать некорректно, либо вообще не выполнять своих функций.

Наиболее часто встречающиеся ошибки при подключении я и хочу рассмотреть в этой статье.

1. Соединение нулевых проводников после УЗО

При таком соединении при подключении нагрузки к любому из УЗО будут происходить ложные срабатывания обоих УЗО. Если нагрузка не подключена, то УЗО отрабатывать не будет, то есть внешне все будет выглядеть нормально.

2. Перепутаны местами нулевые проводники

В данном случае без нагрузки оба УЗО будут вести себя внешне нормально. При нажатии кнопки «Тест» все будет отрабатывать как положено. Но при подключении к любому из УЗО нагрузки будут срабатывать одновременно оба прибора.

3. Соединение нулевого N и защитного PE проводника после УЗО

Это одна из самых частых ошибок при подключении. Например в розетке соединяют таким образом перемычкой нулевой и защитный проводники, делая как-бы зануление. Но при таком подключении токи фазного и нулевого проводников будут не равны, так как какая-то часть будет проходить через защитный проводник PE. При попытке включения УЗО, это будет приводить к немедленному срабатыванию даже без нагрузки.

4. Фаза подключена сверху, а нулевой провод снизу

Такая ошибка при подключении встречается очень редко, но все же бывает. В этом случае при подключении нагрузки УЗО будет моментально срабатывать, так как токи будут двигаться в одном направлении, а магнитные потоки не смогут компенсировать друг друга. Также при таком подключении кнопка «Тест» не будет нормально функционировать.

5. Неполнофазное подключение

В данном случае фаза подключена правильно, а нулевой провод вообще не подключен к УЗО, а идет в обход сразу на нулевую шину или нагрузку. Без нагрузки УЗО будет включаться нормально и кнопка «Тест» будет срабатывать, но при подключении нагрузки УЗО будет срабатывать, так как обратный ток не будет проходить по нулевому проводу, а следовательно трансформатор тока в УЗО определит эту разность как ток утечки.

Читать еще:  Проверка автоматических выключателей своими руками

6. Подключение нулевого провода после УЗО к общей нулевой шине

Нулевой провод, идущий через УЗО, сначала подключается на общую нулевую шину, а затем идет на нагрузку. В этом случае УЗО будет отрабатывать при включении, даже если нет нагрузки. При проверке кнопка «Тест» срабатывать не будет.

Теперь зная основные ошибки допускаемые при монтаже УЗО, вы сможете сами разобраться и найти неисправность.

Если вам встречались еще какие либо ошибки при подключении УЗО, пишите в комментариях.

Подключение к электричеству

Если с проводкой у вас все отлично, она проложена не так давно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощнейший — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более 10 лет, в каком она состоянии вы не понимаете, какого сечения провод — непонятно, лучше протянуть отдельную линию, изготовить все по правилам и только позже подключить духовой шкаф. В таком случае не придется страшиться, что с проводкой что-то случиться.

Подключить интегрированный духовой шкаф можно исключительно в выделенную линию

Сечение проводников и номинал автомата защиты

Последние модели духовых шифанеров стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если поглядеть их свойства, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в границах 2,6-3 кВт. Но это речь о достаточно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевеньком секторе может иметь существенно огромную мощность. Также более массивными будут модели с пиролитической чисткой.

Конкретно поэтому подключить духовой шкаф советуют к выделенной полосы с огромным сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм². Таковой проводник выдерживает долгосрочную нагрузку в 10 кВт, чего более чем довольно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень огромным припасом прочности — полосы с такими параметрами нередко ставят на вводе на дачу либо в дом в селе. Ее прокладка востребует приличных вложений — и кабель недешев и автомат стоит довольно.

1,5 мм²19 А4,1 кВт10 А16 Аосвещение и сигнализация
2,5 мм²27 А5,9 кВт16 А25 Арозеточные группы и электронный теплый пол
4 мм²38 А8,3 кВт25 А32 Акондюки и водонагреватели
6 мм²46 А10,1 кВт32 А40 Аэлектронные плиты и духовые шкафы
10 мм²70 А15,4 кВт50 А63 Авводные полосы

Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет более накрепко, но более экономично. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа советуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только лишь фазу, да и ноль, что в неких случаях принципиально (при пробое изоляции).

Кабель можно использовать ВВГнг либо NYM. Характеристики, соответственно 3*4 либо 3*6. Только при покупке непременно замерьте поперечник проводника — очень нередко производители в попытках изготовить продукцию дешевле, сберегают на меди. В итоге заместо заявленных 4 кв.мм имеем в наилучшем случае 3, а это уже опасно — проводка может нагреваться, что может привести к недлинному замыканию и пожару. Итак, проверяете поперечник проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм.

УЗО — нужно либо нет?

На полосы, к которой можно будет подключить духовой шкаф не считая защитного автомата советуют установить к тому же УЗО. Автомат защищает проводку от перегрева и токов недлинного замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать юзеров. При пробое изоляции на землю либо в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание. Электрика — это та область, в какой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

Так смотрится на схеме подключение духового шкафа

Подбор характеристик УЗО прост — его номинал на один шаг выше чем номинал автомата защиты. Другими словами, если вы установили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, если пакетник стоит на 32 А, УЗО нужен будет на 40 А. 2-ой параметр — ток отсечки. С ним все очень просто — для линий, к которым подключен один прибор берут его 10 мА.

Нужно еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, к примеру), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают подабающей степени безопасности.

Читать еще:  Выключатель кнопочный для зеркал

Снова: если вы желаете подключить духовой шкаф верно и накрепко, используйте провод огромного сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать долгосрочную и неопасную работу оборудования.

Розетка либо колодка

Подключение духового шкафа к полосы электропитания может быть 2-мя методами: с внедрением силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по наибольшему току, который должен быть указан в технических свойствах) либо в разделе «Безопасная эксплуатация». Если гласить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с наибольшим током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт будет нужно розетка с вилкой на 32 А.

Силовая вилка с розеткой, рассчитанные на 32 А

К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (голубий либо голубой). При подключении не спутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

2-ой версия подключения — клеммная колодка. Это метод обычной и надежный. Есть пластинка из теплостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластинок и винтообразных зажимов. Провода 2-ух кабелей подключаются с 2-ух обратных сторон. При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль либо «ноль». Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

Внедрение клеммной колодки для электроподключения духового шкафа

Работать, естественно, нужно при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластинку. Ее за ранее можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После этого винт зажимается, обеспечивая неплохой контакт. После того как винт затянули, пару раз в достаточным усилием подергайте за проводник — удостоверьтесь, что он отлично закреплен.

Можно использовать и такие клеммные колодки, но они должны выдерживать соответственный ток (15 А либо 25 А) зависимо от мощности духовки

Для того чтоб клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень лучше) упаковать в корпус. Можно использовать обыденную монтажную распаечную коробку, а можно маленький пластмассовый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратненько.

Перемычки

Почти всегда из магазина доставляют духовой шкаф с уже прикрепленным сетевым шнуром. Естественно, в данном случае уже установлены перемычки в согласовании с тем, какая у вас сеть — однофазовая либо трехфазная. Но если шнура нет, перемычки нужно ставить без помощи других.

Если приглядитесь, увидите, что перемычки уже стоят. Это медные пластинки, похожие на буковку «П»

Это очень легко. На каждом аппарате и в аннотации по эксплуатации есть таблица, в какой нарисовано какие перемычки нужно поставить для какой сети. Пример таковой таблицы на фото ниже. В этом случае он выдавлен на задней крышке, но может быть приклеен около того места, где выходят выводы от духового шкафа и где крепится шнур.

Пример таблицы для установки перемычек на духовой шкаф при подключении электронного кабеля

Как надо из этой схемы, для однофазовой сети 220 В подходит 1-ая схема. Она подписана 1N. Показано, что в таком случае нужно соединить три вывода, подписанные 1, 2 и 3. Для этого нужно установить две перемычки. Направьте внимание что вывод «земля» в данной модели находится справа. К нему должен подходить желто-зеленый проводник, таковой же подключаем туда и от кабеля/шнура.

Последний слева — вывод для подключения нейтрали либо «нуля». Направьте внимание, что там тоже должна стоять перемычка. Она обычно стоит по дефлоту (всегда), но проверить не мешает. К этому выводу подходит голубой провод, того же цвета проводник подключаем от кабеля.

Оставшийся повод — фазный. Установив две перемычки на оставшиеся свободными три контакта, подключаем этот провод. Он может быть хоть какого цвета не считая желтоватого, зеленоватого и голубого. В большинстве случаев имеет темный, карий либо красноватый окрас, но не непременно.

Если у вас в доме либо квартире трехфазный ввод (380 В), то не считая перемычки на проводах нейтрали другие не необходимы. В данном случае тоже лучше подключить поначалу защитные провода — заземление и нейтраль — а позже уже фазные. Порядок подключения фазных проводов не важен, но лучше чтоб они были подключены в таком же порядке как на электронной вилке. Просто чем меньше неурядицы, тем лучше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector