Дистанционный выключатель для фонарика

Электрические схемы, выключатели и изоляция фонариков

Электрическая схема? В фонарике? Да. Некоторые фонарики снабжены электрическими схемами: функциональными, повышающими и стабилизирующими. Чаще схемами оборудованы светодиодные фонарики, но они встречаются и в некоторых фонариках с лампами накаливания.

Функциональные схемы: Позволяют фонарику выполнять множество различных функций, таких как регулировка яркости и мерцание. В светодиодном фонарике в виде брелка Princeton Tec Eclipse нажав на кнопку выключения один раз получаем яркое свечение, дважды — среднее свечения, трижды — тусклое свечение, четыре раза — медленное мерцание, пять раз — быстрое мерцание.

Повышающие схемы: Повышают напряжение с аккумуляторов и батареек, тем самым увеличивая яркость фонарика. 5 мм светодиоды для своей нормальной работы требуют напряжение свыше 3.6 В. Повышающая схема в Arc AAA и Infinity Ultra поднимает напряжение и позволяет односветодиодным фонарикам работать только от одной 1.5-вольтной батарейки.

Стабилизирующие схемы: Это самые качественные схемы. Эти схемы регулируют напряжение подающееся на лампочки и соотвественно световой поток постоянный на всём протяжении срока службы батарейки — фонарик не снижает своей яркости до самого момента разрядки батарейки. Такая схема используется в трёхсветодиодном фонарике Opalec Newbeam. Surefire A2 один из немногих фонариков, в котором для ламп накаливания используется стабилизирующая схема.

Zdalny włącznik przeznaczony do uruchamiania latarek montowanych pod bronią długą i PM. Przycisk włącznika mocowany jest najczęściej na rękojeści, chwycie przednim lub na łożu broni. Włącznik zdalny umożliwia włączenie latarki bez odrywania rąk od broni. Taktyka oraz dynamika pola walki wymaga tego typu rozwiązań. Model ARS-25/70 V2 to najnowszy model, który jest kompatybilny z latarkami taktycznymi ARMYTEK®, min. Predator/Pro, Viking/Pro, Dobermann/Pro, Partner Pro i Barracuda. Włącznik montowany jest do latarki w miejscu seryjnego włącznika tylnego lub nakręcany na tył latarki (tailcup). Przycisk został wykonany w nowoczesnej technologii MOSFET, trójwarstwowa budowa o strukturze: metal, tlenek, półprzewodnik — cicha praca i odporność na zużycie. Włącznik zamyka obwód poprzez nacisk, po zwolnieniu nacisku obwód jest otwierany i latarka przestaje świecić. MOSFET gwarantuje doskonały przepływ prądu, bez oporności elektrycznej — oszczędność energii. Wodoodporna osłona włącznika wykonana z bardzo wytrzymałej i jednocześnie miękkiej krzemionki koloidalnej, odporna na zużycie. Duża powierzchnia ułatwia uruchamianie latarki nawet w grubych rękawicach, przycisk nie wymaga użycia siły. Solidny, elastyczny kabel w oplocie z PU. Zwoje na kablu umożliwiają dostosowanie go do odpowiedniej długości od 25 do 70 cm. W komplecie samoprzylepne rzepy do montażu włącznika na chwycie.

Armytek® Optoelectronics to wyspecjalizowana firma z Ontario w Kanadzie. Latarki i akcesoria Armytek® to potężna moc, rozwinięta technologia, funkcjonalność oraz trwałość niespotykana u innych producentów. Zespół badawczo-projektowy firmy Armytek® składa się z naukowców i inżynierów zajmujących się przemysłem wojskowym oraz kosmicznym. Wszystko to by spełnić surowe wymagania profesjonalistów z oddziałów specjalnych, nurków, ratowników, strażaków i myśliwych. Właśnie dlatego akcesoria Armytek® objęte są aż 5-cio letnią, pełną gwarancją! Zapomnij o wszystkim, co już wiesz o latarkach i akcesoriach do nich, Armytek® to zupełnie nowa jakość. «THE MOST TECHNICALLY ADVANCED FLASHLIGTS IN THE WORLD».

Фонарик на светодиодах

Этот вид фонарей отличается более мощным световым потоком и при этом потребляет очень мало энергии, а значит, и элементы питания в нем прослужат дольше. Все дело в конструкции световых элементов – в светодиодах отсутствует нить накаливания, они не расходуют энергию на нагрев, ввиду этого коэффициент полезного действия таких приборов выше на 80–85%. Также велика роль дополнительного оборудования в виде преобразователя с участием транзистора, резистора и высокочастотного трансформатора.

Если аккумулятор фонарика встроенный, то с ним в комплекте обязательно идет и зарядное устройство.

Схема подобного фонаря состоит из одного или нескольких светодиодов, преобразователя напряжения, выключателя и элемента питания. В более ранних моделях фонариков количество потребления энергии светодиодами должно было соответствовать вырабатываемому источником.

Сейчас эта проблема решена при помощи преобразователя напряжения (его также называют умножителем). Собственно, он-то и является главной деталью, которую содержит электрическая схема фонарика.

Схема преобразователя напряжения

При желании сделать такой прибор своими руками особых сложностей не возникнет. Транзистор, резистор и диоды – не проблема. Самым непростым моментом будет намотка высокочастотного трансформатора на ферритовом кольце, который называется блокинг-генератор.

Но и с этим можно справиться, взяв подобное колечко из неисправного электронного пускорегулирующего аппарата энергосберегающей лампы. Хотя, конечно, если не хочется возиться или нет времени, то в продаже можно найти высокоэффективные преобразователи, такие как 8115. С их помощью, при применении транзистора и резистора, и стало возможным изготовление светодиодного фонарика на одной батарейке.

Сама же схема светодиодного фонаря подобна простейшему прибору, и на ней останавливаться не стоит, т. к. собрать ее способен даже ребенок.

Кстати, при применении в схеме преобразователя напряжения на старом, простейшем фонаре, работающем от квадратной батареи в 4.5 вольт, которую сейчас уже не купить, можно будет спокойно ставить элемент питания в 1.5 вольт, т. е. обычную «пальчиковую» или «мизинчиковую» батарею. Никакой потери в световом потоке наблюдаться не будет. Основная задача при этом – иметь хотя бы малейшее представление о радиотехнике, буквально на уровне знания, что такое транзистор, а также уметь держать в руках паяльник.

Ремонт кнопки фонаря UltraFire C8

Внезапно фонарик C8 перестал включаться. Виновник выявился быстро — кнопка.

Неисправность может заключаться как в поломке собственно кнопки, так и в плохом контакте хвоста фонаря. Для начала хвост надо разобрать.

Для выкручивания фиксирующего прижимного кольца можно воспользоваться маникюрными ножницами, если нет предназначенного для таких целей инструмента.


После этого становится доступной кнопка в сборе, состоящая из самой кнопки, пружины и «пилюли» на ее конце. Пружину можно открутить, после чего останется неразборной только сама кнопка.

Здесь можно убедиться, что проблема заключается в механизме самой кнопки. Это можно сделать, прозвонив замыкающие кнопкой контакты, щелкая переключателем. В моем случае все время был разрыв.

Мне повезло, и кнопка оказалась не только разборной, но и не имеющей каких-либо защелок или прочих крепко фиксирующих механизмов. То есть она оказалась вполне обслуживаемой. Для ее разбора достаточно раздвинуть две ее половинки. Более того, для удобства с боков есть две щели, куда можно вставить плоскую отвертку и раскрыть кнопку.
Внутренности кнопки не представляют собой ничего сверхтехнологичного. Единственная сложная деталь — механизм переключения состояния. Он не имеет видимых повреждений, поэтому смотрим дальше.

Так как больше смотреть не на что, то единственным кандидатом остается эта мелкая пружинка. Вероятно, она немного открутилась со своего пластмассового шпинделя-держателя, из-за чего перестала контактировать с нижней площадкой. Просто вкручиваем ее подальше, кстати у нее левая резьба (закручивать против часовой стрелки).

При сборке сначала собираем механизм переключения, нужно правильно выставить положение у деталей, чтобы выступ кнопки сзади полностью вышел, а белая часть полностью вставилась в черную. Дальше просто складываем половинки и хорошенько прижимаем вплоть до полной стыковки.

Проверка показала, что кнопка работает, значит проблема действительно была в недовороте этой маленькой пружинки. Учитывая некоторую хлипкость всей этой конструкции, пружинка могла просто сама сдвинуться во время доставки, например. Вот так все просто, а ведь я уже полез добавлять в корзину новую кнопку.

Дополнение 1

Похоже, эта пружинка постоянно имеет проблемы с контактом с нижней площадкой, так как кнопка со временем снова начинает вести себя неадекватно, появляется дребезг. Решил припаять пружинку к этой площадке. Площадку сначала лучше снять с корпуса, иначе его можно испортить. Припаял, собрал, 5 минут, полёт нормальный, посмотрим, что будет через неделю-две.

Не могу найти в продаже хорошую кнопку — либо не пишут максимальный ток, либо он слишком маленький (до 1,5 А). Поэтому приходится возиться с тем, что есть, усиливая контакт.

Дополнение 2

Проблема появляется снова и снова и очень похоже, что из-за плохого контакта между корпусом и боковыми контактами кнопки, либо из-за плохого контакта между пружиной (в хвосте фонаря) и центральным контактом кнопки. После каждого перебора хвоста кнопка какое-то время работает нормально, а потом опять начинаются проблемы с контактом — сначала увеличивается дребезг, потом фонарь иногда вообще не включается.

Тем не менее, кнопка эта всё равно очень посредственного качества, и полностью исключать её как источник проблемы я пока не могу.

Дополнение от 7 октября 2015 года

Несколько месяцев назад смазал контакты внутри и снаружи кнопки силиконовой смазкой (PMX-200). Больше проблем с контактом не наблюдаю. Эта смазка является диэлектриком, поэтому не очевидно, как она может здесь помочь. Дело в том, что она создаёт плёнку на поверхности контактов, защищающую от внешней среды. Но при этом смазка не мешает прохождению тока, так как она легко уходит (выдавливается) из пятна контакта. Чтобы восстановить окислившийся контакт, достаточно смазать его этой смазкой и убрать слой окисла, пощёлкать несколько раз кнопкой, например.

Рабочий процесс

Сначала из трубы ПВХ делается корпус фонарика. От центра трубки отмечаем отрезки по 1.5 см в каждую из сторон. После этого необходимо произвести установку медного провода сечением 0.5 мм. Понадобится 10-15 см проволоки.

Она наматывается на трубку-корпус. Мотать придется долго, в общей сложности получится около тысячи витков. Соединения фиксируем клеем. В самом толстом месте обмотка должна быть около 0.5 см. Концы проволоки зачищаются наждачкой.

Изготавливаем магнитный сердечник. Необходимая длина стержня набирается опытным путем. После этого необходимо установить разницу потенциалов. На данном этапе можно подключить светодиод и проверить работоспособность конструкции. После «глушим» оба конца трубки.

Осталось совсем немного. Подключаем к конструкции выпрямитель, автотрансформатор и резистор в соответствии с схемой. Конденсатор достаточной емкости также подбирается опытным путем. Замыкается схема биполярным транзистором. Кнопку-выключатель монтируем на один из контактов. Устанавливаем светодиод.

Декоративное оформление фонарика выполняем на свой вкус и потребность. Подробнее процесс сборки можно увидеть в авторском видео ниже.