Sv1ca-4.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перфоратор для розеток бетон

Выбор перфоратора для дома

Впервые озаботившись вопросом, чем же сверлить дырки отверстия, чтобы повесить полки или картины, нетрудно растеряться от многообразия предлагаемых перфораторов. Большие и маленькие, мощные и не очень, разных брендов и по разной цене – что же выбрать? Цель данной статьи – помочь читателю если не выбрать что-то конкретное, то объяснить на какие параметры и характеристики перфоратора надо обращать внимание.

Мощность

Для перфоратора мощность определяется 2-мя параметрами: потребляемая мощность измеряемая в ваттах и энергия удара, измеряемая в джоулях. Чем выше эти параметры, тем более энерговооружен ваш перфоратор и тем более тяжелые работы ему «по зубам». Наиболее маломощные модели например Makita HR 1830 имеют мощность 440вт и силу удара 1.3 Дж. Сверление отверстий небольшого диаметра в бетоне для них не проблема, но не более того. Да и режима долбления такие модели, как правило, не имеют. Более мощные модели, например Bosch GBH 2-26 (800Вт, 2.7Дж), уже имеют режим долбления, но продолжительная работа в нем под большими нагрузками не рекомендуется. Штробление, очистка старой плитки – пожалуйста, но не устройство проема в плите перекрытия. Наиболее мощные перфораторы и отбойные молотки с энергией удара от 5 Дж справятся с очень широким спектром задач, в т.ч. с устройством проемов, сверлением отверстий большого диаметра коронкой (в т.ч. для подрозетника) и т.д. Впрочем, такие перфораторы уже трудно назвать инструментам «для дома». Скорее их следует отнести к профессиональному использованию. В целом с ростом мощности увеличивается и вес, и стоимость инструмента, поэтому слепо гнаться за высокой мощностью не стоит. Обычно для дома выбирают модели мощностью от 700 до 900 с энергией удара 2.2 – 3.2 Дж.

Режимы работы

Существует 3 режима работы перфоратора:

  • Сверление без удара – режим как у обычной дрели, нужен для работы по металлу и дереву, а также при использовании перфоратора в качестве миксера для строительных смесей (при наличии соответствующего патрона)
  • Сверление с ударом – основной режим работы перфоратора, нужен для работы по бетону и кирпичу при использовании соответствующих буров и коронок.
  • Долбление – режим, в котором патрон не совершает вращательного движения, а только поступательное – удар. Нужен для работы не буром, а пикой или долотом Данный режим используется для штробления канавок или разбивки (разлома) бетона.

На практике все перфораторы 2-х или 3-режимные. С натяжкой можно назвать 1-режимным перфоратором отбойный молоток (только режим долбление), но он выходит за рамки нашей статьи «перфоратор для дома». 3-режимный перфоратор имеет все 3 перечисленные выше режима. 2-режимный же отличается отсутствием режима долбления. 3-режимные модели дороже, но не радикально. При этом даже если сейчас перед вами стоит простая задача «повесить полку», в будущем может потребоваться отбить старую плитку в ванной или при ремонте сделать небольшую штробу и спрятать электрокабель. Универсальность 3-режимника налицо, поэтому 80% продаж перфораторов класса «для дома» приходится именно на 3-режимные.

переключатель режимов работы перфоратора

Тип патрона

Если до их пор вы имели дело лишь с дрелью или шуруповертом, то предупредим сразу – обычные сверла с цилиндрическим хвостовиком к перфоратору не подойдут.

Существует несколько типов патронов перфоратора, наиболее распространенные типы: SDS-plus и SDS-max

типы хвостовика бура sds-plus и sds-max

SDS-Plus — хвостовик бура с четырьмя пазами имеет диаметр 10 мм. Диаметр буров SDS-Plus стартует от 4мм и редко превышает 32мм, хотя есть экземпляры и на 40мм. Также с хвостовиком SDS-Plus выпускаются коронки, разнообразные пики и долота. Именно перфораторы SDS-Plus наиболее применимы для домашнего использования.

Хвостовик SDS-Max диаметром 18 мм с пятью пазами – признак тяжелых профессиональных моделей. Диаметр буров с таким типом крепления начинается от 12мм и может достигать 80-90мм, если используются проломные буры. Чаще всего такие перфораторы используют профессиональные строители, а также специализированные бригады: кондиционерщики, сантехники и т.д.

Отдельно стоит сказать, что некоторые модели перфораторов SDS-Plus комплектуются вторым патроном – под обычное сверло с цилиндрическим хвостовиком. Как правило это бесключевой патрон с возможностью быстрой смены. Второй патрон расширяет возможности перфоратора – теперь им можно работать по дереву, металлу и другим материалам, а также устанавливать насадку-миксер для приготовления бетонного раствора в небольших количествах. Перфораторы с быстросъемным патроном и вторым патроном в комплекте – хороший выбор если у вас нет дрели или мощного аккумуляторного шуруповерта.

Хотя в продаже представлено немало коронок диаметром 68мм с хвостовиком SDS-Plus для установки подрозетника, работа такой коронкой – слишком большая нагрузка для обычного перфоратора типа Макита HR2470 или Bosch 2-26. С работой он справится, но ресурс инструмента будет заметно истощен. Тем не менее, домашнему мастеру покупать мощный перфоратор SDS-MAX ради установки подрозетников не нужно. Алгоритм действий таков:

По расположению двигателя перфораторы подразделяются на «прямые» с горизонтальным расположением двигателя и L-образные с вертикальным расположением. Модели с вертикальным расположением, как правило, имеют большую мощность (от 900Вт и более, например Elitech П 1132ЭМ) и большую силу удара, также они лучше приспособлены к работе с высокой нагрузкой. Они ощутимо тяжелее и ими удобно работать «в пол» — сбивать плитку или старую стяжку.

Перфораторы с горизонтальным расположением двигателя легче, удобнее во многих видах работ и как правило дешевле. Именно такие перфораторы чаще выбирают частные покупатели.

перфораторы с вертикальным (слева) и горизонтальным расположением двигателя

Сетевой или аккумуляторный

Аккумуляторная техника стремительно набирает обороты. Аккумуляторный перфоратор уже далеко не новинка. Однако выбирая между сетевой и аккумуляторной моделью нужно понимать что:

  • Мощность аккумуляторной модели ощутимо ниже (в среднем 1.4-1.8 Дж против 2.5-3.5Дж у сетевых)
  • Заряда хватает не так уж и на долго (сильно зависит от емкости аккумулятора и нагрузки, но обычно это порядка 20-30мин)
  • Стоят достаточно дорого

При непрофессиональном использовании и работах по дому, как правило, всегда есть возможность подключиться к сети 220В, поэтому, на наш взгляд аккумуляторные перфораторы имеет смысл рассматривать если:

  • У вас уже есть аккумуляторный инструмент и аккумуляторы подходящего типа (в этом случае можно очень недорого купить «тушку» — пустую комплектацию перфоратора без аккумуляторов и зарядного устройства, например, Makita DHR202ZK)
  • Удобство работы без проводов для Вас перевешивает все недостатки данного инструмента

Впрочем, прогресс не стоит на месте и возможно через несколько лет никому и в голову не придет приобретать сетевой перфоратор для дома, все будет на АКБ.

Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202RF

Конструктивные особенности

Выбирая перфоратор для дома среди представленного на рынке многообразия будет не лишним знать о значении тех или иных «фишек» и «особенностей» о которых часто пишут производители.

Замена щеток без вскрытия инструмента
Замена угольных щеток – как замена тормозных колодок у автомобиля. В зависимости от объемов работ и их интенсивности она рано или поздно понадобиться. В некоторых моделях предусмотрена самостоятельная замена щеток пользователем без вскрытия инструмента (открывается лишь небольшое окошко), в других для замены щеток нужно открывать корпус перфоратора, что может повлечь потерю гарантии. При нерегулярном «домашнем» использовании замена щеток потребуется очень нескоро, но если фронт работ велик, то возможность самостоятельной замены щеток — полезная характеристика.

Реверс и тип механизма реверса
Сам по себе реверс (вращения бура в обратную сторону) есть, пожалуй, у всех современных моделей перфораторов. И так как использование перфоратора как шуруповерта весьма неудобно (даже если есть сменный патрон – все равно перф слишком тяжелый, громоздкий и не имеет ограничителя момента), то единственная функция реверса – помочь извлечь подклинивший бур. Реализация реверса может быть электронной или поворотом щеточного узла. Первый вариант проще и дешевле, но при работе в режиме реверса щетки изнашиваются крайне быстро и инструмент не может развивать полную мощность. В более продвинутых и современных моделях используется механизм реверса с поворотным щеткодержателем. Такие модели могут работать в режиме реверса долго и под полной нагрузкой. Однако если вспомнить что реверс нужен лишь чтобы извлечь подклинивший бур, значимость данной «фичи», на наш взгляд, преувеличена.

реверс поворотом щеточного узла

Виброзащита
Виброзащита может быть простой, в виде подпружиненной или обрезиненной ручки, а может быть «навороченной» с системой динамических противовесов (например, в основу запатентованной технологии MakitaAVT легли антисейсмические технологии!). Чаще всего наличие продвинутой виброзащиты актуально для мощных перфораторов и отбойных молотков, ведь уровень вибрации при тяжелых работах очень высок. Но есть и модели среднего класса с AVT, например Makita HR2641. Наличие виброзащиты в таких перфораторах – приятное дополнение, делающее работу более комфортной.

Встроенный пылесос
Наиболее продвинутые (например Makita HR2651) модели перфораторов SDS-Plus среднего мощностного класса могут комплектоваться встроенным пылесосом, эффективно втягивающим в себя большую часть строительной пыли, образующуюся в процессе сверления. Пылесос может быть оснащен небольшим контейнером с HEPA-фильтром, защищающим наши органы дыхания от мелкой пыли. Наличие такого приспособления незаменимо для аккуратного выполнения небольшого фронта работ в уже отремонтированных помещениях. Если же ремонт в самом разгаре, можно приобрести насадку для пылеудаления, подключающуюся к строительному пылесосу

Перфоратор Makita HR 2651 со встроенным пылесосом

Выводы

Итак, резюмируя вышесказанное, опишем идеальный (на наш взгляд) перфоратор для дома. Это 3-режимный аппарат средней мощности (750-900вт, 2.5-3 Дж), с горизонтальным расположением двигателя. Желательно наличие второго быстросменного патрона, который еще больше расширяет возможности применения инструмента. А вот тип реверса и активная виброзащита – не так уж и важны для домашнего использования. Примеры перфораторов, подходящих под эти требования: Makita HR2470FT, Makita HR2631FT, Bosch GBH 2-26 DFR

Топ 5 перфораторов идеально подходящих для работы с бетоном

Выбор перфоратора для домашнего применения осуществлялся по нескольким критериям:

  • Объём выполняемых операций, вплоть до капитальной переделки жилого помещения.
  • Учёт опыта исполнителя, – среднестатистический гражданин с минимальным обучением (самоучка).
  • Ценовой диапазон – до 10000 рублей.
  • Универсальность, количество режимов работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
  • Рейтинг инструмента по показателям торговых точек.
  • Отзывы потребителей.

На основе анализа выбраны пять моделей перфоратора. Сравнительные данные, для удобства восприятия, сведены в таблицу:

Примечание:

  • * – режим «3 в 1»: сверление, сверление с ударом, долбление;
  • ** – изменение направления вращения поворотом щёток более надёжно, позволяет вытащить застрявший бур в большинстве случаев;
  • *** – наличие предохранительной муфты минимизирует риск заклинивания режущего инструмента, предохраняет перфоратор от поломки.

Калибр ЭП-800/26

Универсальный инструмент, оснащённый всеми функциями: сверление, сверление с ударом, долбление. Работает по бетону, металлу, дереву и другим материалам. Предусмотрен щёточный реверс для смены направления вращения при извлечении бура из отверстия. Фиксация приспособлений посредством системы SDS+.

  • Реверс поворотом щёток, – позволит извлечь крепко засевший в бетоне бур.
  • Аналог перфоратора Bosch GBH 2–26 по функциональным возможностям, но дешевле.
  • Комплектация:
    • фиксатор глубины отверстия;
    • набор буров, пика, долото;
    • кулачковый патрон;
    • кейс для хранения и транспортировки;
  • Толстый надёжный подводящий электрокабель.
  • Тяжёлый, неудобно работать под потолком.
  • Фонит, – запах китайского пластика.
Читать еще:  Куда подключается заземление от розетки

Союз ПЕС 25101

Добротный перфоратор для домашнего использования. Оснащён всеми режимами, позволяющими выполнить полный и косметический ремонт внутри и вне помещения. Пригодится на даче и в гараже. Возможна эксплуатация в штатном режиме при небольших частных подработках.

  • Низкая цена для такой оснащённости.
  • Комплектация, в которую включена смазка для буров.
  • Большая сила удара (до 4 Дж).
  • Самый тяжёлый, но прочный.
  • Заявленная мощность производителем меньше на 10

15%.

  • Ненадёжная конструкция переключателя направления вращения.
  • СПЕЦ-БПЭ 620

    Лёгкий компактный агрегат для проведения большинства ремонтных операций. Относится к бытовому классу. Отвечает требованиям для приборов данной серии, – три режима работы, система фиксации SDS+, функция электронного реверса. Оснащён надёжным электродвигателем «Марафонец».

    • Цена, среди представленных моделей.
    • Масса (4 кг), – один из самых лёгких перфораторов. Позволяет совершать работы в вертикальной плоскости одной рукой.
    • Греется при продолжительной или чрезмерной нагрузке.
    • Чувствителен к напряжению в сети, при колебаниях 3

    5% от номинальных значений, значительно падет мощность.

  • Не предусмотрена предохранительная муфта
  • Отсутствует кейс
  • Bosch PBH 2500

    Высокопроизводительный перфоратор для решения бытовых и полупрофессиональных задач. Бурит и долбит бетон. Высокая частота оборотов позволяет эффективно сверлить металл и дерево. Функция реверса для смены направления вращения освобождает застрявший бур, откручивает саморезы и метизы в режиме шуруповёрта.

    • Режим шуруповёрта для закручивания и откручивания метизов.
    • Блокировка ударного воздействия при работе с металлом или деревом.
    • Самый лёгкий среди представленных моделей.
    • Эргономичен, – удобная рукоятка позволяет работать одной рукой.
    • Цена для заявленных характеристик.
    • Слабоват для работ по бетону, не хватает мощности, начинает перегреваться (Отзыв субъективен, так как агрегат для бытовых целей).

    DeWALT 25133

    По своим функциям и мощности перфоратор вплотную приблизился к полупрофессиональной серии. Агрегат оснащается прочной антивибрационной боковой рукояткой. Применение реверса за счёт поворота щёток позволило сохранить мощность в обоих направлениях, – это важно при расклинивании застрявшего бура.

    • Небольшой вес, – работа под потолком одной рукой.
    • Значительная сила и частота удара, по сравнению с аналогами.
    • Оптимальная частота оборотов при сверлении металла.
    • Требует привыкания при работе с лёгкими материалами, наподобие пеноблока.
    • Непривычный переход в режим удара, – требуется приложить определённое осевое усилие.
    • Слабая прочность стенок малогабаритного кейса.

    Правильный выбор перфоратора по бетону для выполнения домашних задач, – это сравнение своих финансовых возможностей, объёма и типа ремонтных работ и функций инструмента. Слабый и дешёвый аппарат «сэкономит» деньги, но увеличит время на проведение операций. Дорогой, с множественными техническими характеристиками, позволит успешно решить все задачи, при этом, часть возможностей не будет востребована.

    Характеристики перфораторов

    Максимальная энергия удара – основная характеристика перфораторов, определяющая его возможности и производительность. Чем больше энергия удара, тем крупнее бур или коронку можно использовать и тем быстрее будет происходить долбление.

    Для домашнего применения – сверления отверстий под дюбеля и анкерные болты – будет достаточно легкого маломощного перфоратора с энергией удара 1-2 Дж.

    Если перфоратор планируется использовать для долбления штраб и установки подрозетников, энергия удара потребуется побольше: 2,5 – 3,5 Дж.

    Для сверления проходных отверстий большой длины и диаметра; для прорубания проходов в кирпичных стенах потребуется достаточно мощный инструмент с силой удара 4-10 Дж.

    Максимальная сила удара в 10-30 Дж необходима при демонтаже стен и проделывании проходов в несущих бетонных стенах.

    После выбора нужной силы удара, следует обратить внимание на мощность – она должна соответствовать энергии удара:

    — для максимальной энергии удара в 1,5 Дж оптимальной мощностью будет 600 Вт;

    — 2-2,5 Дж – 700-800 Вт;

    — 5-15 Дж – 1200-1500 Вт

    — от 10 Дж – 1500 и выше Вт

    Если мощность много ниже оптимальной, это не значит, что производитель пытается ввести вас в заблуждение, и сила удара завышена. Низкооборотные перфораторы с пневматическим ударным механизмом могут обладать большой силой удара при сравнительно маленькой мощности. Возможности таких перфораторов будут те же, что и у более мощных, а вот производительность будет ниже.

    На производительность также влияет частота ударов. Чем больше максимальное количество ударов в минуту, тем быстрее будет сверлиться отверстие. Высокая частота ударов (3500-7500 уд/мин) позволяет маломощным перфораторам с малой силой удара иметь приемлемую производительность. И наоборот, перфораторам с большой силой удара высокая частота не нужна, они выдают 2000-3500 уд/мин.

    Тип крепления бура (патрон). Наиболее распространенными вариантами являются SDS-Max и SDS-Plus.

    Патроном SDS-Plus оснащено большинство перфораторов малой и средней мощности. Диаметр хвостовика оснастки SDS-Plus составляет 10 мм, этого достаточно для буров диаметром до 30 мм, долот для штрабления и коронок для подрозетников.

    Патрон SDS-Max рассчитан на хвостовик диаметром 18 мм, таким патроном оснащаются мощные перфораторы. Длинные буры большого диаметра, долота для демонтажа и коронки большого диаметра имеют хвостовик SDS-Max.

    Патрон SDS-Quickиспользуется только в компактных перфораторах bosch. Хвостовик оснастки имеет диаметр 8 мм, максимальный диаметр сверл по бетону с таким хвостовиком составляет 10 мм.

    Режимы работы.

    В режиме долбления патрон совершает только возвратно-поступательные движения. Наличие этого режима необходимо для штрабления и прорубания отверстий плоским долотом. Сверлить, особенно глубокие отверстия, в таком режиме не рекомендуется, это с высокой вероятностью приведет к заклиниванию бура.

    Режим сверления с ударом применяется для сверления отверстий в бетоне, керамограните, литьевом и природном камне. Для бытовых перфораторов это наиболее востребованный режим.

    Режим сверления (без удара) может потребоваться для проделывания отверстий в кирпиче, шлакоблоке или газобетоне – в подобных материалах сверление с ударом может разбивать отверстие. Наличие этого режима на инструменте со сменным патроном позволяет заменить патрон на кулачковый и использовать перфоратор в качестве дрели.

    Применение для той же цели переходника с SDS на кулачковый патрон малооправдано – соединение SDS допускает значительный люфт, переходник со сверлом будет болтаться, хорошего качество сверления добиться не удастся. Поэтому, если предполагается использовать перфоратор в качестве дрели, следует выбирать инструмент с системой быстрой замены патрона и дополнительным быстрозажимным патроном в комплекте.

    Некоторые модели оснащены режимом шуруповерта – он подобен режиму сверления, но с низкой скоростью вращения патрона. В этом режиме можно закручивать саморезы большого диаметра. Но реверсом и расцепной муфтой (трещоткой) перфораторы не снабжаются, поэтому полноценного шуруповерта не получится. Вес и габариты перфоратора также не способствуют такому его использованию.

    У некоторых моделей на переключателе режимов есть положение Vario-Lock – в этом положении переключателя, поворачивая патрон вручную, можно установить требуемое положение долота для последующей работы в режиме долбления.

    Питание устройства. Двигатель перфоратора потребляет высокий ток, поэтому долгое время перфораторы оставались исключительно сетевым инструментом с питанием от сети 220 В. Но развитие технологий и создание аккумуляторов, способных долгое время давать высокий разрядный ток, позволило начать производство аккумуляторных перфораторов. Несмотря на большой вес, высокую цену и низкую энергию удара, такой инструмент сразу приобрел высокую популярность – потому что в условиях отсутствия электропитания намного проще воспользоваться аккумуляторным перфоратором, чем таскать с собой бензиновый генератор. К сожалению, продолжительность работы перфораторов от одного аккумулятора пока невысока – 1-1,5 часа при оптимальной нагрузке. С увеличением нагрузки время работы может сократиться в несколько раз.

    Максимальное число оборотов холостого хода практически не оказывает влияния на скорость сверления бетона в режимах долбления и сверления с ударом. Обратить внимание на этот параметр следует в том случае, если перфоратор предполагается использовать в качестве дрели – для уверенного сверления металлов нужно большое число оборотов холостого хода (от 1200 и выше).

    Максимальный диаметр сверления. Для удобства выбора многие производители приводят максимальные диаметры сверления дерева, металла и бетона. Но глубина сверления при этом не указывается, поэтому пользоваться этими характеристиками следует с осторожностью. Например, у некоторых 700-ваттных перфораторов указан максимальный диаметр сверления бетона в 30 мм. Да, просверлить таким перфоратором 30 мм отверстие глубиной несколько сантиметров получится, но не стоит рассчитывать проделать сквозное отверстие в бетонной стене.

    Функции реверса позволяет изменить направление вращения патрона и может оказаться очень полезной при заклинивании бура. Кроме того, использование реверса заметно облегчает извлечение из отверстий длинных буров. В режиме шуруповерта наличие реверса увеличит практичность инструмента и позволит не только закручивать саморезы, но и выкручивать их.

    Предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента при заклинивании бура или коронки. Опция особенно важна для мощных перфораторов – в случае клина в режиме сверления с ударом без предохранительной муфты такой инструмент просто невозможно удержать в руках.

    Уровень вибрации перфораторов один из наиболее высоких среди всего ручного инструмента. Продолжительное воздействие вибрации такого уровня может быть вредным для здоровья. Если работать перфоратором предполагается часто и подолгу, обязательно следует обратить внимание на наличие антивибрационной системы.

    Шуруповерт, который может сверлить бетон: миф или реальность

    Многие производители в характеристиках шуруповертов указывают, что инструмент может сверлить в бетоне отверстия диаметром до 13 – 16 мм. Поэтому возникает соблазн купить шуруповерт и использовать его вместо дрели. Но насколько это реально, и не «сдохнет» ли устройство после первой же дырки в бетонной стене? Мы решили разобраться, может ли шуруповерт сверлить бетон, и что для этого нужно.

    Происхождение шуруповертов

    Каждый инструмент создан для решения определенного круга задач. Поэтому начинать рассматривать данный вопрос стоит с краткого экскурса в историю. Она начинается с появления в Древнем Риме ручных дрелей, которые приводились в движение за счет вращения ручки. Значительно позднее, всего лишь в XIX веке, были созданы электрические дрели, которые в десятки раз повысили скорость сверления за счет большей частоты вращения электродвигателя по сравнению с ручным вращением коловорота или кривошипа.

    Дальше эволюция развивалась путем «скрещивания» электрических дрелей с другими видами инструмента. «Скрещиваем» дрель с отбойным молотком за счет включения в ее конструкцию ударного механизма — получаем перфоратор. Изменяем передаточное число редуктора, чтобы уменьшить скорость и не срывать головки и не портить шлицы у шурупов и саморезов, — получаем шуруповерт.

    Эволюция инструмента от ручной дрели до современного разнообразия устройств.

    Почему шуруповерт плохо сверлит бетон

    Обычный электрический шуруповерт, хотя и является разновидностью дрели, конструктивно «заточен» под другие задачи. Ключевое отличие — это уменьшенная частота вращения патрона. Рабочая скорость простых односкоростных шуруповертов, которые используются в строительстве и на производствах, обычно не превышает 750 об/мин (сравните этот показатель с характеристиками электродрелей, у которых частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин). Такой скорости хватит только для сверления кирпича (керамический кирпич обычно сверлят в режимах от 400 – 600 об/мин), но недостаточно для сверления бетона (оптимальная скорость вращения недорогих сверл по бетону диаметром 10 – 13 мм лежит в диапазоне от 900 об/мин до 1100 об/мин).

    Но более важно, что у обычного односкоростного шуруповерта отсутствует ударный механизм. Поэтому он не может достаточно эффективно крошить бетон или кирпич в точке контакта сверла с материалом. Кроме того, конструкция редуктора, подшипникового узла и ограничительной муфты не предполагает значительных осевых нагрузок. Поэтому с помощью обычного шуруповерта сверлить бетон можно только теоретически, а на практике попытки сверления плотных конструкционных материалов обычно заканчивают длительным и бесплодным ковырянием, а также ускоренным износом инструмента.

    Дрели-шуруповерты и сверление бетона

    К счастью, в «дереве эволюции» ручного электроинструмента есть «побочная ветвь» в виде дрелей-шуруповертов, которые представлены большим ассортиментом сетевых и аккумуляторных моделей. Именно они могут (с некоторыми оговорками и натяжками) сверлить бетон.

    Чтобы уверенно и быстро сверлить бетон с помощью дрели-шуруповерта, необходимы:

    • достаточная мощность — для сверления прочных конструкционных материалов нужен инструмент мощностью от 750 Вт;
    • ударный режим — функция осевого удара, совмещенного с вращением патрона, позволяет эффективно разрушать бетон в точке контакта;
    • мощная батарея — аккумуляторный инструмент должен быть оснащен батареей с высокой токоотдачей, чтобы уверенно вращать сверло в толще бетона;
    • правильная оснастка — для сверления бетонных стен и перекрытий нужны специальные сверла по бетону с твердосплавными напайками или алмазным напылением.
    Специальные сверла по бетону: DeWALT, Bosch и Hilti.

    Разница между ударными механизмами шуруповерта и перфоратора

    На ударном режиме стоит остановиться отдельно. Конструкция ударного механизма дрели-шуруповерта принципиально отличается от устройства аналогичного узла перфоратора. Внутри шуруповерта нет кривошипно-шатунного механизма или «пьяного» подшипника, которые позволили бы развивать большую энергию удара, необходимую для долбления бетона. Данная функция реализована иначе: осевое перемещение патрона создается с помощью двух волнистых шайб (храповиков). При вращении двигателя шайба патрона «прыгает» по выступам неподвижной шайбы. Вслед за нею двигается сверло, которое совершает возвратно-поступательные движения и по чуть-чуть крошит бетон.

    Волнистые шайбы в ударном механизме дрели DeWALT.

    Амплитуда движения кончика сверла составляет доли миллиметра, а сила удара целиком и полностью зависит от усилия, с которым оператор давит на инструмент. Поэтому в характеристиках дрелей-шуруповертов не указывается максимальная энергия удара, и они вчистую проигрывают полноценным перфораторам по эффективности сверления бетона.

    Ограниченные возможности инструмента

    Возможности шуруповерта далеко не безграничные. Из-за своих технических характеристик, «заточенных» под значительно более простые задачи, сверлить бетон он будет в пять-десять раз медленнее, чем более уместные для этой работы дрели и перфораторы. Диаметр и глубина отверстий, которые можно высверлить с помощью шуруповерта, тоже оставляют желать лучшего (максимальный размер сверла, которое можно зажать в патроне, позволяет сверлить дырки под пластиковые дюбели, но не под мощные анкеры).

    Поэтому шуруповерт подходит только для того, чтобы иногда при случае сделать отверстие в стене. А на серийное сверление бетона он попросту конструктивно не рассчитан. Чтобы случайно не «убить» инструмент, высверливая пару отверстий под полочки или карнизы, необходимо запастись толикой терпения и остерегаться чрезмерных нагрузок на двигатель и редуктор. Также в процессе работы стоит следить за температурой сверла (при чрезмерном нагреве от него могут отвалиться твердосплавные напайки) и своевременно давать ему остужаться.

    Бетон бетону рознь

    Понятие «бетон» охватывает большое количество материалов. Сюда входят и легкие ячеистые бетоны (вроде пено- и газобетонных блоков, которые используются для кладки наружных стен и внутренних перегородок), и плотные тяжелые бетоны (применяются для заливки несущих каркасов монолитных зданий и сооружений). Между ними огромная разница по плотности и прочности. К примеру, характеристики типичных газобетонных блоков, из которых могут быть сложены стены в вашей квартире или частном доме, обычно соответствуют классу прочности от В2.0 до В2.5. Прочность такого материала не превышает 25 – 35 кгс/см2, что значительно меньше, чем у самого дешевого бетона марки М50. Прочность бетона марки М200, который используется для строительства малоэтажных домов, значительно больше — до 200 кгс/см2. А в высотном строительстве используются бетоны с повышенным содержанием цемента, прочность которых достигает 300 – 400 кгс/см2. Поэтому со сверлением газобетона справятся даже относительно недорогие сетевые и аккумуляторные дрели и шуруповерты мощностью до 750 Вт. Зато сверление плотного армированного бетона с гранитным наполнителем не по плечу даже самым «продвинутым» моделям, для этого потребуется мощный перфоратор с большой энергией удара.

    Внутренняя структура армированного железобетона.

    Выводы

    Шуруповерты, способные сверлить некоторые виды марочного бетона и бетонных блоков, существуют. Если не требовать от них слишком многого, то время от времени с помощью дрели-шуруповерта, оснащенной ударным механизмом, можно высверлить пару отверстий в бетонной стене. Но такую возможность следует рассматривать, как приятный «бонус» к основным функциям данного вида инструмента: закручиванию крепежа и сверлению дерева, пластика и металла.

    А если учесть стоимость инструмента, то обычному пользователю выгоднее взять простую дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором и вдобавок к ней бюджетный перфоратор, чем покупать дорогой профессиональный шуруповерт «на все случаи жизни».

    Какой перфоратор выбрать для работы

    Цена перфоратора варьирует от 6000 до 50000 рублей. Если купить слишком дешевый, то он может не справляться по мощности или иметь короткий ресурс. Слишком дорогой наоборот часто содержит завышенные параметры, в которых нет нужды, но за них придется переплатить.

    Основными критериями для выбора профессионального перфоратора являются:

    • беспрерывность работы;
    • мощность;
    • износостойкость.

    Вот конкретные советы по характеристикам инструмента, помогающие увидеть, какой перфоратор выбрать для работы в различных условиях.

    Тип крепления бура

    Существует 5 типов фиксации оснастки в патроне перфоратора, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от предстоящих повседневных задач, для которых покупается инструмент.

    1. SDS-Plus

    Самый распространенный в продаже тип крепления бура. Встречается в моделях легкого и среднего класса. Такое оборудование рассчитано на создание отверстий в бетоне и кирпичной кладке диаметром 12-25 мм.


    Хвостовик оснастки SDS Plus.

    Зажим хвостовика происходит с глубиной его погружения на 40 мм в патрон. По бокам бура предусмотрены два паза, в которые заходят шарики прижимного механизма. Установка сверла осуществляется в одно касание — быстро и удобно. Площадь контакта крепления составляет 75 мм². Диаметр рабочей части бура может быть 12-32 мм, а хвостовик всегда остается с сечением 10 мм. Это оптимальные показатели для сверления и бурения (с ударом). Но начиная от толщины 18 мм бур начинает немного «гулять», что понижает точность выполняемых отверстий.

    Штробление с таким патроном нужно выполнять не так часто, поскольку малая площадь соприкосновения хвостовика содействует ускоренному износу шариков и даже может обломать оснастку. Если Вам требуется бурить отверстия до 18 мм в диаметре и иногда штробить стены, то SDS-Plus будет самым оптимальным вариантом.

    • Перфораторы SDS PLUS: лучшие модели и особенности инструмента

    2. SDS-Max

    Такой тип применяется только в больших перфораторах, рассчитанных на высокие ударные нагрузки. Сечение хвостовика составляет 18 мм, а крепление в патроне происходит сразу в пяти пазах с распорками. Общая площадь соприкосновения стопоров составляет 389 мм², что позволяет лучше удерживать оснастку. Благодаря такому оснащению получится пробивать отверстия до 52 мм в диаметре. Это удобно для быстрой прокладки труб и кабелей через стеновые перегородки.

    Но у хвостовика SDS-Max есть один недостаток — перфораторы с такими патронами рассчитаны только на долбление и бурение. Если Вам требуется регулярно сверлить, то либо поищите другой тип крепления, либо докупите отдельно дрель.


    Хвостовик оснастки SDS-Max.

    • Перфораторы SDS-Max: лучшие модели и особенности инструмента

    3. SDS-Quick

    Этот стандарт был разработан компанией Bosch и применяется в бытовых моделях перфораторов. Фиксация оснастки осуществляется шестигранным патроном. Использовать буры можно для ударного режима и обычного сверления. Плюсом системы служит быстрая смена оснастки. Если вам часто приходится ее менять, то SDS-Quick поможет сэкономить время. Но такой тип следует выбирать в случае бурения отверстий до 12 мм в диаметре, когда за день их нужно проделать до 20-30 шт.


    Оснастка SDS Quick.

    4. SDS-Top

    Еще одна разработка компании Bosch, используемая для повышения надежности фиксации. Хвостовик входит в патрон на 7 см. При этом сечение самого хвостовика немного больше, чем в SDS+, и составляет 14 мм. Для закрепления задействуются два закрытых и два открытых паза. В итоге, такой тип позволяет бурить отверстия до 70 мм в диаметре. Мощно, надежно, но могут возникнуть сложности в подборе оснастки.


    Хвостовик оснастки SDS-Top.

    5. HEX

    Шестигранная форма хвостовика с аналогичным патроном. В сетевых перфораторах встречается редко — больше представлена в пневматических моделях (отбойных молотках). Конструкция отлично фиксируется, выдерживает нагрузки с вращением и долблением, рассчитана на диаметр оснастки до 50 мм. Универсальный вариант, но такой инструмент сложно найти на рынке. Еще сложнее будет подбирать к нему буры.


    Хвостовик оснастки HEX.

    Тип ударного механизма

    Выбирая перфоратор для работы, важно разобраться в типах ударного механизма.

    Сетевые модели могут быть оснащены следующими видами ударного механизма:

    • Электромеханический
    • Пневматический

    Электромеханический ударный механизм

    Этот тип ударного механизма основан на работе так называемого «пьяного подшипника». Он получает энергию вращения от электромотора, но кроме собственного осевого кручения, совершает поперечно-колебательные движения. Благодаря этому наносятся постоянные удары в боек, передающиеся на патрон. Такая система проста и надежна. Она распространена на перфораторах легкого и среднего класса. Подойдет для регулярных работ по бурению и периодическому штроблению.

    Принцип работы электромеханического ударного механизма смотрите на видео:

    Пневматический ударный механизм

    Подразумевает передачу энергии от электромотора на коленчатый вал. Последний прикреплен к шатуну, на конце которого расположен поршень. Двигаясь в цилиндрической трубке, поршень создает давление воздуха, передаваемое на боек через свободный второй поршень. Этот принцип реализуется только на профессиональных перфораторах, рассчитанных на каждодневное долбление (штробление стен под проводку, разборка стеновых перегородок и т. д.).

    Принцип работы пневматического ударного механизма смотрите на видео:

    Мощность перфоратора и энергия удара

    Для регулярного бурения на небольшую глубину 40-100 мм, выбирают перфораторы с мощностью 500-700 Вт. Если нужно крепить анкеры и дюбеля длиной 110-600 мм, то потребуется более мощные модели с характеристиками 800-2000 Вт.

    Производительность перфоратора зависит и от энергии удара. На самом деле не важно, как сильно оператор давит на инструмент — эффективность от этого не повышается, а некоторые внутренние детали даже портятся. Энергия удара — это независимая величина, которая в профессиональных моделях должна составлять 8-27 Дж. Чем этот параметр ниже, тем дольше придется проходить каждое отверстие, а уровень износа оборудования будет выше.

    Антивибрационная защита

    Ввиду сильных колебаний инструмента, от частой работы с ним может развиться тоннельный синдром. Это профессиональное заболевание большинства рабочих, которым приходится использовать аппарат каждый день помногу часов. В зависимости от того, как часто вы планируете применять перфоратор на работе, обращайте внимание на тип защиты от вибрации.

    Пассивная антивибрационная защита

    Представлена в виде резиновых накладок на ручках и корпусе инструмента. Могут присутствовать уплотнители в других частях. Их цель — сделать удержание перфоратора более удобным и лишь немного снять утомляемость. Подходит для компенсации нагрузки при периодическом применении инструмента.

    Активная антивибрационная защита

    Состоит из внутренних противовесов с пружинами, которые поглощают колебания. Ручка аппарата присоединяется к корпусу на шарнирах, препятствующих передаче вибрации от ударного механизма к оператору. Руки меньше устают в конце дня, повышается общая производительность.

    Смотрите как работает активная виброзащита:

    Если Вам приходится использовать перфоратор по 3-6 часов каждый день, то не экономьте на качественной виброзащите.

    Частота вращения шпинделя и количество ударов

    Вращение перфоратору необходимо для удаления раскрошенного материала из отверстия. Если планируется часто сверлить, то выбирайте значение 1500-2000 об/мин. С другой стороны, для бурения высокие обороты не требуются. Здесь наоборот, чем выше скорость вращения, тем быстрее изнашивается оснастка, поэтому для такой деятельности покупайте профессиональные перфораторы с показателем 1000 об/мин и меньше.

    Кроме мощности и силы постукивания, на производительность влияет количество совершенных ударов в минуту. Чем их больше, тем быстрее получится проделать отверстие нужной глубины в твердом материале. Для профессиональной деятельности оптимальным показателем выступает 4500-6000 уд/мин. Для периодического использования достаточно 3000-4000 уд/мин.

    Разница между щеточным и электронным реверсом

    В электрических перфораторах часто предусматривается реверс. Это позволяет запускать вращение патрона в обратную сторону, что удобно для извлечения оснастки из материала. Реверс бывает двух типов: электронный и поворотом щеток.

    В первом случае щетки остаются присоединенными к якорю в одном и том же положении, а нажатием кнопки оператор изменяет ток питания (полярность) на обратный. В этом случае двигатель начинает вращаться в обратном направлении. Но такая схема содействует понижению мощности двигателя (выкрутить туго засевшую длинную оснастку может оказаться сложно) и графитовые элементы цепи стираются быстрее.

    Во втором случае обратное вращение возможно благодаря механическому смещению щеток на 60 градусов, посредством воздействия на рычаг, расположенный сбоку корпуса перфоратора. Это позволяет сохранить мощность мотора и экономит ресурс графитовых элементов. Конечно, стоит такая система дороже, но для профессиональной деятельности выбирать следует однозначно ее.


    Щёточный реверс.

    Что выбрать: аккумуляторный или сетевой инструмент?

    Если говорить о мощности и производительности, то модели с батареей ни в чем не уступают сетевым, и способны справляться со сложными задачами. При выборе перфоратора для работы, нужно учесть место выполнения задачи. Если это небольшое помещение с розетками, то лучше купить сетевой перфоратор. Вам не придется беспокоиться о подзарядке, а наличие удлинителя позволит свободно перемещаться вдоль стены.

    Аккумуляторный перфоратор удобен своей автономностью. Такая модель пригодится при работе на удаленном объекте без электричества, или когда действия приходится совершать на высоте. Отсутствие тянущихся проводов облегчает частый подъем по стремянке и не утяжеляет вес инструмента. Еще это дает повышенную маневренность оператору, позволяя быстро перемещаться вдоль длинного забора или переходить из помещения в помещение.

    Такой инструмент подойдет для установщиков дверей, окон, кондиционеров, систем вентиляции и других мастеров мобильных бригад, выезжающих на объекты. Чтобы использовать перфоратор с батареей на протяжении всего дня, лучше сразу купить запасной аккумулятор. Пока ведутся работы с одним элементом питания, второй может подзарядиться.

    Выбираем свёрла и бур

    Для профессионалов не стоит остро вопрос, какой бур по бетону для перфоратора нужно выбирать. Им известно, что качественный бур стоит немало! СОВЕТУЕМ ВЗЯТЬ ЗА ПРАВИЛО! При покупке дорогостоящих буров приобретать ТОЛЬКО оригинальные изделия. Дело в том, что на фирменном изделии хвостовик всегда подходит под рабочее изделие. Покупая на рынке дешёвый бур, вы рискуете за большие деньги приобрести бесполезный кусок железа – хвостовик может не подойти.

    Помните, при покупке бура на качественные работы влияет расположение спирали. Чем круче спираль, тем выше технические характеристики изделия. Речь идёт о скорости вращения и глубине проникновения.

    Выбор свёрл по бетону

    Необходимо понимать какие именно свёрла покупать и в чём их различие. Нужно знать, что свёрла для перфоратора по бетону делятся:

    • на перьевые;
    • центровочные;
    • на свёрла со спиральными и прямыми канавками.

    Окраска сверла

    Играет также определённую роль. Существует ошибочное мнение, что надёжные и качественные – это свёрла чёрного цвета. Вовсе нет, они изготовлены под воздействием перегретого пара. Более прочные – это свёрла коричневого цвета. Качественными считаются свёрла ярко — золотого цвета. Их окрас говорит о том, что при их обработке использовали нитрил титана.

    В работе

    Понимая, что бурение бетона перфоратором процесс тяжёлый, долгий, требующий внимания за состоянием инструмента нужно. Постоянно следить, чтобы сверло НЕ ПЕРЕГРЕВАЛОСЬ. Сверло, которое «быстро устаёт», греется или с трудом прокладывает себе путь, возможно, неправильно заточено, или элементарно затупилось. Перед началом работы осмотр сверла, его состояния, процесс обязательный! Это нужно для правильного, быстрого и качественного выполнения работ.

    А вы знаете, что для лучшей усадки бетона необходимо использовать вибратор?

    2 Монтаж подрозетников

    Установить подрозетники в бетонную стену без проблем можно и самостоятельно, вам лишь необходимо обзавестись перфоратором и качественной коронкой по бетону.

    Экономить на коронках не рекомендуется, так как хорошие изделия от проверенных производителей обладают очень длительным рабочим ресурсом, и прослужат вам не один год, в то время как ширпотребные китайские инструменты, хоть и обладают меньшей стоимостью, приходят в негодность уже после нескольких недель регулярной эксплуатации.

    В целом, монтаж подрозетников 68×45мм можно условно разделить на пять этапов: подготовка, разметка, сверление, установка подрозетника, и отделочные работы.

    Последовательность установки подрозетника в бетонную стену

    Установка подрозетников в бетон потребует следующие инструменты и материалы:

    • карандаш;
    • линейка;
    • строительный гипс, либо штукатурный раствор;
    • шпатель;
    • перфоратор, либо электродрель;
    • коронка по бетону;
    • уровень;
    • канцелярский нож;
    • емкость для смешивания гипсового раствора;
    • мастерок;
    • зубило;
    • молоток.

    к меню ↑

    2.1 Предварительные работы

    Нередко подрезетники монтируются на место, где раньше были установлены розетки открытого типа, что требует предварительного демонтажа старых розеток.

    Перед тем как приступать к демонтажу, обесточьте дом, выкрутите пробки и отключите автоматический выключатель на электрическом щитке, и проверьте, присутствует ли напряжение в розетке с помощью указателя низкого напряжения (отвертки электрика). Когда вы убедились, что напряжение отсутствует, открутите винты, которые фиксируют крышку розетки, и снимите её.

    Далее, открутите винты, которые фиксируют провода, подводящие ток к розетке, и отсоедините их. После того, как провода отсоединены, откручиваем шурупы, которыми пластиковый корпус розетки присоединен к деревянной основе.

    Деревянное основание, как правило, крепится к стене посредством одного-двух дюбелей, которые вам необходимо вытянуть. Используйте для этого пассатижи, либо отвертку.

    2.2 Нанесение разметки

    Строительным, либо канцелярским карандашом на месте, проведите две перпендикулярные линии так, чтобы они пересекались в месте, где должен располагаться центр будущего отверстия для подрозетника.

    Стена с предварительно нанесенной разметкой под розетки

    Существуют основные правила, которыми электрики руководствуются при определении места, где будет установлен подрозетник:

    • минимальная высота отверстия над полом – 30 сантиметров (учитывайте высоту будущего полового покрытия, если вы сверлите бетон в комнате с ещё незавершенным ремонтом);
    • в кухне розетка Hegel должна размещаться над столешницами (ориентировочная высота 110-120 сантиметров);
    • если вы сверлите бетон под розетку в ванной комнате, то учтите, что отверстие должно быть удалено от стиральной машины как минимум на 1 метр.

    к меню ↑

    2.3 Сверление бетона

    Установите коронку для сверления бетона на перфоратор, и подсоедините инструмент к электросети. Чтобы облегчить сверление отверстия, если вы не уверены в качестве используемого наконечника, по периметру подрозетника можно просверлить единичные отверстия с шагом в 5-10 миллиметров.

    Для этого приложите блочный подрозетник к стене, обведите его карандашом, и по получившемуся контуру с помощью победитового сверла небольшого диаметра проделайте отверстия на глубину равную длине подрозетника.

    Далее, по этому же контуру выполняется бурения отверстия под размеры. Суть в том, что коронка будет проходить не монолитный бетон, а лишь отдельные его участки, что значительно упростит работу и сократит время бурения. Отверстие для подрезетника должно быть таким, чтобы размеры корпуса утопали в нем на 5-10 мм, так как необходимо будет садить подрозетник на гипсовый раствор.

    2.4 Монтаж подрозетника и завершение работ

    Так должны выглядеть правильно установленные подрозетники

    Установка подрозетника в просверленное отверстие выполняется по следующему алгоритму:

    1. В верхней части отверстие с помощью зубила и молотка делается штроба для подвода питающих проводов.
    2. Если бетон не поддается ручной обработке, можно использовать ударный перфоратор.
    3. Если вы выполняете работы по пенобетону, то крошиться он будет очень просто, для создания штробы будет достаточно обычной стаместки.
    4. Возьмите подрозетник и с помощью канцелярского ножа на задней части его корпуса прорежьте отверстия под провода (там предусмотрены специальные прорези).
    5. Проденьте провод в подрозетник.
    6. Приготовьте гипсовый раствор. Его консистенция должна быть примерно, как у сметаны. Поскольку гипсовый раствор застывает очень быстро — сразу приступайте к монтажу подрозетника.
    7. Смочите отверстие в бетонной стене водой, и шпателем, либо мастерком, наполните его гипсовым раствором, так, чтобы задняя стенка отверстия была полностью покрыта гипсом.
    8. Вставьте подрозетник и зафиксируйте его в требуемом положении (используйте уровень, чтобы проверить, на правильную ли глубину вы погрузили корпус, важно, чтобы он не выпирал за пределы стены).
    9. Заполните раствором все боковые зазоры, и обмажьте бетон вокруг подрозетника.
    10. Лишний раствор удаляйте только после его полного застывания: для этого можно использовать наждачную бумагу.

    к меню ↑

    2.5 Особенности сверления отверстий для подрозетников с помощью коронок по бетону (видео)

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector