Sv1ca-4.ru

Строй журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гитара дека розетка обечайка

Дерево для акустической гитары

Опубликовано: 2016-01-04 / Автор: Сергей Хмарук

Скорее всего, вы уже успели познакомиться с общим устройством акустики, поэтому будем сегодня более углубленно говорить о самом главном, – какое дерево для акустической гитары используют во время производства, а также, какими свойствами обладает та или иная порода древесины.

Как вы знаете, на звучание любого типа гитар (особенно на акустические) влияет большое количество факторов – форма и размер инструмента, вес грифа, крепление пружин и т.д. Но, конечно же, самое главное в любой гитаре – это дерево, ведь именно от него во многом зависит качество звучания.

Опытные слушатели гитарной музыки знают, что звучат все гитары по-разному, в основном это явление объясняется разницей в сортах древесины, из которой их изготавливают. Поэтому, сейчас мы попытаемся разобраться, отбросив все условности и мелкие детали, каким образом различные породы дерева влияют на звук гитары.

Дековые струнные инструменты

Виды выполнения

Примечание. Классические гитары классифицируются по материалу, из которого они сделаны.
То есть это зависит от породы и класса используемой древесины.
Помимо этого в наше время обрело популярность фанерование деки шпоном ценных пород.

Составные элементы по названиям

Три вида классического инструмента:

  1. Все части – дно, обечайка и дека из фанеры .
  2. Дно и обечайка из фанеры, верхняя и нижняя дека из цельного массива ели или кедра .
  3. Все части сделаны из пластин цельного массива дерева .

HOHNER – чистая фанера

  • такой инструмент, пожалуй, относится к классике с некоторой натяжкой, так как здесь получают минимальное качество резонанса по сравнению с цельной древесиной;
  • в большинстве случаев он используется, как инструмент для обучения, либо для аккомпанемента, так как такую гитару очень удобно брать в походы из-за её малого веса;
  • кроме того, здесь получается достаточно прочный корпус и цена самая низкая среди аналогов (это также может быть балалайка своими руками из фанеры);
  • зачастую проблема продукции такого типа заключается в небрежном подходе производителя к бюджетному варианту.
  • здесь при изготовлении инструкция подразумевает из цельного массива дерева только верхнюю деку (изредка и нижнюю);
  • фанерование дна и обечайки зачастую делаются из шпона ценных пород древесины, хотя может быть также из ели;
  • в большинстве случаев здесь достигается отличное звучание, которое порой может быть даже лучше, нежели у средней гитары, сделанной полностью из цельной древесины;
  • такой музыкальный инструмент отлично подходит для начальной школы классической игры, а также используется бардами, но не для походов, а для концертных залов.
  • этот вариант считается самым лучшим для классического стиля;
  • используются в основном ценные породы древесины и чем они дороже, тем лучше звучание, но это также определяется и классом мастера-изготовителя.

Зависимость качества от шпона

Примечание. Из какого бы шпона ни была фанера, в любом случае она должна быть элитного, высшего качества E.
Здесь не допускается никаких природных пороков (сучья любого размера, гниль) и производственных дефектов (трещины, расслаивание).

Здесь хорошо видны различия на поверхности по сорту

В большинстве случаев, если вы хотите самостоятельно сделать гитару или, может быть, ищете, как сделать балалайку из фанеры, вы остановите свой выбор на ели. Дело в том, что здесь колебания не затухают в деке от трения, благодаря подходящей плотности древесины (минимальное трение).

К тому же диапазон частот, воспроизводимых струнами, довольно обширен. Впрочем, об этом лучше скажут показатели в сравнительных характеристиках, которые мы предлагаем вам в таблицах ниже по тексту.

Модуль упругости., E, МПаНаименованиеКонстанта, Кa, м4/кгс
1Ель1300
2Кавказская пихта1300
3Сибирский кедр8200
4Отборная сосна15000
5Клён16000
6Берёза14000
7Бук14000
8Груша6400

Модуль упругости, плотности и константы

ХарактеристикиЗначение
По конструкцииСмежные слои имеют параллельное направление
ПородаЕль
Плотность410 кг/м3
Толщина слоя0,1-2,0 мм
Начальная влажность8%, допуск ±2%
Допускаемая шероховатость120-300мкм
СвязующееПВА, «Кестокол», PUR-501, Titebond, UBond, мездровый клей Экстра-класса
Клеевой расход110-300 г/м2
Давление при фиксации клеем1 МПа/см2
Продолжительность20 минут
Средняя акустическая константа Андреева12,0 см 4/кгс

Таблица производного из елового шпона

Клеим деку

Примечание. Мы разберёмся лишь в том, как собрать деку, а гриф, с порожками и колками, а также подставку с порожком мы используем заводскую, от старого разбитого инструмента.
Но это возможно лишь при условии, если гриф будет ровным.

Дека и инструменты

Итак, мы будем использовать фанеру высшего сорта из елового шпона толщиной 3 мм. Для того чтобы не возникло проблем со строем инструмента, а это произойдёт, если неправильно рассчитать расстояние от верхнего (на грифе) до нижнего (на деке) порожка, мы будем использовать параметры HOHNER (можно и другие).

Сначала определим параметры верхней и нижней деки:

  • длина – 480 мм;
  • ширина вверху – 280 мм;
  • ширма внизу – 370 мм;
  • талия- 235 мм;
  • от верха до оси талии – 185 мм;
  • ширина обечайки – 90 мм;
  • диаметр розетки – 87 мм;
  • от верха до розетки – 15 мм.

Согласно размерам, которые указаны выше, очень аккуратно вырезаем лобзиком две деки и обечайки. Но здесь есть один нюанс – дело в том, что фанера при резке разламывается и кромка получается со сколами, что, естественно, повлияет на качество работы.

Чтобы избежать такого дефекта, вам нужно прорезать линию сапожным ножом или обычной заточкой из ножовочного полотна на глубину 1,5 мм (чуть толще шпона), причём сделать это лучше всего с двух сторон – сколы на изнанке тоже не нужны.

Теперь вам нужно разметить паз под розетку – выше даны внутренние размеры, и вы можете нарисовать окружность циркулем, найдя центр при помощи перекрестных линий. Радиус отверстия у вас должен получиться на 2 мм меньше, чем у кольца.

А вот теперь прикладываете розеточное кольцо к поверхности и обводите его внутренний и внешний контур ножом, как это показано на верхнем фото. Да-да – именно ножом, а не карандашом, чтобы линия получилась максимально точной и чёткой.

Прорезаем верхний слой «балеринкой»

Очень хорошо, если у вас найдётся «балеринка» – с её помощью вы сможете прорезать шпон на верхнем слое максимально ровно, но если её нет, то вам придётся сделать это ножом. Глубина реза должна быть не менее 1,5 мм, чтобы избежать сколов и заусенцев.

Выбираете фрезером ложе под розетку

Теперь уже несколько проще – подбираете нужный диаметр фрезы и выбираете фрезером ложе под розетку глубиной 1,5 мм. После этого сразу примерьте её «на сухую», чтобы убедиться в верности расчётов.

Читать еще:  Розетка прицепа камаз евро распиновка

Прижимаем розетку струбцинами

Заполняете ложе клеем, кладёте туда розетку и прижимаете её струбцинами. Если их нет, то на ровной поверхности ставите склеенную конструкцию под пресс – время высыхания зависит от клея.

Вырезаем круг для резонансного отверстия

Вырезаете фрезером резонансное отверстие, а промежуток между концами розетки (несхождение) заклеиваем вставкой. Остатки клея аккуратно убираем ножом.

Пожалуй, самым сложным этапом здесь будет изгиб обечаек (ширина их указана выше). Вам нужно будет сделать шаблон (для этого можно сшить несколько толстых досок) и намочить заготовленные полосы фанеры, обложив их мокрыми тряпками.

Распорки на верхнюю деку

Затем прижимаете ленту струбцинами к шаблону и оставляете высыхать при комнатной температуре.

Распорки на нижнюю деку

Чтобы не терять времени зря, пока обечайки принимают нужную форму, вы можете приклеить распорки на верхнюю и нижнюю деку, пользуясь для фиксации струбцинами или прессом.

Приклеиваем деки к обечайке

Теперь нам нужно приклеить две части обечайки к верхней и нижней деке, а также центральные усилители вверху и внизу – это просто куски бруса 40×40 мм. Один из них (верхний) будет служить постаментом для пятки грифа (там под стяжной болт просверливается отверстие).

А другой (нижний) скрепит две части обечайки между собой. Дайте склеенной деке хорошо просохнуть и соскоблите снаружи выступающий клей (лаком пока не вскрывайте).

Теперь вам нужно приклеить подставку с порожком, а так как гитара из фанеры у нас делается по модели HOHNER, то расстояние от нижней части порожка до нижней части деки вместе с обечайкой у нас должно быть 130 мм. Когда всё высохнет, вскройте корпус лаком, дайте ему просохнуть, установите гриф на стяжной болт и натяните струны.

Попробуйте настроить инструмент – если все струны в открытом положении созвучны при их прижимании на 12 ладу, то это значит, что у вас всё получилось.

Фрезеровка паза розетки

Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.

План в общих чертах:

  • Делаем край паза для внутреннего диаметра розетки, для резца точно, для фрезы с запасом на ваше усмотрение.
  • Выбираем середину паза не доходя немного до конца. Для резца около 4 мм, для фрезы самую малость около 1мм, только, чтобы не промазать.
  • Приставляем плотно розетку и получаем внешнюю границу.
  • Делаем внешний край паза.

В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.

Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.

Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.

В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.

Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.

Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.

Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.

В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.

Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.

В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.

Внешний диаметр

Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.

Выставьте фрезу, опять используя невидимую зону под накладкой. Тут можно пойти таким путем — не сразу выставлять чистый размер, а постепенно подходить. Т.е. выставьте сразу так, чтобы точно быть уверенным, что этого не будет много, а лучше мало. Сделали проход, приложили розетку, если надо ещё, то вставили рейсмус, приоткрутили зажим, и сдвинули фрезу совсем капельку, ориентируясь по имеющемуся уже торцу паза. Я упираю фрезу промежутком между режущими кромками. На фото как раз именно этот этап.

И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.

Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.

Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.

Устройство гитары

Основными частями гитары являются корпус, гриф и 6 струн. Корпус имеет 4 поверхности: переднюю, заднюю и две боковых — левую и правую. Они называются соответственно верхняя дека, нижняя дека и обечайки.

Верхняя дека

Верхняя дека оказывает основное влияние на звучность инструмента. Это еловая или кедровая доска, толщиной 2.5-4 мм, склеенная по продольной линии из двух половин. В ее очертании видны 2 выпуклые части — верхняя и нижняя — разделенные вогнутостью. Чуть выше центра верхней деки находится розетка — круглое отверстие, диаметром 8,5 см.

Читать еще:  Розетка с дистанционным управлением настройка

На нижней, более широкой части верхней деки, находится подставка. Она представляет собой прямоугольную пластину длиной 19-20 см и шириной 3 см из дерева твердых пород (черного или палисандра). В центре подставки есть возвышение длиной 8,4 см с прорезью, в которую вставлен нижний порожек — прямоугольная пластинка из кости или пластика. Порожек держит струны приподнятыми над декой, закрепляет их нижние концы и передает колебания струн корпусу. В нижней части подставки имеется 6 отверстий для закрепления нижних концов струн.

Верхняя дека укреплена с внутренней стороны системой пружин — деревянных перекладин, препятствующих ее деформации из-за натяжения струн. В основе системы пружин лежат 2 перекладины, одна крепится поперек деки выше розетки, другая — параллельно ей ниже. Эти планки соединяются с двух сторон розетки двумя другими, наклонными. На нижней части деки помещаются 2 планки, образующие тупой угол в самой нижней точке деки. От перекладины, укрепленной ниже розетки до этих 2 планок веерообразно расходятся семь тщательно отшлифованных небольших планок различной толщины: три к одной, три к другой и одна посередине, по линии склейки деки из половин.

Нижняя дека

Нижняя дека, или задняя стенка корпуса гитары, изготавливается из палисандра, кипариса, красного, амарантового или другого специального дерева. Состоит из половин, размерами и контуром сходна с верхней декой. Иногда для достижения полного и мягкого звука нижняя дека делается из скрипичного клёна. Кленовые нижние деки свойственны русской семиструнной гитаре. Самые отзывчивые — палисандровые, мгновенно отдающие яркий звук. Также нижняя дека может быть сделанной из тонких половин одинаковой толщины, быть абсолютно плоской — что характерно палисандру и красному дереву, или слегка куполообразной, то есть чуть-чуть выпуклой. Если заранее были выбраны плоские заготовки, то их немного выгибают под паром и склеивают. Отсюда неизбежны некоторые внутренние напряжения дерева. В случае деки из скрипичного клёна она может быть «долблёной», то есть иметь разную толщину и напоминать деку альта или виолончели. В настоящее время такие деки можно увидеть исключительно из клёна у старинных или заказных инструментов. Дело в том, что из клёна одной долблёной деки может при распилке выйти две а то и три деки — то есть она будет стоить дороже, и технология сложнее

Обечайки

Обечайки — две полосы шириной 9-10 см, соединяющие деки между собой и образующие боковые стенки корпуса. Изготавливаются из того же дерева, что и нижняя дека. Соединение обечаек с деками упрочивается отдельными полосками из австралийской ели, которые широкой стороной

Гриф изготавливается из кедра. Его длина 60-70см, ширина 5-6 см и толщина 2,3 см. С лицевой стороны гриф плоский, с обратной — слегка выпуклый. Он крепится к корпусу гитары в месте соединения обечаек посредством закрепленного выступа, называемого килем (пяткой или коленом). Плоская верхняя часть грифа покрывается накладкой — пластиной толщиной в несколько миллиметров из твердого дерева (черного, палисандра). В накладку врезаются 19 металлических порожков, несколько закругляющихся кверху. Расстояния между ладами постепенно увеличивается по мере приближения к верхнему концу грифа.

На верхнем конце грифа находится головка. Головка продолжает гриф, расширяясь и отклоняясь назад. Изготавливается из цельного куска дерева, покрывается тонкой пластинкой обычно из палисандра. В головке выпилены 2 продольных отверстия, каждое из которых пересекают три колка с винтовым механизмом.

Причина уценки

Акустическая гитара Terris TF-3802С RD с корпусом типа фолк-гитары — это яркий звук и компактный размер. Красная гитара с удобным вырезом — сочетает в себе эффектный внешний вид и удобство при игре. Купить гитару Terris TF-3802С RD — хороший выбор, если планируете купить гитару для начинающих — в подарок детям, друзьям или себе любимому для развития музыкального таланта. Металлические струны дают яркий звук, акустическую гитару с металлическими струнами рекомендуем для детей от 12 лет и взрослых. Форма корпуса: фолк с вырезом (катавеем) Верхняя дека: липа. Задняя дека и обечайка: липа. Гриф c анкерным стержнем. Накладка грифа: крашеный клен. Бридж: крашеный клен. Цвет: красный.

Дополнительная информация

Общие характеристики

Другие функции

Вес товара с упаковкой (г)2100 г
Вес товара без упаковки (г)2000 г
Высота предмета90 см
Глубина предмета10 см
Ширина предмета40 см
Ширина упаковки11 см
Высота упаковки100 см
Глубина упаковки45 см
Форма корпуса гитарыфолк
Материал нижней декилипа
Материал верхней декилипа
Количество струн инструмента6 шт.
Количество ладов19 шт.
Материал грифаклен
Материал обечайкилипа
Крепление грифавклеенный
Мензура630 мм
Страна производстваКитай
Комплектацияупаковка; гитара
Гарантийный срок14 дней
Хрупкостьхрупкое

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от продавца

Дерево для акустической гитары

Здравствуйте, мои дорогие читатели и любители акустической гитары. Если вы еще только новичок и не ознакомились с устройством акустики, то я предлагаю сначала прочесть эту статью. Если же вы уже с ней знакомы, то пожалуй начнем разговор о самом главном элементе, влияющем на звук акустической гитары — о дереве для акустической гитары.

Сорта дерева для акустических гитар

В производстве акустик применяют большое количество разнообразных пород дерева. Есть более традиционные, а есть экзотические. В этой статье мы коснемся только традиционных пород, из которых изготавливается большинство серийных акустических гитар. Останавливаться будем прямо на конкретных частях гитары.

Верхняя дека

Верхняя дека больше всего влияет на звучание гитары, поэтому начнем с нее. Основными породами дерева, из которых ее изготавливают, являются кедр (Cedar) и ель (Spruce). Кедр дает более мягкое звучание, тогда как ель наоборот более звонкое, резкое и верхастое.

Самый распространенный сорт ели, используемый в изготовлении акустик это так называемая ситхинская ель (Sitka Spruce). Она растет в США и Европе. Распространена она в основном из-за своей относительно невысокой цены. На более дорогих гитарах можно встретить верхние деки из немецкой ели (Engelmann Spruce). Произрастает она в основном в Канаде и Альпах. Дерево имеет бело-молочный оттенок и то дает более мягкое звучание, в отличие от обычной ситхинской.

Еще на более дорогих гитарах, стоимостью выше 2000-3000$ можно встретить деки, изготовленные из красной ели (Adirondack Spruce). Это очень редкий и дорогой вид ели, отличается более звонким и четким звучанием.

Задняя дека и обечайка

Обычно их изготавливают из одного материала. Основными считаются клен (Maple), красное дерево (Mahogany) и палисандр (Rosewood). Липу же и ольху, которые так распространены в электрогитарном производстве, в акустическом практически не используют. Кстати какое дерево используют для производства электрических гитар, читайте здесь: Дерево для электрогитары.

Читать еще:  Macbook air 13 розетка

Красное дерево придает звучанию очень мягкий и ровный звук, довольно читаемый. Очень хорошо и красиво. звучит при игре переборами. Палисандр отличается более вязким и мясистым звучанием. Особо хорошо это проявляется на нижних частотах. Гитары из палисандра отлично подойдут для игры ритмических партий боем. По отдельности же струны звучат не так глубоко.

Также для изготовления задней деки и обечайки применяют клен. Он дает гитаре более резкое и верхастое звучание. Помимо вышеперечисленных, еще используют орех (Walnut). Звук у него нечто среднее между палисандром и красным деревом — менее глубокий, но достаточно звонкий при этом. Еще встречается такой сорт дерева, как гавайская коа. Звук у этой породы немного глуховатый, но при этом достаточно глубокий и мягкий без выраженной звонкости.

Ну а самый редкий и дорогой сорт это бесспорно бразильский палисандр. Примечательно то, что до 1969 года из него делалось огромное количество гитар, но потом власти Бразилии запретили экспорт этой породы дерева. В связи с этим, стоимость ее очень сильно выросла, и гитары стали делать из палисандра, который произрастает в других регионах. А фактор места происхождения древесины может очень сильно влиять на звук будущего инструмента.

Гриф и накладка

Эти две части нашей акустической гитары практически не влияют на звук. Хотя некоторые утверждают обратное. Но спорить не будем. В основном грифы изготавливают из красного дерева и реже из клена. Это относительно недорогие и твердые породы.

Грифы классических гитар очень часто делают из кедра. Накладки на гриф из черного дерева (Ebony) и из палисандра. Черное дерево достаточно дорогой и очень твердый сорт древесины. Поэтому более распространены гитары с накладкой из палисандра.

В заключении

Итак, выше мы рассмотрели основные сорта древесины, из которых изготавливают акустические гитары. Поэтому, если вы столкнетесь с выбором инструмента, то очень большая вероятность, что дерево из которого она изготовлена, мы здесь уже рассмотрели. Кстати, подавляющее большинство бюджетных, а также и гитар среднего ценового диапазона, изготавливаются не из цельной древесины, а из ламинированной. Хотя конечно, с каждым годом качество изготовления у них все лучше и лучше. Но все же, лучше в таких случаях отдать предпочтение цельнокорпусным гитарам. Разница в том, что прессованные слои дерева вибрируют не так свободно, как это может делать цельный кусок древесины. От этого звук получается менее глубокий и собранный.

Также не меньшую роль оказывает и расположение волокон дерева. Если присмотреться, то у хорошей акустики верхняя и нижняя деки состоят из двух симметричных кусков дерева. И волокна у них также расположены симметрично. Расстояние между волокнами тоже может влиять на звук. Чем оно больше, тем звук менее звонкий и резкий.

В итоге, хочу сказать, что если вы выбираете бюджетную или не слишком дорогую гитару, то не стоит уделять очень много внимания дереву, из которого она изготовлена. Лучше акцентируйте внимание качестве сборки, удобстве при игре, ну и на звук конечно же. А вот если вы выбираете дорогой инструмент, то несомненно надо уделить пристальное внимание и сортам древесины. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений выбирайте и гитару, основываясь на рекомендациях из этой статьи.

Серия FG800

FG850

42990 ₽
*рекомендованная цена

FG850

42990 ₽
*рекомендованная цена

Модель FG, изготовливается полностью из Красного дерева. Использование Красного дерева при окантовке, подчеркивает традиционный дизайн и богатство звучания.

  • Большой корпус
  • Верхняя дека из массива Красного дерева
  • Нижняя дека и обечайки из Красного дерева
  • Оригинальная скаллопированная обрешетка
  • Традиционный и естественный дизайн

FG840

FG840

Нижняя дека и обечайки из огненного клена. Оригинальность, индивидуальность. Чистое и яркое звучание.

  • Большой корпус
  • Верхняя дека из массива ели
  • Нижняя дека и обечайки из огненного клёна
  • Оригинальная скаллопированная обрешетка
  • Чистое и яркое звучание

FG830

31990 ₽
*рекомендованная цена

FG830

31990 ₽
*рекомендованная цена

Нижняя дека и обечайки из палисандра. Глубокое и насыщенное звучание, увеличенный сустейн. Абалон используется для инкрустации розетки, подчеркивая высокий уровень инструмента.

  • Большой корпус
  • Верхняя дека из массива Ел
  • Нижняя дека и обечайки из палисандра
  • Оригинальная скаллопированная обрешетка
  • Богатое звучание

FG820

27990 ₽
*рекомендованная цена

FG820

27990 ₽
*рекомендованная цена

Нижняя дека и обечайки из красного дерева Глубокое и насыщенное звучание, увеличенный сустейн. Абалон используется для инкрустации розетки, подчеркивая высокий уровень инструмента.

  • Большой корпус
  • Верхняя дека из массива Ели
  • Нижняя дека и обечайки из красного дерева
  • Оригинальная скаллопированная обрешетка
  • Теплое и мощное звучание

FG820-12

31990 ₽
*рекомендованная цена

FG820-12

31990 ₽
*рекомендованная цена

12-струнная версия модели FG820. Доступна в цвете Natural finish.

  • 12 струн
  • Большой корпус
  • Верхняя дека из массива Ели
  • Нижняя дека и обечайки из Красного дерева
  • Оригинальная скаллопированная обрешетка
  • Теплое и мощное звучание

FG820L

31990 ₽
*рекомендованная цена

FG820L

31990 ₽
*рекомендованная цена

Версия модели FG820 для левши. Доступна в цвете Natural Finish.

  • Для левшей
  • Большой корпус
  • Верхняя дека из массива Ели
  • Нижняя дека и обечайки из Красного дерева
  • Оригинальная скаллопированная обрешетка
  • Теплое и мощное звучание

FG800

21990 ₽
*рекомендованная цена

FG800

21990 ₽
*рекомендованная цена

Классическая модель Yamaha. Простой, традиционный дизайн. Потрясающее качество и приемлемая цена. Верхняя дека изготавливается из массива. Гитара обладает мощным и сбалансированным звучанием благодаря новой скаллопированной обрешетке. Сверхтонкое натуральное покрытие позволяет полностью раскрыться характеру этого инструмента. Этот инструмент может быть рекомендован всем начинающими гитаристам. Компактный и неглубокий корпус подойдёт юным гитаристам и исполнителям, специализирующимся в Фингер-стайле.

  • Большой корпус (Traditional Western Body)
  • Дека (Ель массив)
  • Задняя дека и обечайка (Окуме или Нато)
  • Новая скаллопированная обрешетка
  • Традиционный дизайн и превосходное качество
  • Регистрация продукции

FG800M

21990 ₽
*рекомендованная цена

FG800M

21990 ₽
*рекомендованная цена

Версия модели FG800 с матовым покрытием. Простой, традиционный дизайн. Потрясающее качество и приемлемая цена. Верхняя дека изготавливается из массива. Гитара обладает мощным и сбалансированным звучанием благодаря новой скаллопированной обрешетке. Сверхтонкое натуральное покрытие позволяет полностью раскрыться характеру этого инструмента.

  • Матовое покрытие
  • Большой корпус (Traditional Western Body)
  • Дека (Ель массив)
  • Задняя дека и обечайка (Окуме или Нато)
  • Новая скаллопированная обрешетка
  • Традиционный дизайн и превосходное качество
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector