Sv1ca-4.ru

Строй журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дополнительная розетка с реле

Реле напряжения в розетку — РН-101М и Zubr R116y

На сегодняшний день у каждого из нас в квартирах установлено огромное количество дорогостоящих электроприборов. И безусловно хочется иметь в розетках всегда «стабильные» 220 Вольт, чтобы техника работала исправно и была под защитой от перенапряжения.

Но в реальности у каждого хотя бы раз в жизни случались неприятные моменты, причем виноватыми в них были даже не вы, а не качественное обслуживание электрохозяйства энергосетевыми компаниями.

Только после этого большинство пользователей задумываются, а можно ли себя защитить и обезопасить от этих моментов, при этом понеся минимальные затраты. Каждый выкручивается в меру своих финансовых возможностей. Покупают источники бесперебойного питания на дорогостоящее оборудование, стабилизаторы напряжения или монтируют стационарные реле напряжения 220В в электрощиток. При этом чтобы правильно выбрать такие реле напряжения, нужны определенные знания.

А что делать если места в щитке нет, а приглашать электрика или переделывать проводку нет желания? В этом случае вам помогут реле напряжения в розетку. Вот сравнительная таблица двух наиболее распространенных марок:

ПараметрыРеле РН-101МРеле Zubr R116y
Нижний предел отключения напряжения160В120В
Верхний предел отключения напряжения280В280В
Время АПВ5-900 сек3-600 сек
Минимальное время отключения0,12 сек0,05 сек
Рабочая температураот -25 до +40от -5 до +45
Защита от перегрузкиестьнет
Защита от импульсных помехестьнет
Калибровка показаний напряжениянетесть
Отключение нагрузки кнопкойнетесть
Цена1700 руб1400 руб

Рассмотрим подробнее каждое из них.

Собственно вопрос к специалистам – электрикам.
Возникла проблема со штатными прикуривателями. Летом пару раз сгорали предохранители от использования компрессора.
Недавно купили накидки на сиденья с встроенными грелками. К тому времени уже был разветвитель в прикуриватель спаянный самостоятельно из проводов большего сечения и встроенным предохранителем в нем.
После подключения грелок на все четыре сиденья = предохранители все целые, но оплавился патрон в прикуривателе от разветвителя.
Решил сделать выносной разветвитель на большую силу тока отдельно от штатных прикуривателей.
Сам разветвитель под прикуриватели грелок сделать не проблема. Взял разветвитель, припаял к нему провод, впаял в цепь предохранитель, один конец на «массу», второй на «плюс».
Но тут возникает вопрос – куда его подключать?
Нашел по схеме вот этот провод – белый с черной полосой. По схеме вроде как бы он идет от силового реле 40А или 100А из под капота на фишку замка зажигания. На нем питание появляется как раз при повороте ключа в первое положение ON. На нем 12 вольт. То есть включаешь зажигание – грелки греют, выключаешь – не греют. Кроме того на самих грелках есть переключатели – можно менять степень нагрева или отключать совсем. На лето грелки отключатся естественно, но прикуриватель пригодится для компрессора и прочих дел с большей силой тока. На грелках не указана сила тока.
Думаю вставить на самодельный разветвитель предохранитель на 30 ампер – все же четыре грелки будет на нем, или хватит и поменьше предохранителя?
Кто что посоветует? Хонда RD-1

Последний раз редактировалось Empire Inc; 04.12.2012 в 19:35 .

Надо знать мах. мощность грелок.

а у нас в багажнике разве второго прикуривателя нету? мне кажется я видел.

Я бы от точки которую ты нашел, запитал силовое реле, а грелки уже через него и предохранитель от АКБ.
При выключенном зажигании вся схема обесточивается +нет дополнительной нагрузки на штатную проводку.

Перерыл весь инет — на грелки китайческого производства инфы по мощности нет. На грелки «Емеля» и немецкие — мощность от 25 до 70 Вт.

В багажнике есть — но все четыре грелки в один прикуриватель я уже втыкал — сгорел тройник. Сначала пердохранитель, потом провода, а потом сам штекер оплавился, хотя как пишут в инструкции грелка сама защищена предохранителем встроенном в штекер. Сам штекер не разбирал еще — стоит там предохранитель или нет и на какой ток — фиг знает.

В багажнике есть — но все четыре грелки в один прикуриватель я уже втыкал — сгорел тройник. Сначала пердохранитель, потом провода, а потом сам штекер оплавился, хотя как пишут в инструкции грелка сама защищена предохранителем встроенном в штекер. Сам штекер на грелке не разбирал еще — стоит там предохранитель или нет и на какой ток — фиг знает.

Нарыл в инете несколько схем подключения грелок:
http://www.drive2.ru/cars/honda/acco. 0376152563454/
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalin. arser/journal/
http://www.fusionclub.ru/forum/viewt. 05489f80da82b2
Всю эту операцию смогу сделать только когда на улице потеплеет – так как машина стоит на открытом воздухе, и на морозе, если разбирать – пластик полопается.
Пока подключил как есть по своей схеме. Провод на тройник от предохранителя облудил и воткнул в разъем под панелью предохранителей к бело-черному проводу. Тройник – разветвитель — пропаял и повесил на провод таким же сечением, как и в разъеме самой машины.
Пока думаю, что так хватит, так как штатный провод этого разъема висит на предохранителе в 40А. На моем проводе стоит предохранитель на 30А (можно поставить и меньше), плюс (как пишут производители) в самих штекерах грелок стоят предохранители. Если по закону Ома даже приблизительно принять мощность грелок в 60 Вт – то предохранителя хватит и на 20 А.
Сегодня опробовал в течении двух часов – греют нормально – провода не греются и сам тройник холодный.
На грелках стоят термореле – на максимальном положении переключателя – можно кофе во рту кипятить:)
Вопрос к знающим: какую роль в вышеуказанных схемах выполняет реле?
На каждую грелку нужно ставить по одному реле?
Какие реле нужны?
Нужно ли реле – если в грелках встроены термореле?
На комплектах подключения от Емели – релюшек нет, но есть какие-то кнопки с электронным блоком управления – как я понял – эти кнопки несут информацию о степени нагрева, моргая светодиодами и все.
Ну и самый главный вопрос – можно ли вообще на этот штатный провод что-либо вешать? Как видно из схемы авто этот провод висит на цепи замка зажигания и стартера? При запуске двигателя, получается, что — идет нагрузка на грелки.

Тему надо было назвать – подключение грелок на сиденье…

Как исходно был устроен щиток в подъезде

В щиток (он последний, на 5-м этаже) приходит 3 магистральных фазы, каждая – на свою квартиру. И ноль.

Вот как выглядит этажный щиток в нашей хрущёвке 1979 года постройки:

Этажный щит, кода будет установлено реле напряжения

Состояние нуля в этажном щитке крайне неважнецкое:

Подключение магистрального нуля в этажном щитке

Мой провод в норме, а обгоревший – соседский. Но отгорание вон тех белых «однофазных» нулей не так страшно. Главное – состояние магистрального нуля. Он на фото коричневый, приходит снизу, выглядит нормально. Именно его обрыв очень опасен, причем в любом месте – от подстанции до места его последнего подключения (на фото – черный винт).

Дальше этот ноль подключен к корпусу этажного щитка, то есть, если говорить строго, коричневый провод – это совмещенный PEN проводник, который на фото разделяется на N (белые провода через винтовую клеммы) и PE (выше, прикручен на болт щитка, туда же, куда и желтый провод).

Кому вдруг захотелось подробнее узнать про системы заземления – вот ссылка.

Повторюсь снова, обрыв «трехфазного» нуля приводит к аварийному перекосу фаз и аномальному (теоретически от 0 до 380) напряжению в квартирах со всеми вытекающими – от невозможности включить бытовую технику до пожара в квартире…

Рассмотрим поближе «мою» часть щитка.

Защитные автоматы в щите. Перед установкой реле напряжения

Мои старые сапоги представляли собой всего три автомата – вводной двухполюсный на 50 А перед счетчиком, и два однополюсных по 16 А.

Вводной автомат устанавливала управляющая компания, а однополюсные установил я, исходя из нагрузки и состояния электропроводки.

Кстати, я рассматривал выбор автоматов в нескольких статьях, например в этой и этой.

Схема стандартная и простейшая – фаза и ноль идут через двухполюсный автомат на счетчик, далее фаза через два автомата, а ноль со счетчика (черный провод) через нулевую шину (над автоматами) идёт на питание квартиры.

Ну, а теперь, после необходимого вступления, подходим к основной теме моей статьи –

Основные технические характеристики Digitop 16AS

Максимальный ток при активной нагрузке: не более 16 А.

Максимальная мощность при активной нагрузке: не более 3,5 кВт.

Рабочее напряжение: 100-400В.

Напряжение на входе прибора: 0-400 В.

Измеряемое напряжение: 50-400 В.

Погрешность вольтметра: не более 5 В.

Время отключения по верхнему пределу: 0,04 сек.

Время отключения по нижнему пределу: не более 1 сек (120-200В) 0,04 сек ( Сделайте свой выбор в пользу современных и надежных приборов по выгодной цене!

Остались вопросы? Хотите купить? Звоните: +7 (495) 798 27 55

Бесплатные звонки и сообщения через Viber, What’s Up: +7 (968) 626 10 24

Разновидности

Реле контроля напряжения – широко распространенное устройство, используемое как в быту, так и для защиты оборудования на промышленных объектах. Это обуславливает отличие устройств друг от друга по габаритам, допустимым пределам нагрузки, исполнению, способам подключения.

По типу исполнения (подключения)

Весь модельный ряд защитных устройств по типу подключения укрупненно разделяют на три категории:

  • удлинители (фильтры) на 1-6 розеток;
  • портативные переходники «розетка-вилка»;
  • «пакетники» для монтажа в комплексе с DIN-рейкой.

Портативный переходник «розетка-вилка»

Первый и второй типы реле работают по одному принципу и конструктивно схожи друг с другом. Единственное отличие – удлинители обычно имеют более одной точки подключения (розеток), что позволяет организовать защиту сразу на несколько отдельных потребителей. Принцип работы устройств следующий – реле втыкается в обычную розетку электросети помещения, а к нему выполняют подсоединение бытовых приборов. Встроенный микроконтроллер анализирует напряжение в сети и выполняет защиту потребителей.

Индикация напряжения, а также другие рабочие параметры могут быть выведены на цифровое табло устройства. Непосредственно за отключение отвечает электромагнитное реле. Допустимые верхние, нижние пороги напряжения регулируют специальными кнопками управления, выведенными на корпус РКН.

Устройства типа «пакетников» — многофункциональное оборудование, предназначенное для установки в распределительном шкафу на DIN-рейку. Благодаря комплектации, способу подключения, заданным параметрам, изделие способно вести мониторинг параметров электросети полностью объекта и снимать напряжение в аварийных случаях полностью с комплекса или его отдельных секторов.

По виду нагрузки

По виду нагрузки и области применения элементы защиты делят на следующие категории:

  • однофазные реле;
  • трехфазные реле.

РКН однофазное

Для защиты однофазных потребителей, сетей используют защитные РКН первого типа. Таким способом защищают моторы практически всех распространенных бытовых электроприборов: холодильник, кондиционер, компрессор, др.

Реле контроля напряжения трехфазное

Трехфазные потребители защищают посредством установки реле защиты второго типа. Работа таких устройств позволяет контролировать напряжение на каждой фазе и защищать технику при аварии на одной из фаз. У этой системы есть свой недостаток – это полное обесточивание даже при небольшом перекосе напряжения между фазами, что зачастую не является опасной ситуацией. Поэтому в таком случае часто прибегают к установке однофазных реле защиты на каждую фазу в отдельности. При этом стоит обратить внимание на один нюанс – пропускная способность устройства по силе тока в сети. Для нормальной работы РКН необходимо использовать устройства с максимальным током несколько выше номинальных токов сети питания.

Чем отличается реле напряжения от стабилизатора?

Напоследок хотелось бы объяснить, в чем разница между реле контроля напряжения и стабилизатором напряжения. Оба этих прибора отключают питание при падении или повышении напряжения до критических показателей. Однако в отличие от реле, стабилизатор также может выравнивать напряжение до показателя в 220 В. То есть если в сети будет длительное время напряжение в 180 В, то реле работающее в диапазоне от 170 до 260 В будет передавать такое напряжение приборам, что конечно же может плохо на них сказаться. А стабилизатор при этом выровняет напряжение и подаст на приборы 220 В. В этом и заключается их принципиальная разница.

Однако стабилизатор напряжения стоит гораздо дороже реле, он больше в размерах и шумноват. Если вы живете в многоквартирном доме и напряжение обычно не падает/повышается, достаточно защитить от серьезных скачков установкой реле. Стабилизатор же потребуется для жителей сельской местности, где линия часто сильно проседает.

Передаем опыт домашним мастерам:

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Подключение телефонных розеток cat 3
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector