Sv1ca-4.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шунтирование выключателя с подсветкой

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете — нажав или повысить его репутацию — нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском — возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в «Клуб электриков» и стать VIP-пользователем?

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати

Конденсатор для шунтирования LED-ламп

  • Цитата

Здравствуйте уважаемые профессионалы,
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Решил установить в старую люстру светодиодные лампы.
Исходные данные:
Раньше в люстре стояли 12 вольтовые лампы G4 (21 лампа), которые были подключены через три трансформатора (три цепи по 7 ламп). Трансформаторы убрали и подключили напрямую, установили 21 220-вольтовых светодиодных ламп мощностью 3Вт каждая.
Люстра подключена через выключатель с подсветкой.
Итог: Лампы мерцают (если выключатель ставить на прерывание нуля) или слабо горят (если ставить на прерывание фазы).

Прочитал, что можно решить проблему параллельной установкой конденсатора (шунтирование ламп). Однако в силу своего дилетантства у меня возникла куча вопросов, а именно:

1. Сколько нужно конденсаторов? Один на все лампы или несколько (как раньше было с трансформаторами по 1 на 7 ламп)?
3. Как определить правильный тип конденсатора (на рынке их куча пленочные, электролитические и т.д. и т.п.)?
4. Как определить параметры конденсатора (емкость, вольтаж, еще что-то. )?

Заранее огромное спасибо за ответы.

В этой теме есть 5 ответов.

Для просмотра ответов в этой теме, необходимо зарегистрироваться или войти в систему.

  • Что в мире?

Конденсатор для шунтирования LED-ламп

Разобрал посудомойку и обнаружил неисправный циркуляционный, а вместе с ним и сгоревший конденсатор.
Насос.

ложное свечение сигнальных ламп

ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение r3lai » 17 янв 2015, 00:22

Здравствуйте! Уважаемые Коллеги! Столкнулся с неприятным явлением. Сигнальные лампы производства ИЭК со светодиодной матрицей, длинные провода к ним проложены рядом с силовыми проводами. Из за высокой чувствительности светодиодов (они хорошо светятся и от 7 вольт, хотя лампы на 24 вольта) и из за сильных наводок лампы светятся когда надо и когда не надо. Шунтировать их резисторами — как то по колхозному получается. Может Вы что умнее посоветуете? Заранее благодарен.

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение Михайло » 17 янв 2015, 08:44

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение rwg » 17 янв 2015, 10:28

r3lai писал(а): Здравствуйте! Уважаемые Коллеги! Столкнулся с неприятным явлением. Сигнальные лампы производства ИЭК со светодиодной матрицей, длинные провода к ним проложены рядом с силовыми проводами. Из за высокой чувствительности светодиодов (они хорошо светятся и от 7 вольт, хотя лампы на 24 вольта) и из за сильных наводок лампы светятся когда надо и когда не надо. Шунтировать их резисторами — как то по колхозному получается. Может Вы что умнее посоветуете? Заранее благодарен.

220В конденсаторами 0,33 мкФ 630В, но помогает не всегда. Теперь разбираем лампы и ставим параллельно светодиодной матрице резистор 1,2 кОм. Если возиться не отдельно с каждой лампой, а сразу со свежекупленной партией, получается не очень обременительно. Лампы =24В можно зашунтировать электролитами 5 — 50 мкФ с последовательно включенными токоограничительными резисторами 50 — 300 Ом. А лучше собирать схему так, чтобы у ламп не было длинных кабелей.

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение r3lai » 17 янв 2015, 15:42

Спасибо всем ответившим! Узнал много полезного. Буду заниматься.

С уважением Игорь Анатольевич.

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение Никита » 17 янв 2015, 16:24

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение rwg » 17 янв 2015, 20:31

220B для контроля включения клапанов. Клапан включается при

30В, клапан их не чувствует, а лампы подсвечиваются. Помогает только резистор параллельно светодиодной матрице.
Вариант с реле постоянного тока работает, но реле стоит денег и не идеал по надёжности. Кстати, сталкивались с ситуацией, когда утечки коммутирующего симистора не давали реле переменного тока выключиться. У современных реле

220В ток удержания может быть менее 100 мкА, а наводок из длинном кабеле можно собрать несколько мА, и оно не выключится.
Но от этих лампочек всё-равно не отказываемся, одна штука стоит 40 рублей, доводка до ума ещё 10. Что и где можно купить за эти деньги, да ещё и работающее годами и удобное к применению. Неонки тоже подсвечиваются, дизайн хуже. А ламп накаливания в нормальной арматуре и не купишь, а купишь — будешь не рад из-за дизайна и надёжности.

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение Никита » 17 янв 2015, 21:09

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение Универсал » 17 янв 2015, 22:47

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение rwg » 18 янв 2015, 10:30

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение Универсал » 18 янв 2015, 11:36

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение rwg » 18 янв 2015, 18:49

220В. Внутри стоят последовательно включенные конденсаторы 0,1мкФ, резисторы 1кОм и светодиодная матрица. По номиналам они близки к RC- цепочкам, которые рекомендуется ставить параллельно тиристорам и контактам. Поэтому они не только лампы, но заодно ещё и искрогасящие цепочки. И что интересно, случаев выхода их из строя в момент размыкания контактов не замечено.

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение Ryzhij » 18 янв 2015, 20:50

220В. Внутри стоят последовательно включенные конденсаторы 0,1мкФ, резисторы 1кОм и светодиодная матрица. По номиналам они близки к RC- цепочкам, которые рекомендуется ставить параллельно тиристорам и контактам. Поэтому они не только лампы, но заодно ещё и искрогасящие цепочки. И что интересно, случаев выхода их из строя в момент размыкания контактов не замечено.

При такой схемотехнике токоограничения эти лампы просто обязаны светиться от наводок 😉
Также как моргают энергосберегающие и светодиодные лампы в паре с выключателем с подсветкой.
И, кстати, демпфирующие цепочки ставятся не параллельно контактам, а параллельно индуктивной нагрузке (катушкам) и параллельно симисторам(тиристорам, триакам). Ставятся в непосредственной близости, чтобы минимизировать контуры с токами помехи.

P.S. Простите за занудство

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение Angela Yvonne Davis » 20 янв 2015, 14:46

Re: ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение Jackson » 21 янв 2015, 13:00

Наводки — не единственная причина свечения ламп, как показывает практика.
[+] на судах На судах и кораблях часто применяли газоразрядные лампы типа ТЛ. На новых пароходах всё хорошо, со временем — лет через 10 после постройки — эти лампы начинали светиться все. Причина даже не в наводках и в хитрых транзисторных ключах — нет ни того ни другого. Причина в том что со временем на морском пароходе всё отсыревает и падает сопротивление изоляции абсолютно всех кабелей и цепей, токов утечки достаточно для засвечивания. Морская вода — штука коварная. И даже балластная нагрузка не помогает — она только увеличивает ток утечки. Помогает только замена этих ламп на другие, накаливания. Но инженеры упорно ставили эти лампы из года в год пока они не были сняты с производства — они же не бывали на судах во время эксплуатации — максимум во время ходовых испытаний.

Со светодиодными лампами не замечал такого, но и времени с начала их использования прошло ещё недостаточно. Таким устройством легко является резистор или катушка реле, или RC-цепочка. Было бы интересно разобрать и посмотреть что внутри — на чём люди бизнес делают. 🙂

Сказать «поставь резистор в лампочку» — это «да ну, паять надо». А сказать «Примени устройство защиты от наводок» — другое дело.

Но проблема не в наводках, а в грамотности инженеров. У грамотных таких проблем нет

Виды шунтов

Промышленные амперметры выглядят вот так:

На самом же деле, как бы это странно ни звучало — это вольтметры. Просто их шкала нарисована (проградуирована) уже с расчетом по закону Ома. Короче говоря, показывает напряжение, а счет идет в Амперах ;-).

На одном из них можно увидеть предел измерения даже до 100 Ампер. Как вы думаете, если поставить такой прибор в разрыв электрической цепи и пропустить силу тока, ну скажем, Ампер в 90, выдержит ли тоненький провод измерительной катушки внутри амперметра? Думаю, пойдет белый густой дым). Поэтому такие измерения проводят только через шунты.

А вот, собственно, и промышленные шунты:

Те, которые справа внизу могут пропускать через себя силу тока до килоАмпера и больше.

К каждому промышленному амперметру в комплекте идет свой шунт. Для начала использования амперметра достаточно собрать шунт с амперметром вот по такой схеме:

В некоторых амперметрах этот шунт встраивается прямо в корпус самого прибора.

Устранение причины проблемы

Чаще всего используются такие способы устранения мигания выключенных лампочек:

  1. Шунтирование резистором.
  2. Шунтирование конденсатором.
  3. Использование подсветки с выделенным проводом.
  4. Установка проходного выключателя.
  5. Удаление подсветки в выключателе.
  6. Подключение параллельно светодиодной лампочки.

Шунтирование резистором

Прекратить мигания можно, если зашунтировать схемы сопротивлением. Для этого используем резистор, уровень сопротивления которого составляет 1 мОм, а мощность — 0,5 до 2 Ватт. Рекомендуется изолировать резистор термоусадкой — это обеспечит безопасность.

Оптимальный участок для подключения резистора — распредкоробка. Подключаем резистор между нулевым и фазным проводами лампочки. При подключении используем зажимы WAGO. Указанных действий достаточно, чтобы избавиться от мигания.

Бывает, что распределительная коробка установлена далеко, к ней отсутствует доступ (хотя так делать и нельзя по правилам). Возможна ситуация, когда в распредкоробке недостаточно свободного места, резистор можно присоединить к фазе или нулю осветительного прибора. После соединения концы оправить в клеммник.

Шунтирование отличается существенным минусом: сопротивление нагревается и, если неверно подобрать мощность, существует вероятность пожара. Следует учитывать то обстоятельство, что современные модели электросчетчиков учитывают расход электричества на разогрев сопротивления. Таким образом, придется платить не только за освещение, но и собственно за само шунтирование.

Шунтирование конденсатором

При отсутствии резистора можно обойтись конденсатором. Понадобится емкость в пределах 0,01 – 1мкФ и напряжением с двукратным запасом (440 Вольт), чтобы защититься от импульсных помех. Еще правильнее предусмотреть 630-вольтное напряжение.

Если все же конденсатор на 630 Вольт отсутствует, а есть устройство только на 400 Вольт, можно использовать указанную на рисунке ниже схему:

В данном случае один резистор защищает конденсатор от помех импульсного характера, а второй служит для разрядки конденсатора. В цепи переменного тока конденсатор выступает в качестве реактивного сопротивления. Оно не принимается в расчет электрическим счетчиком. К тому же конденсатор не нагревается (в отличие от резистора).

Исходя из сказанного, монтаж конденсатора — более правильный вариант как с технической точки зрения, так и по соображениям безопасности. Устанавливать конденсатор нужно с применением сопротивления на те же участки, о которых говорилось выше (распределительная коробка, клеммник осветительного прибора).

Чтобы подобрать конденсатор, нет нужды искать его в магазине. Достаточно разобрать пришедшую в негодность энергосберегающую лампочку и достать конденсатор из стартера. Однако следует заметить, что подойдет только керамический или бумажный стартер, но не электролитический. Последний в случае перепада напряжения может взорваться. Если выбран электролитический конденсатор, нужно предусмотреть значительный запас по напряжению.

Выделенный нуль

Если выключатель расположен в том же блоке, где и розетка, или к выключателю присоединен еще и нулевой провод, рекомендуется направить подсветку к нулю и фазе. Подсветка будет включена всегда, но и лампа больше мигать не будет. Способ сопряжен с прокладкой новых проводов и считается неудобным.

Проходной выключатель

Вместо стандартного переключателя подойдет проходной. В таком случае в одной позиции будет включена лампа, в другой — подсветка. Лампочка мигать не будет благодаря тому, что на нее подаются в отключенном положении только нулевые провода. Однако придется заводить нуль и на выключатель.

Метод одобряется большинством мастеров, поскольку не нужно тратить силы и время на подбор подходящего резистора и конденсатора. В то же время придется потратиться на приобретение проходного переключателя.

Подключение лампочки

Если в светильнике есть несколько рожков, то вместо одной энергосберегающей лампы рекомендуется параллельно подключить лампу накаливания. Это позволит покончить с миганиями.

Способ актуален только если есть несколько патронов к одной лампочке. Данный вариант самый малозатратный. Недостаток варианта в том, что придется отказаться от энергосбережения.

Демонтаж подсветки

Наиболее радикальный способ борьбы с миганием лампы — удаление подсветки из выключателя.

Мерцания выключенной лампы

Причина мерцания чаще всего кроется в использовании выключателя с подсветкой. Важно знать, что для реализации этой функции в конструкции выключателя предусмотрена неоновая маломощная лампочка, которая подключена параллельно с клавишей включения/отключения LED -лампы.

При выключенном приборе ток идет через лампочку подсветки и затем поступает на вход драйвера, и через диодный мостик на сглаживающий конденсатор, который постепенно заряжается. Как только разность потенциалов на его входе и выходе достигнет некой величины, срабатывает схема стабилизации, и напряжение поступает на светодиоды, заставляя их заработать на долю секунды, в течение которой конденсатор успевает разрядиться.

Существует несколько способов убрать мигание светодиодной лампы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Демонтаж подсветки

Самый простой способ — убрать лампочку подсветки. К сожалению, он годится не для всех выключателей: существуют современные модели, в которых это невозможно. Кроме того, иногда подсветка нужна: она дает возможность быстро найти выключатель в темной комнате.

Жесткое подключение

Лампочка подсветки подключается независимо от LED-лампы к фазовому и нулевому проводу. Так она будет работать постоянно, независимо от того, включен светильник или нет, а сам светильник навсегда избавится от мерцания.

Недостаток метода — потребуется прокладка дополнительного провода, что не всегда удобно.

Замена обычного выключателя проходным

В этом случае при одном положении переключателя будет работать светильник, а при другом — загораться подсветка. Метод потребует покупки переключателя, но полностью исключает возможность мерцания, даже если его причина не связана с подсветкой.

Шунтирование светильника

То есть, подключение параллельно с ним нагрузки с меньшим сопротивлением. Основной ток в этом случае будет идти через нагрузку, а того тока, что останется на долю светильника, не хватит, чтобы зарядить конденсатор.

В качестве шунтирующей нагрузки можно использовать:

  1. Простую лампочку накаливания. Метод подходит для случая, когда имеется несколько светильников, включенных параллельно, например, в люстре: вместо одного из них просто ставится обычная лампа. Способ решения проблемы прост, но у него есть недостатки: в этом случае об экономии энергопотребления можно забыть. Кроме того, современные осветительные приборы далеко не всегда рассчитаны на такой аксессуар, как лампа накаливания, разогревающаяся до высоких температур.
  2. Резистор с сопротивлением 1 мОм и мощностью около 2 Вт. Резистор изолируется термоусадкой и подключается прямо в распределительной коробке, между нулем и фазой, параллельно светильнику. Метод имеет примерно те же недостатки, что и в предыдущем случае: приводит к дополнительным затратам электроэнергии, которая пойдет на нагрев резистора. Кроме того, небезопасно такое наличие источника тепла в распределительной коробке вблизи проводов.
  3. Конденсатор, емкость которого находится в пределах от 0, 01 мкФ до 1 мкФ, а напряжение — 630 В. Это самый экономичный и безопасный способ шунтирования. Во-первых, являясь реактивным сопротивление, конденсатор никак не повлияет на показания счетчика и, во-вторых, не будет нагреваться. Чем больше емкость конденсатора, тем надежнее шунтирование, но с увеличением мощности увеличиваются и размеры радиодетали. Конденсатор нужен керамический или бумажный, электролитические не годится, поскольку они восприимчивы к резким изменениям напряжения и могут взорваться. Если же в качестве шунта выбирается именно электролитический конденсатор, его запас напряжения должен быть достаточно велик.

Если мигает при отсутствии подсветки

В этом случае следует проверить, не пролегают ли в одной штробе другие провода, кроме тех, что подводят питание к LED -светильнику. Дело в том, что питающий провод большой длины может стать своеобразной антенной, а лежащие рядом провода под напряжением создавать слабое электрическое поле. В результате на контактах фильтрующей емкости создается напряжение, приводящее к включению светодиодов.

Существует еще одна причина, почему мигает светодиодная лампа во включенном состоянии, связанная с недостатками проводки: неверное включение светильника в сеть. Необходимо, чтобы фазовый провод был заведен на выключатель, а нулевой — на лампу, в противном случае схема, ответственная за пуск лампы, будет постоянно под потенциалом, и избежать мерцания не удастся.

Узнать, куда какой провод подключен, можно при помощи фазовой отвертки со световым индикатором.

Видео описание

Что будет, если перепутать фазу и ноль.

Если перепутать фазу и ноль при подключении, то вместо фазы будет разрываться ноль, в то время как осветительный прибор останется, хоть и без напряжения, но с активным проводом. Это означает, что если вы одновременно дотронетесь до фазного провода на люстре и, к примеру, к трубе отопления, то цепь замкнется и вас ударит током. При разрыве фазы такое не произойдет, так как ноль не возбуждается от заземления. Конечно, по правилам техники безопасности работа с электропроводкой допустима только при полном отключении питания, но если на улице темно и нет фонарика, то, ни один электрик не станет отключать автоматы или выкручивать пробки.

Подключение люстры

Давайте разберемся, если перепутать фазу и ноль на люстре, и вообще, как подключается этот осветительный прибор. Синим цветом, на изображении вверху, показан нулевой провод (кстати, в кабелях он тоже синего цвета), который без разрыва цепи подается на все лампы сразу. А вот красный провод (в кабелях он может быть не только красным, но и коричневым, черным, зеленым) заходит на выключатель, а потом расходится на два канала в пятирожковой люстре. То есть, в данном случае одной клавишей замыкается блок из двух рожков, а другой – из трех рожков. Если замкнуть (включить) обе клавиши, то гореть будут все пять рожков.

Когда на выключателе размыкается фаза, то блок считается обесточенным, так как нет возможности замкнуть цепь. Чтобы вы яснее понимали, что в данном случае означает выражение «замкнуть цепь», нужно понимать, что включение любого электроприбора (лампы, телевизора, компьютера, чайника ит.д.) возможно только при замыкании ноля и фазы. Это происходит через схему с резисторами, сопротивлениями, диодами и т.д., и т.п. То есть, если вы читаете этот текст на мониторе своего компьютера, значит, электрическая цепь замкнута (не путайте с коротким замыканием).

Для справки: коротким замыканием называется ситуация, когда ноль и фаза вступают в контакт без каких-либо схем – напрямую.

Мигает лампочка на выключенной люстре

А что будет, если перепутать фазу и ноль в люстре с энергосберегающими лампочками? Лично мне приходилось слышать, что в тех случаях, когда вместо фазы на разрыв выключателя запускают ноль, то лампочка будет мигать, но это не совсем, правда. Да, действительно, энергосберегающая лампочка может мигать (хотя, не обязательно), но только в тех случаях, когда задействован выключатель со светодиодной подсветкой. Если вместо фазы на выключателе будет ноль, то подсвета не сработает. Почему же тогда мигает обесточенная лампа?

Дело в том, что энергосберегающие осветительные приборы функционируют от постоянного тока, несмотря на то, что из нашей сети туда поступает переменный ток. Для преобразования в цоколе каждой лампы есть маленький диодный мостик, который и перерабатывает «переменку» в «постоянку». Но там еще есть сглаживающий конденсатор, который компенсирует пульсацию от преобразования и его небольшого заряда достаточно, чтобы возбудить вспышку. Если точнее, то емкости конденсатора недостаточно, но он получает энергию от цепи, которая замкнута через светодиод (посмотрите на схему вверху). Это ничтожный ампераж, но на вспышку, которая видна в темноте, ампер хватает.

Здравствуйте коллеги. Часто в аппаратуре встречал явление когда диоды выпрямительного моста зашунтированы конденсаторами,кажды й по 10 нан. В чем тут дело? Полезно ли так в свой аппарат поставить,или это очередная дешевая уловка дешевых китайцев?

Это делается для устранения т.н. мультипликативной помехи на радиоприёмники. Проявляется в виде фона 100 Гц при настройке на мощную радиостанцию , поэтому конденсаторы впаралель диодам лишними не будут, а даже скорее наоборот. 😉

Коротко и ясно. Спасибо. Ну и наверное ВЧ наводки существенно давятся. Удивило то что напряжение на 2-3 вольта подскочило относительно переменки,а если учесть падение на диодах порядка 2 вольт,то эти кондюки добавили вольт пять 😯 .

Не могут они добавить напряжения — просто ваш прибор стал точнее мерять без ВЧ-наводок.

Для подавления помех можно применить сетевой фильтр подобный тем, которые стоят в телевизорах и мониторах.

Думаю, что на частоте 100Гц такая величина блокирующей емкости конденсатора — пустое место.
Конденсаторы устанавливаются параллельно каждому диоду моста с целью предохранения p-n перехода при резких скачках сетевого напряжения и пусковых токов блоков питания (импульсных).

Пример одного плеча диодного моста выпрямителя усилителя мощности.
Диоды зашунтированы резисторами R1 – R20 для равномерного распределения обратного напряжения на них.
Номиналы этих резисторов рассчитывают по формуле R(Ом)=PIVх500, т.е. обратное пиковое напряжение диода умноженное на 500.

Шунтирующие конденсаторы С1 – С20 необходимы для устранения так называемого “белого” шума генерируемого диодами, а также для предотвращения возникновения импульсных кратковременных перенапряжений.
EW1MM.

UN7CI, на самом деле всё-таки конденсаторы стоят для подавления мультипликативной помехи. И конденсатор давит её не на 100 Герцах, а на частоте радиосигнала.
Возникает она из-за того, что к диодам моста одновременно приложено напряжение сети и напряжение радиосигнала, которое попало на них из той же электросети ( в данном случае она ещё и сурогатная антенна ). В результате имеем незапланированный модулятор.
Промодулированный на диодах напряжением сети сигнал может переизлучаться и фон будет прослушиваться и на расположенных рядом радиоприёмниках. Помеха эта возникает конечно не всегда, а при благоприятных (для неё ) условиях. Заметна эта помеха при прослушивании мощных радиосигналов, я с ней столкнулся лет 30 назад, и долго не мог понять почему при питании от сети радиовещательные станции на короткую антену не фонят, а уже на метровую ещё как. Интернета тогда не было, опыта тоже, на методы устранения наткнулся методом проб. Кстати, если не верите мне поищите в учебниках или интернете, её не я придумал.
Устраняют эту помеху именно шунтированием диодов конденсаторами или ( и ) включением сети через развязывающие дроссели.

пока по клаве стучал ещё сообщение появилось 😉 )

P.S. набрал в яндексе мультипликативная помеха и там есть про неё и борьбу с неё. 😉

В моем примере речь идет только о высоковольтном источнике питания 3000 В для питания лампы усилителя мощности.
В нем не рассматриваются приемные устройства и проблема, о которой вы упоминаете.
Так что в моем случае:
Шунтирующие конденсаторы необходимы для устранения так называемого “белого” шума генерируемого диодами, а также для предотвращения возникновения импульсных кратковременных перенапряжений.

Для подавления мультипликативных помех создают по ВЧ искуственную
среднюю точку. В низковольтных БП это 2 одинаковых конденсатора
с вторичной обмотки трансформатора на землю. Четко помогает.
.
Диоды шунтируют конденсаторами для защиты от пробоя, при приходе
из сети коротких высоковольтных импульсов (игл).
Так же для защиты (дополнительной фильтрации) от остаточного
(наведенного) ВЧ-напряжения.

Заключение

Изложенное выше позволяет констатировать, что физика работы светодиодной лампа делает ее изначально склонной к миганиям. Этот неприятный эффект не является принципиальным недостатком источника света данной разновидности.

Причины его возникновения достаточно разнообразны: от применения дешевой продукции до недоработок при устройстве проводки и ошибок монтажа.

В случае использования качественной техники мигание легко устраняется в домашних условиях с привлечением простейших инструментов при наличии желания и минимального уровня знаний.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Пульт управления светом двухклавишному выключателю
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector