Sv1ca-4.ru

Строй журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключение розеток от сети освещения

Просматривая Интернет, а вернее форумы и блоги, которые посвящены электрике в квартире и доме, я сравнительно часто сталкиваюсь вот с этим вопросом, заданным посетителями этих самих блогов и форумов — «А можно ли подключить выключатель света от расположенной поблизости розетки?». Ответов на данный вопрос масса, в большенстве они расплывчаты или совсем неверны, поэтому решил написать статью на данную тему: «Подключение выключателя от розетки «.

Итак, нам необходимо подключить источник света (люстра, бра, светильник и т.д.) через выключатель от электрической розетки, которая расположена рядом. Задача эта, сравнительно, не сложная и под силу любому домашнему мастеру, хотя бы немного знающего основы электричества — где расположены автоматические выключатели в электрощите, как отключить ток в квартире, что такое изолента и как ею пользоваться, и т.д.

Для источника света нам необходимо напряжение в 220 вольт, которое и присутствует в электрической розетки. Выключатель необходим для замыкания и размыкания электрической цепи: горит свет — не горит.

На практике это делается так: берём от контактов на розетке фазу и ноль; открытая электропроводка — прокладываем провод в кабель-канале, закрытая — прокладываем его в штробе (канал в штукатурке), а затем заделываем; ноль напрямую ведём до осветительного прибора (люстра, бра, светильник и т.д.), а фазу до выключателя, которым её и прерываем, т.е. от выключателя ведём ноль дальше до осветительного прибора.

Для проводки нам понадобится электрический провод — медный, лучше гибкий (многожильный), сечением не менее 1,5 мм.кв. Для электробезопасности лучше всего использовать провода в двойной изоляции.

Конечно, согласно всем правилам, книгам, учебникам данный способ подключения источника освещения от розетки неправильный. Подключение бытовых потребителей тока (электроприборов и электрооборудования) должно осуществляться либо от автоматических выключателей напрямую (непосредственно), либо от основного провода в распределительных коробках. Также соединение проводов допускается только в распределительных коробках.

И ещё. Если у нас перестанет работать электрическая розетка — перерыв провода, ослабление контактов и т.д. то мы лишимся и источника света, который от неё запитан. Вот так. Это нужно помнить.

Но скажу вам по секрету, я сам иногда пользуюсь данным способом, ведь проводить новую линию электропроводки до осветительного прибора иногда нет времени, а иногда просто лень. Но это секрет!

Схема подключения розетки

Содержание

  1. Несколько слов о видах электрических розеток
  2. Технические характеристики
  3. Устройство электрической розетки
  4. Схема подключения в 3 шага

1. Несколько слов о видах электрических розеток

Разговор про схемы подключения розеток и выключателей своими руками, как правило, начинается с перечисления наиболее популярных видов изделий. Эта статья не исключение. По типу монтажа все розетки делятся на накладные и встроенные. Первые крепятся на стену или иную поверхность при открытой проводке, когда провода идут поверх отделочного материала. В этом случае не требуется делать отверстие в стене. Розетку монтируют так, чтобы на поверхности оставалась только крышка. Корпус утапливается в поверхности стены, как и вся проводка в помещении. Монтаж делается в установочные подрозетники.

Далее модели принято делить на те, что имеют заземление, и без него. Примером первых может служить розетка для подключения электроплиты. Они имеют три контакта для подключения к трехконтактной проводке и устанавливаются в домах с заземлением. Вообще же о размерах и конструкции одно- и двуместных розеток с заземляющими контактами и без них, предназначенных для подключения к сети 220 В потребителей с минимальными токами до 20 А и напряжением до 277 В, можно прочитать в ГОСТ 7396.1-89.

Существуют розетки, снабженные защитными шторками, которые находятся внутри корпуса и приоткрываются лишь в тот момент, когда в розетку вставляется вилка. А когда она вынимается, пружинный механизм возвращает шторку на место, чтобы защитить пользователя от поражения электрическим током.

Корпус розеток с выталкивателем вилки предусмотрен для случаев частого использования приборов в одной розетке. Чтобы вытащить вилку, требуется приложить некоторое усилие. Система выталкивателя предусматривает кнопку, нажав на которую пользователь легко извлекает вилку электроприбора.

Удобны современные розетки с подсветкой: светодиод излучает световой поток, достаточный, чтобы найти розетки и выключатели в полной темноте. Светодиоды генерируют рассеянное свечение, которого достаточно, чтобы пользователь сориентировался в темном помещении.

Наконец, в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате и сауне, устанавливаются элементы с защитными крышками – розетки и выключатели с высоким уровнем влагозащиты.

2. Технические характеристики

  • Номинальный ток – то количество тока, которое может быть пропущено через устройство за определенный промежуток времени. Как правило, оно равно 16 А.
  • Номинальное напряжение – величина, необходимая для работы электрического прибора: 220 В для розеток бытового уровня, 380 В – для промышленного.
  • Допустимая мощность розетки – показатель, определяющий количество ватт, при которых сможет работать электроприбор, подключенный к этой розетке. Для этого умножают номинальное напряжение на номинальный ток. В нашем случае это будет 3520 Вт. Для сравнения: в прежние времена этот показатель был равен 1386 Вт (6,3 А х 220 В).
  • Степень защиты IP – состоит из двух цифр. Первая говорит о степени защищенности от попадания внутрь корпуса твердых предметов и пыли. Индекс IP0 означает полное отсутствие такой защиты, а IP6 – герметичный корпус, исключающий любое проникновение пыли. Вторая цифра обозначает устойчивость корпуса к попаданию внутрь влаги, т.е. 0 – отсутствие защиты, 7 – допускается полное, но кратковременное погружение элемента в воду. Например, модель Lezard ОП Ната б/з имеет IP20, т.е. защищена от контакта, например, с пальцами человека, но не имеет защиты от влаги. А Volsten V01-14-R24-S Magenta Nero имеет IP44, т.е. защищена от проникновения внутрь предметов диаметром больше 1 мм, но не от пыли, и защищена от брызг, падающих в любом направлении. Как уже говорилось, подключение сетевой розетки такого типа имеет смысл в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Читать еще:  Как сделать выключатель света самодельный

3. Устройство электрической розетки

Рассмотрим основные элементы конструкции, чтобы описание того, как подключить розетку, было наглядным.

Контакты выполняют функцию проводника электричества из сети к электроприбору. Изготавливаются из металлического сплава, достаточно упругого, чтобы штырьки вилки надежно соединялись с розеткой. Выходные контакты нужны для подключения штырей вилки. По-другому они называются губками или лепестками. Состоят из двух пластин с расширениями. Входные контакты, или клеммы, служат для подсоединения проводов. Могут быть винтовыми, когда провод зажимается между пластинами, соединенными винтом, который закручивается вручную, и безвинтовыми, когда пластины поджимаются и удерживаются пружинистым элементом. Заземляющий контакт отводит статическое электричество в землю. Чаще всего имеет форму скобы. Отдельно стоит трехфазная розетка (ее схема подключения рассматриваться в статье не будет). Она имеет четыре закрепленных контакта: три фазных, еще один – ноль или земля. Имеет более мощные латунные пластинчатые контакты: поскольку три фазы проводят через себя 380 В, а не 220, нужна большая масса проводника.

Колодка является основанием розетки, на котором держатся контакты и корпус, защищающий внутренние элементы. Материалом может быть карболит или керамика, которая на сегодняшний день используется чаще всего: она является отличным диэлектриком с большим показателем прочности и огнеупорности. Но у нее есть и свой минус – хрупкость. Некоторые производители используют особый пластик – поликарбонат с добавками.

Защитный корпус по-другому называется лицевой панелью. Он покрывает основание с контактами, защищает от случайного соприкосновения с проводниками (в том числе пальцами), обеспечивает необходимую пылевлагозащиту. Изготавливается из небьющегося пластика, устойчивого к нагреву, реже – из стекла, металла и дерева.

4. Схема подключения в 3 шага

Первый шаг. Сначала следует отключить автоматические выключатели на входе, чтобы обеспечить электробезопасность работ. Затем необходимо проверить, действительно ли отсутствует напряжение. Это надо сделать до того, как корпус элемента будет откручен, и вы коснетесь оголенных проводов. Проверка производится индикатором напряжения. Если надо изъять старую розетку, снимают ее корпус, откручивают фиксирующие винты, прижимающие лапки, и вынимают розетку, ослабив крепление проводов. Подключение новой розетки, которую устанавливают на замену, начинают с откручивания клеммных винтов, которые удерживают пластину, фиксирующую провод.

Второй шаг. С провода снимается ножом или особым инструментом около 10 мм изолирующей оболочки. Оголенную часть нужно завести в клемму и затянуть винт. Усилие не должно передавливать жилу. Если вы хотите максимально надежно подключить зачищенный провод, то жилу следует согнуть в кольцо. Его диаметр не должен превышать диаметр шляпки винта, которым провод будет зафиксирован. На практике это не больше 5 мм. Полученное кольцо необходимо прижать винтом для обеспечения наибольшей площади касания провода и контакта. В случае, когда происходит установка розетки с заземлением, следует присоединить заземляющий провод к среднему контакту.

Третий шаг. Следует произвести монтаж корпуса в подрозетник, при этом не должно возникать его перекосов – розетка должна быть аккуратно утоплена в стену. Провода осторожно помещаются в подрозетник. Чтобы закрепить розетку в нужном положении, используйте прижимающие лапки и винты. Закрутив их, вы раздвинете лапки, и элемент будет зафиксирован. Помните, что такая конструкция предусмотрена в старых моделях, новые же фиксируются винтами, располагающимися в подрозетниках. Вам останется только прикрутить корпус.

В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор электророзеток в разном исполнении корпуса. Вы легко найдете вариант, который впишется в любой интерьер. Выбирая устройство под сложную задачу или для эксплуатации с непростым электрооборудованием, обратитесь за консультацией к менеджеру-консультанту. Подключение розеток своими руками потребует инструментов и приспособлений для монтажа – выбирайте их в соответствующих рубриках и делайте заказ.

Устройство розетки с заземляющим контактом

Розетка с заземлением, кроме двух обычных контактов для подключения фазы и нейтрали, имеет еще один — для подключения «земли». То есть подключается она тремя проводами. Первый идет от автомата размещенного в щитке — фаза, второй — от шины нейтрали, третий — от земляной шины. При этом обычно соблюдается цветовая маркировка проводов: земля подключается желто-зеленым проводом (иногда зеленым), нейтраль — синим или голубым, фаза — может быть красной, черной, коричневой и т.д.

Читать еще:  Как правильно подсоединить светодиодный прожектор с 3 проводами

Так выглядит двойная розетка с заземлением без крышки. В данном случае представлена продукция французской компании Schneider Electric («Шнейдер Электрик»)

Если посмотрите на фото, увидите пластину заземления из меди. Она может быть белого цвета — если медь луженая, но это более дорогие модели для использования на улице или во влажных помещениях. Форма контактов такова, что они выглядывают в прорези корпуса. Также на пластине есть контактная площадка с прижимным винтом — сюда подключается заземляющий провод. Все действительно несложно.

Способы проверки заземления

Крепкое присоединение устройства с заземлением не всегда обеспечивает его эффективную работу. Начинающий мастер мог ошибиться и неправильно соединить контакты. Для проверки следует удостовериться индикаторной отверткой, что фаза не подключена к заземлению. После прикладывания отвертки к фазе нужно прижать к сенсору изолированный провод. Если появляется яркий сигнал, заземление присутствует.

Проверка подключения заземления

Запрещается касаться металлических деталей руками, пока идет проверка правильности установки розетки!

Самым надежным методом оценки качества работы является проверка ее специальными приборами, которые есть у электриков. При замерении напряжения вольтметром между заземлением и фазой, между фазой и нейтралью появляется показатель 220 вольт.

Способы разводки проводов в домашней электросети

Рассмотренные выше схемы на практике реализуются прокладкой силовых и осветительных кабелей методами:

  • последовательной установки распаечных (распределительных) коробок;
  • применения схемы «звезда»;
  • использования шлейфа.

Способ распаечных коробок

Он относиться к старым, проверенным временем методам. Распределительные коробки перед началом монтажа схемы устанавливаются во всех комнатах. Их места заранее определяются проектом прокладки проводки.


Между квартирным щитком, распределительными коробками, выключателями, розетками, светильниками прокладывают кабель, концы которого подключают только внутри этих мест, не допуская посторонних сращиваний, ответвлений к другим устройствам.

Разводка электропроводки схемой звезды

Этот метод исключает применение розеточных коробок. Концы кабелей подключают с одной стороны непосредственно к автоматическим выключателям или устройствам защитного отключения, расположенным внутри квартирного щитка и прямо на розетки и выключатели с другой.


Кабель полностью закрыт заводским слоем внешней изоляции, которая нигде не нарушается, а вводится в электрический щиток и корпус розетки или выключателя. За счет этого метод является наиболее надежным для эксплуатации, но не считается экономичным. К каждому электрическому потребителю требуется подводить собственную линию от щитка, иметь в нем свои защиты.

В среде электриков этот метод называют еще радиальным способом.

Шлейф в домашней проводке

Этот метод позволяет подключить розетки и выключатели по принципам схемы звезды, но экономит место внутри квартирного щитка за счет комплектования потребителей на группы с учетом выполнения ими определенных функций и места расположения внутри квартиры или комнаты.


Каждая группа учитывается по номинальным и аварийным током и подключается в электрический щиток к своим автоматам.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Чтобы в полной мере соблюсти требования ПУЭ и при этом не нести слишком больших затрат на прокладывание отдельного РЕ-проводника к каждой розетке, можно сделать ответвления непосредственно в подрозетнике. Для этого могут использоваться специальные клеммники или обжимные гильзы.

Главным достоинством клеммников является отсутствие необходимости использования специального инструмента для их монтажа. Такие изделия устанавливаются очень быстро и просто. Кроме того, каждое из них может быть легко демонтировано для проведения ремонта или обслуживания мест соединения элементов проводки.

В свою очередь, к преимуществам обжимных гильз относится более высокое качество электрического соединения, а также их низкая цена.

При использовании клеммников или обжимных гильз необходимо действовать очень аккуратно, поскольку потребуется компактно расположить все полученные соединения в подрозетнике. Некоторые специалисты рекомендуют не ограничиваться выполнением ответвления для заземляющего провода, а выполнять подключение фазы и нуля к контактам розетки аналогичным образом.

Фазные и нулевые провода допускается подсоединять непосредственно к контактам розетки. Качество такого соединения во многом определяется типом контакта. Стандартные болтовые зажимы часто не способны обеспечить достаточную надежность соединения сразу двух вставленных в них проводов. Поэтому для устройств, предназначенных для подключения шлейфом, необходимо использовать клеммники. Другой вариант – применять качественные устройства, оборудованные несколькими зажимами для каждой клеммы.

Для чего необходима отдельная линия питания

При проектировании и монтаже квартирной электропроводки следует руководствоваться нормами ПУЭ и другими документами, но они не регламентируют разделение её на группы. Это выполняет проектировщик исходя из мощности отдельных приборов и местных условий.

В частности, необходимо учесть различный ток потребления мощных электроприборов и отопления, который может достигать 25-40А, и освещения, для которого необходим автоматический выключатель 5-10А. При этом в некоторых случаях выполняется подключение приборов отдельной линией от электрощита. Фактически, каждое из этих устройств является группой и отключается собственным автоматом.

Читать еще:  Розетка прикуривателя с кабелем

Самыми мощными аппаратами, которым нужна отдельная линия электропитания, являются электроплита и электроотопление. При монтаже этих устройств необходимо по таблице 1.3.4 ПУЭ п.1.3.10 определять сечение токопроводящих жил проводов, а так же по паспорту приборов номинальный ток автоматического выключателя.

Информация! Исключение составляет система электроотопления из одного конвектора, который можно включить прямо в розетку.

Ещё один вид аппаратов, которым необходима выделенная линия питания, являются большие полупрофессиональные и профессиональные холодильники и морозильные камеры. Компрессоры этих агрегатов отличаются большим пусковым током, поэтому они нуждаются в автоматах повышенной мощности или вместо защитных устройств серии «С» необходимо использовать серию «D».

Необходимость монтажа отдельной линии на холодильник можно проверить следующим образом:

  1. 1. отключить агрегат от сети на 10-15 минут и открыть дверцы;
  2. 2. включить утюг, микроволновку, пылесос и другие мощные электроприборы, подключённые к розеткам;
  3. 3. включить холодильник в розетку.

Если при запуске компрессора срабатывает защита, то для холодильника необходимо проложить отдельный провод и установить дополнительный автоматический выключатель.

Желательно отдельно от других приборов подключить так же кухонные розетки. Микроволновка, электродуховка и другая кухонная техника имеют бОльшую мощность по сравнению с телевизором и компьютером, кроме того, есть опасность залить эти устройства водой.

Выделенная линия может понадобиться кондиционерам, особенно мощной установке для системы вентиляции в частном доме или при большом их количестве и отсутствии разделения розеток в комнатах на группы.

Отдельная линия электропитания прокладывается к гаражу или мастерской, даже если они находятся в одном здании с жилыми комнатами. В этих помещениях часто устанавливаются станки, зарядные устройства и другое оборудование с повышенной опасностью короткого замыкания и большими пусковыми токами.

Общее правило при определении необходимости выделенной линии следующее — к ней желательно подключить группу электроприборов общей мощностью более 2кВт и током 10А. Учитывая, что магистральный провод для розеток чаще всего прокладывается медный 2,5мм² и длительно допустимым током 25А, то устройства общей мощностью более 5кВт необходимо разделять обязательно.

Ещё одна причина для монтажа отдельных линий — установка УЗО или дифференциального автомата. В зависимости от места установки ток срабатывания должен составлять менее 30мА. Подробнее этот вопрос рассмотрен в ПУЭ п.п.7.1.71-7.1.86.

Уставку дифавтомата для ванной, кухни или детской комнаты, согласно СП31-110-2003 п.А.4.15, следует выбирать 6-10мА. В ПУЭ п.7.1.79 указаны условия, при которых это правило допускается нарушить, но для бОльшей безопасности его следует учесть. Соответственно, к каждому из этих помещений необходимо проложить отдельный кабель или использовать общее УЗО с меньшим током срабатывания.

Для каких потребителей рекомендуется проводить отдельную линию?

Подключение отдельным кабелем производится, как правило, для электроприборов большой мощности, а так же отдельно расположенных зданий и дворового освещения. В этих случаях устанавливается дополнительный автоматический выключатель и УЗО.

Выделение такой установки в отдельную группу позволяет отключить его и производить ремонт устройства любой продолжительности, а так же демонтаж и замену аппарата. При этом все остальные электроприборы остаются подключёнными к сети.

В случае выхода из строя электроприбора и срабатывания защиты отключается только тот автомат, к которому он подключён. Это позволяет сразу определить неисправное устройство и произвести его ремонт, однако подключение отдельной линией всех розеток и электроприборов требует слишком большого количества кабелей и устройств защиты, что усложняет и делает неоправданно дорогим монтаж электропроводки.

Чаще всего отдельным кабелем подключаются следующие аппараты:

  • большая электродуховка и электроплита;
  • профессиональный холодильник и морозильная камера;
  • сушилка для фруктов;
  • все конвектора или котёл электроотопления;
  • бойлер;
  • стиральная и посудомоечная машины, сушилка для белья (если эти устройства находятся рядом, то допускается их подключение к одной линии при условии исключения одновременной работы аппаратов).

Эти электроприборы необходимо заземлять. Это производится при помощи третьей жилы РЕ в питающем кабеле и заземляющего контакта в розетке.

Согласно ГОСТу провод заземления имеет жёлто-зелёную окраску изоляции.

Подключение приборов к выделенной линии производится при помощи бытовой розетки 16А и имеющегося в комплекте шнура и вилки. Исключение составляют электроплита и электрокотёл, которые подключаются к сети при помощи клеммника.

Важно! Самостоятельная замена питающего шнура может привести к лишению права на гарантийное обслуживание.

Давайте рассмотрим пример, как выглядит схема подключения мощных электроприборов отдельной линией от электрощита.

Монтаж отдельной линии, подключённой к розетке, рекомендуется производить проводом марок ВВГнг-LS или NYM сечением 2,5мм². Защиту устройства производится автоматическим выключателем С16 и УЗО или Дифавтоматом 16А 30 мА.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector