Как работает выключатель света заднего хода

Фонарь заднего хода не горит — что делать?

Данный световой прибор не является обязательным к эксплуатации, однако от него во многом может зависеть безопасность движения на автомобиле. В этой статье мы рассмотрим, что такое фонарь заднего хода, для чего он предназначен, и что делать, если фонарь заднего хода не горит?

Сигнал заднего хода работает только при включенном зажигании, включается при помощи скрытой отжимной кнопки под рычагом МКПП или селектором АКПП в положении «R», то есть заднего хода. На АКПП с кнопочным переключением, как, например, «Eaton» или «Allison», сама кнопка «R» включает и выключает ФЗХ.

Дизайн ФЗХ могут быть разным и особых требований как в России, так и за границей к ним нет, но их наличие обязательно.

ФЗХ могут быть расположены как симметрично, так и несимметрично, иметь как вольфрамовую, так и ксеноновую или диодную лампочку, может являться и обычной противотуманной фарой. Чаще всего ФЗХ являются частью заднего светосигнального блока наряду с поворотниками, габаритами и стоп-сигналами. В тракторах с двухсторонним режимом работы чаще всего роль ФЗХ исполняют задние фары, имеющие дополнительное ручное включение.

Габарит ,УП и ФЗХ в одном корпусе на «Волге» ещё Советского производства .

Включённый ФЗХ на машине >

Сообщений 1 страница 4 из 4

Поделиться12017-10-16 13:45:07

• Автор: Xpert
• Участник
• Зарегистрирован : 2015-02-24
• Приглашений: 0
• Сообщений: 21
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  5 часов 30 минут
• Последний визит:
  2017-10-16 16:53:52

Понадобилось организовать выключение света на дачном мотоцикле, Yamaha TW. Последнее время в городе на мото уже не езжу — страшно становится от маневров водителей, водятелей и водительниц. Но за городом могу прокатиться-проветрится в любую погоду:

С завода фара и задний габарит на нем загораются в момент запуска. Переднего габарита на данной модели мотоцикла нет вообще. Автоматическое включение — это, конечно, продуманно и безопасно, но совершенно не нужно, когда необходимо не сильно себя обозначая подъехать к нужному месту.

Родные органы управления, выключать свет нечем:

Папа попросил — сын сделал. Отдавать в сервис последнее время не желаем ничего, наковыряют еще. Да и качество работы электриков я хорошо помню еще по авто — после этого всю автоэлектрику делаю только сам. Теперь настал черед мотоэлектрики.

Согласно электросхеме, цепь питания заднего габарита и фары (через переключатель) единая, «плюс» приходит с реле-регулятора и коммутируется внутри проводки. Было решено родной жгут не трогать, пойди его купи потом если что . Есть два варианта. Если нам нужно выключатель только фару — это делается очень просто и быстро — выключатель ставится в разрыв массового провода непосредственно в корпусе фары, тем более что довольно приличная часть коммутации у этого мотоцикла находится именно там, так что почти завод. Я, как всегда, легких путей не искал, решил, что гасить нужно все: и фару, и габарит.

Разбираем мотоцикл до рамы, сняв сидение, облицовки, заднее крыло и бак. Задний фонарь подключен тремя проводами, отключаем отвечающий за габарит, впоследствие изолируем его, ведем по штатному жгуту в черной ПВХ-трубке дополнительный провод по правой стороне сразу в фару, крепление стяжками.

ПВХ-трубка более аутентична этому мотоциклу, куплена в магазине Электромонтаж на вес, 100 грамм 5 мм трубки стоили аж 27 р, вроде метров 5, в общем хватило и еще осталось. По словам консультанта не маслобензостойкая, но думаю некритично. Сначала попробовал проложить провод в тонкой гофре — совершенно не понравилось как смотрится, поэтому дошел до машины, вытащил запасной вариант — трубку, и протащил провод уже в ней. Сам провод 0.75 см2, производитель Cargen, нравится качество их проводов, взят из старых запасов, можно купить в АВТО49.

Кнопка на руль вот такая, это единственно что удалось быстро найти в Москве, вообщем-то она предназначена для включения/отключения двигателя, т.н. kill switch, но поскольку это обычный выключатель, пришлось воспользоваться таким за неименением. Куплена в магазине товаров для пит-байков.

Вся коммутация свелась к вытаскиванию контакта, который идет на переключатель ближний/дальний на левой ручке (нам нужен «папа») — туда как раз и приходит питание с реле-регулятора, вставке туда контакта от нового выключателя, и соединения вынутого контакта со вторым контактов нового выключателя и проводом на задний габарит при помощи небольшого трехконтатного хвостика (кримпер и клеммы — тоже из старых запасов). Все, опять же, прямо внутри фары. Далее соединения были упакованы в термоусадку, сборка в обратном порядке.

На фото: сине-черный — старый контакт на переключатель, зеленый — приходит с нового выключателя, оранжевый — на задний габарит.

Хотелось, бы, конечно, сделать чуть лучше, например установить правый пульт от какого-нибудь мотоцикла, где есть выключение габаритов — но те что можно быстро достать — б/у с непонятной родословной или такой же Китай, как новая кнопка. Еще можно заменить клемму на проводе габаритов именно на автомобильную, найти удалось только электромонтажную, даже в специализированном магазине таких клемм не было, сказывается японская родина мотоцикла и неизменность конструкции добрый детяток лет — выпускается он уже очено лавно. Ну и кнопку я бы тоже поменял, но опять же — их в Москве нет. Самое главное — проводка по мотоциклу проложена, кнопку, думаю, поищу на Али, поменять если что — несложно, запас провода под замену клемм так же оставил — откусить и перепрессовать не будет проблемой.

Ну и самое главное — оно уже работает, в первый вечер мотоцикл был разобран и проверена электрическая часть, следующим днем купил все недостающее и собрал. И нет ничего постояннее временных сооружений, хотя внутренний перфекционист немного негодует.

Может кто знает, где купить такие клеммы в наличии в Москве (под провод 0.75 мм)

И вот такой выключатель?

По 1к просьба не предлагать, десятикратная наценка — это уже перебор.

Пока катаемся вот так, почему бы не переделать в межсезонье?

И не бойтесь делать что-либо своими руками — вы всегда будете точно знать, кто же все испортил.

Принцип действия

Датчик заднего хода — это именно то устройство, которое предназначено для активации и выключения индикаторов маневра в виде ламп или светодиодов. Его задача — мгновенно реагировать на включение задней передачи и столь же быстро выключаться при движении вперед. Причем такая схема функционирования не зависит от типа трансмиссии, будь то механика, автомат или вариатор.

Где находится датчик заднего хода? Очевидно, что если лампа должна включаться при перемещении рычага переключения передач в определенное положение, то и сам датчик должен располагаться в районе трансмиссии.

Таким образом, данное устройство состоит из электрической цепи, которая соединяет аккумуляторную батарею с лампой.

Очевидно, что между аккумулятором и лампой должна располагаться какая-либо система, которая способна реагировать на перемещения рычага коробки передач и активироваться только тогда, когда рычаг стоит в положении реверса, или заднего хода.

Такую функцию выполняет концевой выключатель, который располагается по ходу движения селектора автоматической коробки или на кулисе МКПП, рядом с точкой положения заднего хода. Что такое концевой выключатель? По своей сути, это кнопка, которую любому зачастую приходится видеть в реальной жизни. Только, в отличие от большинства бытовых приборов, эта кнопка активируется не непосредственно пальцем, а при помощи рычага, который придавливает ее, находясь в определенном положении.

При переключении коробки передач в режим заднего хода срабатывает концевой выключатель, запитанный от аккумуляторной батареи. Выключатель замыкает цепь, напряжение подается на лампу, и она загорается. При выключении передачи, аналогичным образом, кнопка отжимается, и лампа перестает гореть.

Звуковой сигнализатор заднего хода автомобиля

Наверное каждый кто имеет автомобиль хотел бы его снабдить звуковым сигнализатором движения заднего хода. Вот один хороший вариант схемы.

Это устройство подключается параллельно фонарю заднего хода и при включении передачи воспроизводит зашитый производителем в чип звуковой сигнал. Обычно, выбор какой? Выбор невелик — замусоленные песни Олега Винника, либо класический механический голос «моя машина едет назад». Что же делать, если хочется, чтобы при движении задним ходом автомобиль воспроизводил какое-то авторское произведение. Радиолюбители и раньше пытались решить эту проблему строя довольно сложные устройства, воспроизводящие оцифрованный аудиосигнал, записанный в ППЗУ. Но этот путь сложен тем, что для создания аудиофайла требуется персональный компьютер, а «репертуар» опять же ограничен заготовленными ППЗУ. С появлением на рынке специализированных микросхем для записи звука («чип-кордеры»), проблема решается предельно просто. На основе микросхемы ISD1420P, можно сделать очень простой и компактный звуковой оповещатель, способный записать практически любой сигнал, продолжительностью до 20 секунд, который можно подать, например, с линейного выхода магнитофона, а потом сигнал будет воспроизводиться при каждом включении заднего хода.

Схема мало отличается от прототипа, опубликованного в J1.1. Разница в том, что не подключен микрофонный усилитель микросхемы, он здесь не нужен, потому что для записи используется достаточно мощный звуковой сигнал, снимаемый с линейного выхода кассетного магнитофона (около 300-500mV). Этот сигнал через разъем Х1 подается на вывод 20 микросхемы.

Для записи нужно включить подключенный магнитофон на воспроизведение нужного участка фонограммы и нажать кнопку S1. При этом загорается светодиод HL1 индицируя процесс записи. Запись будет продолжаться столько времени, сколько удерживается кнопка S1 в нажатом положении, но не более 20 секунд. Если это время будет превышено микросхема сама прекратит запись и установится в ждущий режим. Чтобы стереть старую запись и сделать новую, нужно снова нажать S1 и подать на вход что нибудь кричащее.

Для контрольного воспроизведения записанного сигнала нужно нажать кнопки S2 и S3 (кнопку S2 можно сразу отпустить, а S3 нужно удерживать пока идет проверочное прослушивание).

В автомобиле питание на микросхему подается постоянно, от автомобильного аккумулятора (от точек подключения питания магнитолы). Напряжение подается на точку «А» и общий провод схемы. Микросхема питается напряжением 6,5V, получаемым от параметрического стабилизатора на элементах HL2-R4-VD1. Светодиод HL1 одновременно служит и индикатором питания микросхемы. Конденсатор С1 подавляет все нежелательные пульсации, которые могут попасть на схему от работающих электросистем автомобиля.

Точки «В» и «С» подключаются параллельно лампам фонарей заднего хода. При включении заднего хода на обмотку реле Р1 подается напряжение, контакты реле приходят в движение. Одна группа контактов подключает динамик В1 к выходу низкочастотного усилителя мощности, а вторая запускает воспроизведение записанной программы.

P.S. Это устройство также можно использовать для аудиорекламы в продаже или покупке с автомобиля при переезде с села в село. Ну, не орать же постоянно! Удачи!

Нравится схема? Поделитесь с другом.

Выясняем, почему не работают задние фонари

Для того чтобы провести оценку реального состояния фонарей, необходимо понять, имеются ли какие-либо неполадки в этой запчасти, в чём причины их возникновения и как функционирует устройство в целом. Подобное мероприятие довольно незатейливо и не требует каких-либо специфических знаний. При включении задней передачи должно произойти замыкание контактов в результате выхода из штока специального шарика выключателя. Если всё работает исправно, к фонарю пойдёт приток напряжения и он зажжётся. Как только водитель вернётся на переднюю передачу, всё снова станет на свои места и контакты разомкнутся под силой действия возвратного механизма.

Учитывая всё вышесказанное, становится очевидно, что такие световые приборы напрямую связаны с электрической сетью автомобиля. Таким образом, причин, почему не работают фонари заднего хода, может быть великое множество. Однако среди наиболее частых следует выделить:

• отсутствие «массы» в плате;
• перегорание контактов на плёнках фар;
• обрыв проводов датчиков обратного хода либо их поломка;
• перегорание лампочек;
• окисление контактов;
• выход из строя предохранителей.

Результат всех этих причин всегда один и тот же — не горит фонарь заднего хода. Для обеспечения нормального функционирования светового прибора необходимо выявить неисправность и ликвидировать её. В случае перегорания светового элемента достаточно просто заменить лампы задних фонарей. Кстати, приступая к работе с проводкой, обязательно позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой был мультиметр.

Если же причина поломки кроется в окислившихся контактах, то вам предстоит их просто зачистить. Чтобы получить к ним доступ, достаточно просто снять блок фары. Если вы никогда прежде этого не делали и не знаете, как снять задний фонарь, не волнуйтесь, процедура эта довольно простая. Всё, что вам нужно сделать, — это отключить все наружные приборы светообеспечения, открыть багажник и отсоединить колодки проводов. Для удобства мы советуем вам заранее снять обивку, которая располагается за фарой. После этого сожмите фиксаторы, находящиеся по бокам, и аккуратно вытяните панель. После того как закончите зачистку контактов, верните всё на свои места.

Для тех, кто столкнулся с отсутствием «массы», придётся вернуть её на должное ей место, прозвонить оборвавшиеся провода или, в случае необходимости, заменить те, что перестали работать вовсе. Возможно, потребуется ещё и замена предохранителей, но за счёт того, что все они находятся в отдельном блоке, такая задача вовсе не вызовет каких-либо сложностей.

Что делать при постоянном горении ламп?

Некоторые автолюбители сталкиваются с проблемой хаотичного запуска ламп, включающихся независимо от реверсной передачи или горящих в постоянном режиме. Автомеханики отмечают несколько причин такого положения:

• соединение датчика включения и проводов от ламп привело к замыканию;
• перетертость провода;
• датчик зависает в замкнутом состоянии.

У машин, функционирующих на автоматической трансмиссионной системе или вариаторной коробке передач, поломки могут быть вызваны рядом причин иного характера. Здесь отремонтировать освещение будет немного сложнее. Это связано с наличием контроллера передач. Поэтому надежнее обратиться в мастерскую к специалистам.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Автомобильные кнопочные выключатели в основном применяются в цепях освещения и световой сигнализации. Как правило, кнопочные выключатели предназначены для коммутации электрических цепей с повторно-кратковременным режимом работы и автоматическим их включением и выключением, кроме выключателей наружного освещения и некоторых других.

Кнопочные выключатели ВК412, 15.3720, ВК415, ВК418, 55.3710, 24.3710, 37.3710, функции и проверка исправности.

По принципу коммутации электрических цепей все кнопочные выключатели однотипны и отличаются друг от друга конструктивным исполнением элементов и порядком включения и отключения, автоматически или вручную. Кнопочные выключатели применяются, как правило, для включения наружного освещения, сигналов торможения, фонарей заднего хода и аварийной сигнализации.

Сигналы торможения включаются выключателями типа ВК412 или 15.3720 автоматически при нажатии водителем на педаль тормоза. В исходном положении рабочего элемента выключателя ВК412 контакты замкнуты, а выключателя 15.3720 — разомкнуты.

Выключатель сигнала торможения ВК412 и его электрическая схема.

Фонари света заднего хода включаются выключателями типа ВК415, ВК418, и 55.3710. Выключатели установлены (ввинчены) в картере коробки передач и механически соединены с рычагом переключения передач. В исходном положении рабочего элемента выключателя ВК415 контакты замкнуты, а выключателей ВК418 и 55.3710 — разомкнуты.

Аварийная сигнализация включается водителем вручную выключателями типа 24.3710 или 37.3710. При этом одновременно работают все указатели поворотов, в том числе и при выключенном зажигании.

Общий вид и схема коммутации выключателей аварийной сигнализации 24.3710 и 37.3710.

Обозначения выводов выключателей аварийной сигнализации 24.3710 и 37.3710.

Выключатель типа 37.3710, кроме того, используется для управления приборами наружного освещения на автомобилях Москвич-2141 и Москвич-21412, а также на части автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, наряду с клавишным выключателем типа 581.3710.

Проверка и устранение неисправностей кнопочных выключателей ВК412 и 15.3720 сигналов торможения.

Если не работают фонари заднего хода или сигналы торможения, то одной из причин этого может быть выход из строя соответствующего кнопочного выключателя. Проверка кнопочных выключателей заключается в периодическом контроле надежности их крепления и прочности подсоединения проводов бортовой сети автомобиля к электрическим выводам выключателей.

При ослаблении крепления выключателей или проводов, необходимо подтянуть их детали крепления, а наконечники проводов штекерных соединений слегка обжать пассатижами. Также необходимо проверить четкость включения и отключения исполнительных элементов электрической схемы непосредственно на автомобиле. Если исполнительные элементы не срабатывают, то необходимо проверять исправность работы снятых с автомобиля выключателей.

Схема проверки выключателя сигнала торможения ВК412 и 15.3720.

Для проверки применяется контрольная лампа напряжением 12 Вольт. Исправность выключателя сигнала торможения можно проверить по схеме, изображенной на рисунке выше. При выступании штока выключателя на 15 мм контрольная лампа должна гореть, а при нажатии на шток до размера 10,5 мм — гаснуть. Падение напряжения на выводах выключателя не должно превышать 0,1 Вольт при силе тока 6 Ампер.

Проверка и устранение неисправностей кнопочных выключателей ВК415, ВК418, и 55.3710 заднего хода.

При проверке выключателей сигнала заднего хода по схеме аналогичной выше, контрольная лампа должна загораться при ходе шарика 1-2 мм. Как правило, выключатели фонарей заднего хода перестают работать из-за коррозии или заклинивания подвижного элемента выключателя. Неисправный выключатель подлежит замене. Вместе с тем, при необходимости его можно отремонтировать.

Восстановить сломанные выводы можно, очистив места их соединения с выводами выключателя и припаяв к этим выводам небольшие, длиной 3-5 см, отрезки проводов с новыми выводами на концах. Чтобы устранить заклинивание подвижного элемента, кнопочные выключатели потребуется разобрать. Для этого нужно развальцевать их корпус и мелкой шкуркой зачистить подвижный элемент до необходимого диаметра.

Проверка и устранение неисправностей кнопочных выключателей аварийной сигнализации 24.3710 и 37.3710.

Если при включении системы аварийной сигнализации все лампы или некоторые из ламп указателей поворота не мигают, то это может быть следствием неисправностей выключателя или прерывателя указателей поворотов, сигнальных ламп, предохранителя или электромонтажного комплекта. Для проверки выключателя аварийной сигнализации 24.3710 потребуется собрать схему, изображенную на рисунке ниже.

Схема проверки выключателя 24.3710 аварийной сигнализации.

В выключенном положении должны гореть лампы 1 и 3, во включен-ном положении — лампы 1, 4, и 5. Для проверки исправности лампы-подсветки в выключателе необходимо во включенном положении отсоединить провод от вывода 8 — при этом лампа должна загореться.

Проверку выключателя аварийной сигнализации 37.3710 можно осуществить, собрав схему, изображенную на рисунке ниже. В выключенном положении выключателя должна гореть лампа 2, а при включении выключателя аварийной сигнализации должны гореть все лампы.

Схема проверки выключателя 37.3710 аварийной сигнализации.

Подробнее о выключателях аварийной сигнализации 24.3710 и 37.3710, их внешний вид, схемы коммутации и контактов, размеры посадочных отверстий для крепления, и варианты замены на другие кнопочные выключатели аварийной сигнализации, рассмотрено в отдельном материале.