Sv1ca-4.ru

Строй журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кабельный канал со встроенными розетками

Как проложить электропроводку в кабель канале

Прокладка электрических проводов в кабельные каналы, установка розеток и выключателей должны производиться с выполнением всех требований противопожарной безопасности и соблюдением технических норм. Эти требования значительно возрастают, если стены из сэндвич-панелей, бруса или бревна. Прокладка кабеля в кабель канале под силу любому хозяину, имеющему начальные навыки электромонтажных работ.

Разновидности и схемы укладки кабель-каналов

Назначение и устройство кабель-каналов понятно из названия. Это длинные и узкие пластиковые или алюминиевые короба, в которые уложена и закрыта декоративной крышкой различного рода проводка. В зависимости от места и способа установки различают несколько основных видов кабель-каналов:

  • Плинтусные кабель-каналы. Наиболее простые и популярные способы разводки сетей в офисах. Подключение осуществляется через установленные на кабель–каналах розетки;
  • Напольные кабель-каналы, используемые для разводки шнуров и проводки по поверхности пола. Используется в случае, если конечный потребитель находится довольно далеко от стен, на которых стоят розетки;
  • Потолочные кабель-каналы.

Подключение и разводка проводки в кабель-канал с розетками практически ничем не отличается от обычных способов укладки сетевых и компьютерных шнуров и установки розеток.

Специальные формы кабель-каналов

Например, кабель-канал для светодиодной ленты изготавливается из алюминиевого уголка и прозрачной поликарбонатной крышки. Уложенная внутрь такого короба, как на фото, лента светодиодов способна нормально выполнять основную функцию — освещать границы или контуры дверного проема.

Электрическая мощность полоски светодиодов невелика, примерно 15- 30 Вт, но учитывая небольшие габариты светодиодов, плотность теплового потока, рассеиваемого излучающими элементами, может достигать величины в 150 Вт на метр длины. Поэтому светодиоды необходимо укладывать в алюминиевый корпус кабель-канала, играющего роль эффективного радиатора.

Защищать приходится не только стационарно уложенные пучки проводов и кабелей. Намного сложнее обеспечить защитой пучки проводки и сигнальных кабелей, которые в процессе работы приходится перемещать. Для этих целей используется гибкий кабель-канал, с одной стороны, обладающий жестким секционным каркасом, с другой стороны, собранная из отдельных секций защитная оболочка не позволит раздавить проводку или оборвать розетку.

Каждая секция кабель-канала собирается из боковых щек и осевых шарниров, как на видео:

Размеры кабель-каналов

Вследствие того, что на рынке присутствует большое количество коробов под проводку, все они отличаются между собой габаритными размерами. Ниже приведены основные параметры кабель-каналов П-образного профиля:

Некоторые габаритные размеры данных изделий могут отличаться у разных производителей в зависимости от технологий изготовления таких изделий.

Обзор предложений «Legrand»

Это ведущий мировой производитель электротехнического оборудования разного рода. Вполне естественно, что кроме розеток, выключателей, коммутационной арматуры, Legrand выпускает и короба для открытой проводки на полу, с пластиковыми и алюминиевыми элементами. Серия называется Quintella,а в ее состав входят следующие позиции:

  • Короб 50×12 мм с комплектацией стыковой и угловой соединительными накладками. Изготавливается из пластика, а внутри содержит три отсека для кабелей максимальным диаметром 6 и 9 мм,
  • Короб 75×18 мм, комплектуемый стыковыми накладками, плоскими угловыми соединениями (обе эти позиции имеют два исполнения: с пластиковой и алюминиевой крышкой), а также переходником на напольные каналы. Также имеет трех секционную схему, но размеры отсеков больше и могут вмещать кабеля диаметром 11 и 14 мм.

Применение современных решений для прокладки электросети по полу от компаний Legrand или DKC позволяет за кратчайшие сроки решить поставленные задачи без потери эстетического вида и технических характеристик.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.
Читать еще:  Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые сечение провода

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Читать еще:  Современные розетки с подсветкой

    Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Короб против штробы

    Для начала давайте выясним, чем пластиковый короб для проводов удобнее скрытой проводки в штробах и в чем он проигрывает ей.

    Преимущества

    • Минимальное количество грязных работ и полное отсутствие так называемых «мокрых» (связанных с применением строительных растворов). Все, что вам нужно сделать — пробурить ряд отверстий для крепления кабель-каналов;
    • Предельно простое подключение новых розеток. Если вам нужно установить в помещении новый стационарный электроприбор — тоже нет проблем: достаточно вскрыть короб, зачистить изоляцию и установить пару колодок для отвода проводов;

    • Вы никогда не попадете сверлом в провод при ремонте. При этом вам не нужно хранить чертеж проводки с указанием всех расстояний: она ведь прямо перед вашими глазами, в коробе;
    • Ремонт или замена участка проводки тоже не вызовет никаких проблем. Вам не придется заново штробить стены и заделывать штробы шпаклевкой: достаточно вскрыть предназначенные для проводов пластиковые короба.

    Недостатки

    • Короба вынуждают использовать только накладные розетки, что не всегда удобно;

    • Штробы выигрывают с эстетической точки зрения: поверхность стен не украшена сомнительными элементами декора;

    Впрочем: пластиковые короба для прокладки провода могут быть встроенными в плинтус. В этом случае открытую проводку выдают только пресловутые наружные розетки.

    • Штроба в капитальной стене обеспечивает заметно лучший теплоотвод: как известно, любой проводник с ненулевым сопротивлением греется при протекании через него тока.

    Узнать больше об особенностях их применения для прокладки проводки вам поможет прикрепленное к статье видео.

    Напольные лючки Schneider — решения для организации рабочих мест в офисах

    Часто при прокладке кабельных трасс в офисных помещениях с открытой планировкой возникает вопрос о применении напольных коммутационных люков для организации рабочих мест. Рынок данной продукции не слишком насыщен качественными, продуманными предложениями по приемлемой цене и ограничиваются предложениями от одного-двух производителей. Да и у них есть свои недостатки.

    Инсталляторы всегда активно реагируют на новые продукты в данном сегменте, особенно когда на «поле» выходят производители с мировым именем.

    Постараемся удовлетворить информационный голод и подбросить хлеба и зрелищ! В статье речь пойдет о коммутационных люках от Schneider Еlectric входящих в новую линейку продуктов Optiline 45 для коммерческих зданий.

    Люки представлены в трех модификациях: под 4, 6 и 8 механизмов популярного типоразмера 45х45мм (Рис. 1), (Рис. 2). Розеточные суппорты совместимыми с любыми изделиями других производителей этого формата. Но искать их отдельно нет необходимости т.к. в рамках все той же линейки Optiline 45, Schneider Electric предлагает широкий выбор приемлемых по цене силовых и слаботочных розеток, объединенных в серию Altira (Рис. 3).


    Рис. 1 Люки из пластика


    Рис. 2 Люки из нержавеющей стали


    Рис. 3

    Что касается розеток, то отличаются от аналогов других производителей приемлемой ценой, сверхбыстрым и безопасным способом монтажа за счет применения самозажимных клем. Скорость подключения одной розетки не более 10 секунд, блока из 2 розеток при заранее подготовленных перемычках – 15 секунд.

    И так, вернемся к обзору люков. Отличительная особенность люков (я не встречал ничего подобного у других производителей) в том, что одни и те же модели изготавливаются как из пластика, так и из нержавеющей стали и имеют практически идентичные габариты.


    Рис. 4

    Модели из пластика имеют высокое качество материалов из которого изготовлены, а также точную подгонку всех частей корпуса. Конструкция проста и удобна. Ничего лишнего, все продумано, аккуратно что вполне ожидаемо (Рис. 5).

    Читать еще:  Как с одного выключателя выключить свет во всем доме


    Рис. 5


    Рис. 6

    Люки из нержавейки (Рис. 7) стали открытием. Аналогичные решения у других производителей в 2-3 раза дороже.
    Благодаря этому они могут составить достойную конкуренцию решениям из пластика.

    Для тех, кто никогда не сталкивался с эксплуатацией подобных изделий, поделюсь опытом. Жизненный цикл люков, изготовленных из пластика при активной эксплуатации и постоянном физическом воздействии относительно невелик. Со временем они подвержены деформации, могут разваливаться, приобретать непрезентабельный вид. Хотя производитель заявляет допустимую нагрузку на модели из пластика и нержавейки одинаковый и равен 300кг.


    Рис. 7

    В то же время люки, изготовленные из металла в «офисных» условиях имеют практически неограниченный ресурс. И если вы не хотите платить дважды, это единственное правильное решение для зон с повышенной интенсивностью передвижения людей.

    Я бы отметил следующие преимущества люков из нержавейки:
    — практически неограниченный ресурс;
    — достаточно великая толщина вкладываемого покрытия в крышку.

    Отдельно нужно отметить что глубина крышки позволяет установить в нее не только ковролин, но и плитку толщиной до 15 мм.

    Для закрепления самого каркаса лючка служит подпружиненный фиксатор, позволяющий защелкиванием установить каркас без наличия инструмента в пол толщиной от 10мм.


    Рис. 8

    Отдельно можно приобрести так называемые лючки доступа (Рис. 8). Они представляют собой корпус люка с крышкой без розеточных суппортов. Невысокая стоимость оправдывает смысл их использования.
    Допустимая нагрузка 300 кг.

    Габариты и наполнение

    Габариты люков в горизонтальной плоскости- 199х199 (для люков на 4 механизма 45х45) и 199х276мм (для люков на 6 и 8 механизма 45х45).

    Розеточные суппорты могут быть размещены на глубине от 70 до 100 мм в пластиковых люков и от 80 до 110 в стальных, шаг регулировки глубины – 5 мм. Специальный переходник позволяет размещать в лючке автоматические выключатели и УЗО.

    Установка

    Напольные лючки OptiLine 45 подходят для монтажа во все типы полов, как фальшполы (розеточные лючки и лючки доступа устанавливаются прямо в подготовленное отверстие панели фальшпола), так и бетонные полы.
    Для фальшпола предусмотрен специальный крепежный комплект в виде двух винтовых зажимов. Для заливных полов можно использовать два типа установочных коробок (Рис. 9). Недорогие пластиковые с регулируемой глубиной 75-95 мм и оцинкованные с фиксированной глубиной 250 или 350мм. Последние поставляются в рамках единого решения по организации подпольных кабельных каналов для заливных полов. Оба типа коробок комплектуются защитными крышками из ДСП, для защиты от попадания цементного раствора.


    Рис. 9

    Об актуальности использования коробов из оцинкованной стали для прокладки кабеля в бетонном полу можно долго рассуждать. Цены на данные короба зачастую вынуждают использовать что-то более дешевое. Но во всяком случае, в ассортименте линейки OptiLine 45 такие короба входят (Рис. 10). Уточню, что с лючками OptiLine45 и установочными коробками они совместимы, иначе быть не может.

    Короба поставляются отрезками по 2 метра и представлены восемью типоразмерами:
    — двухсекционные короба: 150х28мм, 150х38мм, 200х28мм, 200х38мм;
    — трёхсекционные короба: 250х28мм, 250х38мм, 350х28мм, 350х38мм.

    Система короба состоит из самого лотка, крышки, скоб крепления и переходов для перевода короба из горизонтальной плоскости в плоскость стены.


    Рис. 10

    Комплектация и нюансы

    В комплект поставки лючка входит:
    — каркас люка с крышкой;
    — монтажные суппорты для прямого защёлкивания механизмов 45х45 (регулируются по высоте);
    — держатель/организатор кабеля (расположен рядом с выводом кабеля в крышке люка);
    — две перегородки;
    — шесть зажимов для кабеля.


    Рис. 11

    Среди нужных дополнительных аксессуаров нужно отметить крышку суппорта (указана на Рис. 11). О необходимости ее использования можно долго рассуждать, но в качестве электрической безопасности является необходимой защитой.

    Подводя итоги

    Новой линейке продукции от мирового производителя Schneider Еlectric еще придется доказать на практике свои неоспоримые преимущества перед аналогами сторонних производителей. Но уже сейчас, взяв во внимание наличие всех необходимых аксессуаров в данной линейке, практичность и качество, можно с уверенностью сказать о «свежести» данного продукта на рынке.

    UPD: где такое может быть установлено

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector